SOBRE COMENTARIOS.


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PIDATILLAS DEL GATU-RIBE,JIJIJI

PIDATILLAS DEL GATU-RIBE,JIJIJI
web para amantes de los animales

Discusión entre mis gatos.

Discusión entre mis gatos.
¡ Para que luego digan que no sé traducir el idioma gatuno !

AMAD Y SERÉIS AMADOS.

La crueldad es la fuerza de los cobardes. Proverbio árabe. “La cultura de una nación se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales” M. Gandhi " Si queremos jugar a ser Dios,se nos pedirá que hagamos milagros,los cuales jamás podremos conceder ".E.R.R

EL MININO DEL FRAC.

                                                            EL MININO-FRAC.



Este cobrador del frac si que lucha con uñas y dientes por su dinero.¡ Nadie defenderá lo que es suyo como lo hace el minino del frac!
¡¡ Y aún hay más,por contratar nuestros servicios,le regalamos un maletín totalmente en piel de breva pasa !! (traducido al castellano,el maletín es de pellejo de higo seco).¡ Totalmente ecologista!



Empresa : El  minino- cobrador del frac.Pitriki.S.L.
Dirección : Calle Micifuz s/n Gatolandia.

ESTA ES LA VERDAD.

¿ QUIÉN ES MÁS DAÑINO ?



POR LOS DERECHOS DEL HERMANO LOBO Y TODOS LOS ANIMALES.

VÍDEO PARA CONCIENCIARNOS Y LUCHAR POR LOS ANIMALES Y EL PLANETA.

VÍDEO PARA CONCIENCIARNOS Y LUCHAR POR LOS ANIMALES Y EL PLANETA.

TIENDAS PARA MASCOTAS.

TIENDAS RECOMENDADAS.

A pesar de que no soy amiga de hacer publicidad de empresas en mi blog,no puedo dejar de hacerla en estos casos,desde mi propia experiencia,ya que me gusta que los dueños de mascotas sepan en donde comprar los alimentos y accesorios para sus peludos :



La pradera.

Otra web, especializada sobre todo en roedores,la cual también envía super rápido y envían regalo junto al pedido es :

http://www.lapraderaonline.com/

https://www.facebook.com/lapraderaonline

Son serios y atentos,fácil de contactar, al igual que la anterior,pago por paypal y gran variedad de artículos como la anterior.


Tiene alimentos veterinarios especiales para roedores, lo único, es que no envían fuera de España (aunque por lo visto tienen pensado hacerlo más adelante) y no tienen cuenta de puntos,aunque esto último apenas se llega a apreciar,porque ellos mismos te regalan cosas con el pedido.Osea,estas dos tiendas son muy recomendables.Próximamente tendrán un consultorio especializado online.

TIENDAS NO RECOMENDADAS.

Miscota.

Yo tuve una experiencia bastante negativa con esta empresa que voy a comentar y menos mal que pagué el pedido con paypal,porque sino,no sé si me habrían devuelto el importe. El pago con Paypal siempre es bueno, sobre todo cuando no se conoce a la empresa,ya que si ésta última es un fiasco, se puede reclamar vía Paypal y esta vía siempre ayuda.La web en cuestión,en su facebook (que tampoco sabía que tenían página en esta red social...),tiene unos comentarios horrendos,mea culpa de que me fié sin saber que existían esos comentarios en dicha red social,desde entonces miro comentarios si los hubiese, antes de comprar,esta web es :

http://www.miscota.es/

https://www.facebook.com/Miscota.es

Aparte de que eran unos careros,ya que suelen tener precios altos,pero los productos que pedí no los encontraba por entonces y aparentemente ellos sí los tenían...el pedido,una vez hecho,cuando falla el envío (cosa usual en ellos por lo que leí,ya que sólo hice un pedido fallido),si les escribes,mediante un mensaje en facebook, te dicen que el pedido está saliendo del almacén y que en breve se recibe en el domicílio y te dan su nº de teléfono, como el pedido sigue sin llegar,les envías por su web, un formulario en el cual apenas puedes escribir tu queja y sólo te vuelven a poner el estado del presunto envío.Cuando se está comprando,antes de añadir el producto al carrito,te pone : Este producto lo recibirás en tal fecha (y te pone una fecha bastante temprana,por lo que sigues comprando confiado...).


Cuando ya tienes lleno el carrito y das a pagar te sale que lo recibirás en 24-48 horas,tras salir del almacén (lo que no dicen es en que año sale del almacén...),cuando ya se confirma el pedido mediante correo,te ponen en el susodicho que el pedido sale en una semana  (como mínimo, aunque esa semana se alarga y alarga....) y para más inri,cuando miras el estado del pedido,tras unos días, te ponen que están esperando el producto a que les llegue a ellos mediante el proveedor de los mismos,en fin, un fiasco total; Creo que si no tienes unos productos,no se deberían poner en un catálogo y engañar así a los posibles clientes.Si se quiere resolver el problema,habría que llamarles y la llamada es a Barcelona,osea, que se gasta un dinero aparte.En resumen,según mi experiencia,tuve que cancelar el envío y gracias a Dios,mediante Paypal pude recuperar mi dinero sin problemas.

Animalear.

Con otra tienda que tuve problemas y por supuesto,no tanto como en miscota,fué con la siguiente :

http://animalear.com/

https://www.facebook.com/animalearcom/?fref=ts

En esta tienda hice un pedido el 12 de Mayo de 2016,según ellos,era envío urgente,el día 17 les escribí para reclamarles el pedido, ya que había recibido la factura, pero del pedido nanay, me contestaron el 18 de Mayo,diciendo que el pedido saldría en breves momentos del almacén, osea, ya de urgente nada... el día 19 se encontraba el pedido en mi ciudad.


Resumiendo,un "envío urgente" hecho el día 12, se recibe el día 19 o 20, osea, una semana de espera, no la publicidad engañosa de las 24-48 horas que ponen.


Zooplus.



Siempre había sido gran cliente y por mucho tiempo de Zooplus,la cual tiene cuenta de puntos, es decir,a más pedidos,más puntos que suman y se puede elegir el regalo que se quiera por esos puntos,aparte de que si lo recomiendas a un amigo y este compra ,te sumaban más puntos o te daban un vale de 5 euros. Todo iba de maravilla,hasta que empecé a tener problemas con los pedidos,aparte de que leí en su facebook,mensajes negativos de gente que también habían tenido problemas. En princípio,recomendé a un familiar que compró y tuve que escribirles para que sumaran los puntos que me debían,por lo que ya perdí un regalo mejor con mi pedido posterior,ya que estos se hacían efectivos en una nueva compra posterior a la que hice.Para colmo,hice un pedido el día 12/6/16,hoy es 19/6 y aún sigo esperando,tras haberlo reclamado.Jamás había sucedido esto con esta empresa,pero por lo visto,han cambiado de empresa de mensajería y no sé que chanchullos se lían,que por lo visto lo mandan hasta Alemania o desde Alemania a España el pedido,con lo cual,los productos se han encarecido y el costo de envío,el cual, una vez hecho el pedido,es cuando me advirtieron que si me cobraban el envío de más,me sería reembolsado,es decir,un engañabobos en el que he caido ,confiando en esta empresa,la cual nunca había actuado así.Lo advierto,porque no me gustaría que nadie más cayese en esta clase de timo.

Url :

http://www.zooplus.es/

https://www.facebook.com/zooplusES/?fref=ts


Nota sobre artículos.

Puede ser que en el contenido de este blog,me repita en los artículos, pero más vale repetirme que no tener un contenido sobre un tema específico.Doy las gracias a todos aquellos que me siguen.

PECES Y ACUARIO

                                                        ÏNDICE
- CUIDADOS DEL ACUARIO Y PECES MÁS COMUNES DE AGUA FRÍA DULCE.
- DIVERSA FAUNA PARA ACUARIOS AGUA SALADA Y VARIEDAD DE MARINOS.
- DIFERENTES TIPOS DE PLECOSTOMUS Y LIMPIA-FONDOS DE ACUARIO.
- ACUARIOS,PECES,SEXO Y REPRODUCCIÓN.
- ENFERMEDADES,SÍNTOMAS Y TRATAMIENTOS DE PECES DE ACUARIOS.
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CUIDADOS DEL ACUARIO Y PECES MÁS COMUNES DE AGUA FRÍA DULCE

Aquí,sólo pretendo presentar a los peces más corrientes en determinados tipos de acuarios y más o menos para principiantes.
En las fuentes reseñadas al pie de esta página,podrán tener acceso a más información,sobre otros tipos de peces,e incluso ampliar un poco más los datos aquí expuestos.
Básicamente,los cuidados,enfermedades y tratamientos de los peces,suelen ser los mismos,así que orientaré más o menos con estos datos.

Instalación de un acuario comunitario:

El acuario comunitario representa un desafío muy grande cuando se toma en serio. Lograr el equilibrio entre distintas especies de peces y plantas, dentro de un acuario es un proceso realmente complejo.
En el armado de un acuario comunitario plantado, podemos decir que existe una triple corona deseada por todo aficionado:
Mantener estable la población de peces, mantener estable la población de plantas y lograr que los peces se reproduzcan en ese hábitat. Lograrlo y mantenerlo perdurable en el tiempo, supone haber obtenido un excelente balance entre cada elemento integrante del acuario como peces, plantas, sustrato, elementos decorativos, piedras, maderas, filtros, etc.
Si bien para armar un acuario hay muchos factores a considerar conjuntamente, no hay una única fórmula estricta con pasos a seguir. Claro que es de vital importancia mencionar cada uno de esos factores a evaluar. Ésta explicación, no intenta ser más que una guía de referencia, especialmente para aquellos que recién ingresan en el mundo de la acuariofilia. ¡ NO PONER NUNCA PECES EN UN ACUARIO REDONDO !
pues les produce un gran stress.

Elección de peces :

Simplemente decida cuáles son los peces de su agrado. Luego, deberá tener en cuenta las características de cada uno de ellos. Si hay incompatibilidades, seguramente verá cuál es la combinación ideal, entre los peces deseados que se adapten a la convivencia entre ellos y que necesiten características similares de agua. Corresponderá considerar factores del agua como el pH, la dureza (dH) y la temperatura. Los hábitos alimenticios también cuentan.

La decoración del acuario.


Dependerá totalmente de las necesidades de los peces. Por ejemplo, si elige peces de agua salobre (habitan encuentros entre agua de río y mar), deberá incluir sal marina y alguna roca Toba para endurecer el agua. Esto trae como consecuencia una reducción de posibles plantas para este acuario. Unas pocas se desarrollarán bien en esas condiciones.
Los peces oriundos de lagos africanos ( Cíclidos Africanos ) devastan las plantaciones, por lo que solo podrá decorar con rocas. Considere también la iluminación, generalmente más horas diarias en acuarios plantados.

El filtrado del agua :



Algunos peces necesitan niveles de oxígeno muy elevados, por lo que requerirán aireador y filtro obligatoriamente. Pero en algunos casos, quienes deciden plantar el acuario y dedicar recursos al crecimiento de las plantas, prefieren tener menos peces pero evitar filtros o aireadores. Eso evita la pérdida de dióxido de carbono, tan importante para los procesos vitales de las plantas.

Tamaño del acuario

Si bien es cierto que cuanto más grande mejor, hay limitaciones importantes a destacar. NUNCA es conveniente que la altura de la pecera supere los 60 cm. Trae variedad de problemas. La primera es la presión ejercida por el agua. Algunos peces pueden experimentar problemas. Segundo inconveniente, la presión elevada impondrá la necesidad de utilizar vidrios de más de 1 cm de espesor. Será excesivamente pesado. En tercer lugar, limpiar y manipular elementos del fondo de la pecera será demasiado incómodo.
Para no superpoblar y tener problemas de oxígeno y filtrado del agua, podemos establecer como regla general que por cada cm. de pez se requieren 1,5 litros de agua. Pero asesórese, ya que algunos peces como los Discos necesitan mucho más, especialmente si quiere reproducirlos. Tenga presente que cuanto mayor sea el área de la superficie del acuario, más intercambio de oxígeno hay entre el aire y el agua. Mayor área, más oxígeno tendrá el acuario.

Instalación del acuario:

Sabiendo que debemos evaluar los puntos anteriormente descriptos, ahora viene la parte interesante. Cómo proceder a la hora de armar el acuario. La instalación de los elementos que conforman un acuario. Comencemos con la ubicación del acuario en su hogar. Busque un lugar tranquilo, lejos de ventanas y corrientes de aire.

Evite siempre que el acuario reciba directamente los rayos del sol. Éstos generarían una cantidad de algas colosal. Si está próximo a un grifo, mejor. Una recomendación válida, es que mueva el acuario (siempre vacío) entre dos personas. No es cuestión de fuerza, sino de seguridad. Asegúrese de ubicarlo en una superficie nivelada y mullida, como una placa de telgopor o polifan. Evitará rajaduras.
Absolutamente todo aquello que vaya al acuario debe ser lavado con agua SIN jabón ni ningún tipo de producto limpiador. Primero limpiaremos los vidrios del acuario, ya que suelen acumular polvo en el comercio en donde lo adquirimos. Es conveniente comprar esponjas y trapos que utilizaremos para mantenimiento de nuestra pecera únicamente. Limpiaremos las placas de filtrado biológico y otros elementos como picos difusores, mangueras, etc. Para conocer como proceder con rocas y troncos haz clic aquí. La grava deberá ser pasada por agua hirviendo un par de veces. Más tarde, enjuágala con agua a temperatura ambiente en un colador. De ahí directo al acuario, sobre las placas de filtrado.

Un método eficaz de planear la ubicación de los elementos en el acuario, es generando un croquis. Mida tamaños de filtros y demás elementos. Piense y luego dibuje la distribución de rocas, troncos y plantas. Haga una lista que contenga todo lo que debe ubicar en la pecera. Ubique el calefactor en una zona que tenga buena circulación de agua. Lo ideal, es colocarlo con ventosas en la pared de fondo, en posición oblicua. Coloque un termómetro en el extremo opuesto al calefactor, aunque personalmente recomiendo poner uno en cada esquina del acuario, para asegurarse que la temperatura sea homogénea.

Iluminación del acuario:

Tipos de iluminación aplicables en acuariofilia




Tubos fluorescentes

Representan la opción más económica y no exenta de calidad. Es sin duda la más indicada para los aficionados neófitos o para aquellos con instalaciones más o menos sencillas. Estos equipos son empleados mayoritariamente para acuariofilia de agua dulce donde su principal función es la de lograr la fotosíntesis necesaria para el crecimiento de nuestras plantas.Podemos encontrar gran variedad de tubos:

Los Daylight con una temperatura de color alrededor de 6500º K y un índice de reproducción cromática que ronda entre los 80 y los 90. Si de mantener plantas naturales se trata, este tipo de fluorescente nos encajaría perfectamente ya que sus características son las necesarias para este fin. Una buena elección sería el combinarlo con uno de espectro total.

Espectro total: Estos tubos se mueven entre los 5000º y 5500º K. Intentan alcanzar el mayor valor en el índice de reproducción cromática y emiten luz en toda la franja de colores posible, esto significa que con un tubo de estas características cubrimos todas las longitudes de onda posibles. Sin embargo, es posible que no se alcancen alguno de los picos necesarios para el óptimo desarrollo de las plantas. Por ello una buena combinación sería su instalación junto a un trifósforo. Entre los más conocidos podemos encontrar los tubos Grolux.

Trifósforos: Los trifósforicos no cubren todas las longitudes de onda posibles pero presentan tres picos de intensidad en el espectro lumínico, uno azul, uno verde y otro amarillo. Como resultado ofrecen una luz de color blanco muy brillante. Soy muy recomendables porque dentro de su vida útil presentan una corta pequeña perdida de potencia. En su contra nos encontraremos zonas del espectro en el cual apenas emiten. Los de mayor temperatura de color que podemos encontrarnos alcanzan los 18.000º K y entre los nombres más conocidos se encuentran PowerGlo, Tripowerlight, Aquastar o Triton. Esta categoría de fluorescentes presentan todos ellos una gran intensidad lumínica.

El orden correcto de armado sería:

Colocar las placas de filtrado biológico, mangueras y picos difusores del aireador.
Ubique las rocas más grandes y luego la grava. Si no tendrá plantas, basta con una capa de 3 cm. Caso contrario, 6 cm. permitirán enterrar las plantas con firmeza. Recuerde esta aclaración, pero tenga presente que las plantas no se incluyen en el armado, deberá esperar 3 a 4 días.
Disponga el calefactor (desenchufado) y termómetros como ya se explicó en el párrafo anterior.
Colocar troncos y otros objetos decorativos como barcos hundidos, columnas, etc.
Llene el acuario con agua, acondicione con los químicos recomendados por un comercio especializado. Use anticloro.


Una vez lleno de agua, active el calefactor, el aireador y coloque y active el filtro. Ajuste el termostato del calefactor hasta la temperatura deseada. Revise el correcto funcionamiento de los aparatos durante 4 días.
Estabilice el pH y dH hasta los niveles adecuados para los peces y plantas deseados.
Pasados 4 días, adquiera y coloque cuidadosamente las plantas.
Tenga paciencia, lo ideal es esperar 2 a 4 semanas para incluir algunos pocos peces. Si tiene plantas o utilizó cultivos de bacterias para la maduración del acuario, 2 semanas serán suficientes, caso contrario, 36 días durará el ciclo del nitrógeno. Pasado ese período los niveles de amonio en el agua son tolerables por los peces.

Procedimiento para ingresar los peces al acuario

Ingreso de peces nuevos: .
Cuando adquiera los peces, coloque la bolsa cerrada en el acuario durante media hora.


Pasada esa media hora, abra la bolsa e incorpore una taza de agua del acuario. Repita dos veces con un lapso de tiempo de 15 minutos entre cada vez.
Una vez cumplido el paso anterior, deje que los peces salgan de la bolsa, no los apresure.


PECES: AGUA FRIA - DULCE :

carpas,carpa dorada cola de velo,shubunkin,orandas,cabeza de león,,cometa sarasa,perca de sol,cola de velo ryukin,escama de perla,Gambusia (Pez mosquito moteado),carassius,goldfish, blanco Koi (Cyprinus carpio) ,corydoras y plecostomus (éstos dos últimos limpian el acuario,pero hay que tener cuidado con el tipo de plecostomus,ya que hay una variedad que es un vampiro y chupa la sangre a sus compañeros de acuario.Aquí,sólo pretendo presentar a los peces más corrientes en determinados tipos de acuarios y más o menos para principiantes.
En las fuentes reseñadas al pie de esta página,podrán tener acceso a más información,sobre otros tipos de peces,e incluso ampliar un poco más los datos aquí expuestos.
Básicamente,los cuidados,enfermedades y tratamientos de los peces,suelen ser los mismos,así que orientaré más o menos con estos datos.

TIPOS DE PECES: AGUA FRIA - DULCE :

carpas,carpa dorada cola de velo,shubunkin,orandas,cabeza de león,,cometa sarasa,,cola de velo ryukin,escama de perla,carassius,goldfish, blanco Koi (Cyprinus carpio) ,corydoras (Las corydoras limpian el acuario.
.Los grupos de corydoras adolfoi,son excelentes carroñeros para el acuario comunitario.A diferencia de las especies más agresivas de pez gato de mayor tamaño,los corydora tienen una personalidad agradable y es fácil cuidarlos en el acuario.


peces " peleones ": betta luchador de Siam,


pez paraiso,


perca de sol,


Gambusia (Pez mosquito moteado),


 plecostomus ( no son peleones ,pero hay que tener cuidado con el tipo de plecostomus,ya que hay una variedad que es un vampiro y chupa la sangre a sus compañeros de acuario )
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DIVERSA FAUNA PARA ACUARIOS AGUA SALADA Y VARIEDAD DE MARINOS

ACUARIO MARINO ILUMINACIÓN:

En el acuario marino de los denominados de arrecife y mixtos la iluminación juega un papel  de gran importancia en el desarrollo de los diversos organismos coralinos. Ello es debido a que estos seres presentan en sus capas más externas colonias de microalgas unicelulares conocidas como Zooxantelas. Estas colonias de algas presentes en los endotejidos del coral se sirven de la luz y de ciertos compuestos que absorben del medio para producir azúcares que son aprovechados como fuente de alimento por el coral. Este fuente de energía complementa el alimento que los corales son capaces de retener por la extensión de sus tentáculos.

Estas algas unicelulares además de los procesos fotosintéticos colaboran en laeliminación de desechos y elementos nocivos que podrían dañar al invertebrado.
Su presencia está íntimamente relacionada con el crecimiento del coral y debido al tipo de pigmento las Zooxantelas y micro-algas reflejan ciertos tonos del espectro de color, produciendo parte de coloración del coral.
La principal radiación que absorben estas microalgas presentes sería la producida por la denominada luz actínica o luz azul a diferencia de los picos que requieren otro tipo de algas que precisan la presencia de picos rojos y anaranjados.

Las zooxantelas no producen la coloración principal del coral. Ésta esta estrecha-mente ligada a la parte del espectro lumínico que recoge el coral dependiendo de la profundidad a la que se encuentre. En el caso de la mayoría de corales blandos y duros ,este espectro está más cercano a la gama ultra-violeta y a la parte no visible del espectro.
Las radiaciones ultravioletas son nocivas para todos los seres vivos. Estos se valen de diferentes recursos para producir coloraciones epidérmicas que les sirvan de protección.
El ser humano por ejemplo se sirve de la melanina para pigmentar la piel y utiliza este oscurecimiento como autoprotección. Los corales actúan de igual modo cubriéndose de vivos colores que pierden rápidamente en cautividad si no son expuestos a niveles suficientes de radiación.

Además de esta relación causa efecto entre la coloración y la protección de las radiaciones ultra-violetas los corales al igual que otros peces e invertebrados utilizan la luz para asimilar vitaminas fundamentales para el desarrollo.


Vista  la relación de los corales y otros invertebrados con la luz vamos a describir a continuación como se comporta está en el agua. Principalmente se producen tres tipos de reacciones físicas. La primera de ellas sería la reflexión de ciertas partes del espectro al chocar los rayos solares con la superficie del agua. Produciendo un efecto de

Calentamiento superficial.

El grado de reflexión está muy relacionado con el ángulo de inclinación de la fuente de luz.

Luz.

La segunda de las reacciones sería la difusión. La difusión depende directamente del grado de transparencia y el número de partículas en suspensión. A menor número de elementos difusores mayor penetración de la luz.
La tercera y última sería la refracción que está directamente relacionada con el grado de densidad del agua marina.



Según la luz penetra en el agua la cantidad de colores reflejados es menor. Por lo general a partir de los 10 metros de profundidad el espectro se ha visto reducido a la gama de azules, gama que recordamos era la que principalmente empleaban las microalgas unicelulares para sus procesos.

Iluminación en Acuarios de peces

Como hablábamos en capítulos anteriores los acuarios marinos de peces eran aquellos en la que la presencia de invertebrados y por tanto corales quedaba reducida a la mínima expresión. Por ello los requerimientos lumínicos son menos exigentes. En este tipo de instalación la iluminación queda reducida a seleccionar aquella que resulte más estética y nos dé una mayor reflexión de la vistosa coloración de nuestros animales.
Se pondrá atención en no elegir espectros lumínicos que potencien el asentamiento de colonias invasoras de algas.Si por el contrario mantenemos especies de peces con orientación herbívora en la que las micro y las macroalgas  formen parte importante de la dieta deberemos de tener este criterio presente en la elección de nuestro equipo.


Los errores más comunes que comete la gente a la hora de realizar el mantenimiento a un acuario son muchos, pero los más frecuentes y dañinos son los siguientes  que verán  a continuación, y les voy a explicar el porqué .

ERRORES QUE SE COMETEN EN LOS ACUARIOS

Error N° 1-
Cambiar o reemplazar la totalidad del agua en el acuario. con el agua del grifo que contiene aparte de cloro o cloramina, metales y otras sustancias nocivas para los peces. el uso de anticloro o tiosulfato de sodio puede contrarestar el cloro pero no neutralizar o sedimentar los metales pesados así como tampoco puede neutralizar las otras sustancias no deseables presentes en esta. El uso de acondicionadores de agua podría reducir estos elementos disturbadores, pero factores como el PH, la dureza del agua, la temperatura, y la concentración del oxígeno en el agua, no serán iguales a la del agua en el acuario. El cambio brusco de estas condiciones estresan al pez, y dependiendo del tipo de pez podría hasta matarlo.


Error N° 2-
 Lavar o disturbar la grava o piedras sobre el filtro del fondo ,esto es una práctica muy común, y la gente lo hace porque piensa que el detritus acumulado en el fondo puede deteriorar la calidad del agua! .
El detritus en el fondo, bajo la plancha o filtro de fondo podrá ser feo a la vista , pero "NO" le hace daño a los peces, y tampoco deteriora la calidad del agua!. El detritus está compuesto mayormente por restos sólidos "Inertes" producto de los desechos orgánicos de los peces.

 Los desechos orgánicos de los peces (en su mayoría) contienen inicialmente amonia, sustancia"tóxica" para los peces la cual es convertido a nitrito "sustancia de toxicidad media" y finalmente es convertido en nitrato la cual no afecta a los peces y puede ser consumido por las plantas. Como verán el proceso de nitrificación es vital para la salud de los peces, y este se logra a través de las bacterias nitrificantes que se albergan sobre las piedras o grava ubicada encima del filtro de fondo. Lavar o disturbar este medio implica la disminución o eliminación de estas colonias de bacterias beneficiosas.

Error N° 3-
 Utilizar medicamento con fines preventivos en innumerables ocasiones . Mucha gente agrega sustancias tales como anti-hongo (acriflavina), anti-ich (verde malaquita), azul de metileno, formaldehído (formol) e inclusive antibióticos al agua del acuario durante los llamados mantenimientos del acuario, los cuales se realizan mensualmente. Es falsa  esta teoría  y la verdad  es como si  se  toman una tableta de antibiótico todos los días, para evitar enfermar ,no tiene ninguna lógica .  El uso de medicamento aparte de ser inútil,si no hay enfermedad de por medio, es contraproducente en el acuario, muchas de las sustancias que se emplea en la acuariofilia son tóxicas e inclusive carcinogénicas a tal grado que su uso está "Prohibido" en la acuicultura para las especies destinadas al consumo humano .Eso les dará una idea de lo dañino que puede ser el uso indebido de dichas sustancias aparte de afectar los órganos internos vitales de los peces, lo cual disminuye o erradica totalmente las colonias de bacterias nitrificantes en nuestros acuarios.
Son muchos los errores que la gente comete, muchas veces por desconocimiento, y muchas veces por mal asesoramiento por parte de quienes están supuestos a darlo... Lo cierto del caso es que trate siempre de usar el sentido común a la hora de tomar un consejo.

TIPO DE AGUA:

Para poder llegar un Acuario Marino Exitoso, debemos entender primero su composición, para poder satisfacer sus requerimientos.
Vamos a indagar un poco sobre la composición del Océano, e indagar sobre las sustancias presentes en estas que son necesarias para sus habitantes.



La Composición del Océano.

Como dije anteriormente, el Océano conforma tres cuarta parte de la superficie terrestre, y en ella está contenida todos los elementos existentes en la Tierra.
El agua del Océano es una sustancia compleja donde está contenida casi todos los elementos naturales conocidos por el hombre. algunos elementos en tan solo proporciones trazos, ejemplo de esto es el caso del Oro, contenida en tan solo 1 parte por cada 250 billones (1/250.000.000.000)

Aparte de metales preciosos, otros elementos como gases disueltos, sustancias orgánicas e inorgánicas, etc. están presentes en el Océano. Estos elementos trazos están disueltos dentro de los constituyentes principales que son; agua y sales.

Sales Disueltas

Existen 10 grupos de Sales Disueltas presentes en la composición de las aguas del océano. Sus concentraciones pueden ser variables según la región en donde se encuentre, mas no su composición la cual es idéntica en el 99% de los casos.
Los 10 tipos de sales disueltas a la cual hacía mención son las siguientes:
Sodium Chloride ( cloruro de sodio ) - Magnesium Chloride ( cloruro de magnesio) - Sodium Sulphate (sulfato de sodio) - Calcium Chloride ( cloruro de calcio) - Potassium Chloride (cloruro de potasio) - Sodium Bicarbonate ( bicarbonato de sodio) - Potassium Bromide ( bromuro de potasio) - Boric Acid  ( ácido bórico)- Strontium Clhoride ( cloruro de estroncio)- Sodium Fluoride ( fluorato de sodio).


Si tomamos estas sales y la mezclamos en sus correctas proporciones, obtendríamos una agua con los principales componentes del océano. Muchos de los peces, podrían "vivir" en esta mezcla así como lo podrían hacer algunos invertebrados. Pero lo que no podemos esperar es que estos estén felices, y esperar que ellos se desarrollen y reproduzcan de forma normal.
Las mezclas para obtener agua de mar sintética de venta en establecimientos del ramo, están compuestas por estas sales, y la calidad de cada una de ellas, depende del número de elementos trazos que estos puedan contener.

No vale la pena economizar en una cosa tan importante como lo es el agua del acuario.
Las mezclas comerciales que existen hoy en día dan muy buenos resultados, y en ellas están contenidas los elementos trazos necesarios para casi todo tipo de acuario, pero esta por muy buena que sea, no podrá contener nunca todos los elementos contenidos en el mar, y ejemplo de esto es el Plankton.

TEMPERATURA:

La Densidad del agua

La densidad del agua es uno de los parámetros en donde se observa la mayor amplitud en cuanto a tolerancia se refiere. La densidad típica en el océano es 1025 a 60° F - ( los densímetros están calibrados a 60 grados F ) a 80 ° F (temperatura promedio en el trópico) usted deberá de graduar su agua a 1022 , el cual es 1025.
Muchos acuaristas comentan que una salinidad brevemente menor a la del mar es beficioso para los peces, debido a que el metabolismo de los peces desciende al descender la densidad, la concentración del oxigeno es más alta y los intercambios de fluidos corporales se realizan con menor esfuerzo.

Según reportes hay acuaristas que mantiene a sus peces a densidades tan bajas como 1013, reportando bajos niveles de incidencias en enfermedades.
La desventaja de llevar la densidad a un punto tan bajo es que los proveedores de peces normalmente no trabajan a ese nivel, y el proceso de aclimatación será mucho más largo y traumático para el animal.

La Temperatura

La temperatura promedio del agua en los arrecifes tropicales es de 25° C, pudiendo sus habitantes tolerar variaciones entre 20° y 30° en condiciones extremas casuales.

Usualmente la temperatura no varía más de 1 grado durante el periodo de 24 horas, y eso es lo que hay que procurar en nuestros acuarios. La temperatura ideal tiende a ir hacia el extremo bajo, entre 23° y 24° C. - a ese nivel el metabolismo de los animales baja al igual que la actividad de los agentes infecciosos.

La habilidad de controlar la temperatura es clave para éxito de un acuario, sobre todo cuando hay invertebrados presentes en el mismo.

El PH

El PH es la medición de Iones de Hidrógeno de carga positiva presentes en una solución, un PH bajo dicho en términos "coloquiales" es ácido, el punto neutro es PH 7 y un PH alto es alcalino, la explicación podría ser más compleja pero para lo que nos interesa eso es suficiente.
El PH en el agua del Mar está ligeramente inclinado hacia el extremo alto o alcalino, entre 8,0 y 8,3 (en la superficie) , para controlar o ajustar el PH en nuestros acuarios requerimos de la ayuda de soluciones de ambos tipos, preferiblemente moderadas.


Las soluciones extremas no nos interesan porque su manipulación es complicada y peligrosa, ejemplo de soluciones o sustancias extremas son; los ácidos concentrado de uso industrial tales como el Sulfúrico o Muriático (PH 1) , hacia el otro extremo de ecuación tenemos a la soda cáustica la cual está por encima de (PH 13)
En la acuariofilia las sustancias más comunes para controlar el PH son; Bicarbonato de Sodio y Bifosfato de Sodio, para subir y bajar el PH respectivamente, las cuales deben de traer instrucciones para su uso contenido en su dorso.

El cambio o ajuste del PH en el agua del acuario debe de ser llevado de forma gradual ( 0,1 ) en el lapso de 24 horas - cualquier variación mayor al arriba indicado puede estresar y matar a los peces

TIPOS DE PECES Y OTROS HABITANTES MARINOS DE ACUARIO:

PECES:

PEZ CIRUJANO

De la familia de los Acanthuridae, el Acanthurus tennentii es más conocido por su nombre común, pez cirujano de doble banda.


El A. tennentii juvenil mantiene un color grisáceo desapercibido, según alcanza la etapa adulta alcanza un color azul vibrante en el extremo de su aleta caudal y un aro también brillante rodeando su espina de defensa. Los juveniles poseen una marca negra debajo de su aleta pectoral que en la etapa adulta se convierte en dos bandas negras y cortas, de ahí su nombre común “doble banda”.


Tamaño
En la naturaleza puede alcanzar tamaños de 31 cm.
Hábitat
Océano Índico de Este a Oeste (Sri Lanka y también Mar Rojo) y vive asociado a los arrecifes de coral, lagunas, fonos rocosos o arenosos. Esta especie en su hábitat natural se encuentra sólo o en pequeños grupos a profundidades de entre 1 y 25m

Tamaño del acuario

Teniendo en cuenta que en la naturaleza tiene un comportamiento muy inquieto, siempre buscando comida, necesitaremos un acuario de gran tamaño que le permita suficiente espacio para nadar. Un mínimo de 300L con una decoración estable para evitar que se estrese, además de alta corriente, iluminación y aireación. Facilitar cuevas y lugares donde esconderse por las noches, ayuda a la calidad de vida del animal.


Condiciones del agua
Las comunes en instalaciones de arrecife teniendo en cuenta que son muy sensibles al nitrato. Por ello deberemos controlar este parámetro manteniéndolo de forma permanente por debajo de 25 ppm.

Temperatura
Entre los 24 y los 27º C.

Mantenimiento

Los Acanthurus en general pueden tener problemas a la hora de desarrollar suficiente mucus que les prevenga de distintas afecciones como los parásitos. Siempre conviene añadir un Labroide ( pez limpiador) a nuestro Acuario como ayuda y prevención. Los remedios de cobre, aunque útiles no son compatibles en Acuarios de arrecife.

Alimentación

Este cirujano se alimenta de phytoplancton, detritos, plantas, algas...se recomienda una alimentación variada que contenga vegetales (algas liofilizadas, espirulina, gamba...) y añadida un mínimo de 3 veces al día, que además ayudará a minimizar su comportamiento agresivo y a evitar que mordisquee los pólipos de nuestros corales.

Aunque se considera “reef-safe” esmás seguro que vigilemos diariamente los posibles daños a nuestros corales. No suele presentar problemas para adaptarse a la alimentación en cautividad. Un suplemento vitamínico no estará de más, la especie se hará más resistente a infecciones y parásitos.


La roca viva madura servirá de entretenimiento. Podremos ver a nuestro A. tennenti mordisqueando las rocas constantemente y por tanto favoreciendo el control de algas.

Diferencias entres sexos

Inexistente, aunque los machos suelen ser de mayor tamaño.

Asociación

Se trata de una especie relativamente agresiva que no se puede mantener con especies similares. Debemos vigilarlas posibles agresiones a otros peces de nuestro acuario y comprobar que no afecta a la salud y la calidad de vida de sus compañeros. En caso de que quisiéramos mantener un pequeño grupo de esta especie, debemos añadirlos al acuario simultáneamente, si los ejemplares son juveniles tendremos más problemas de agresión entre ellos.

Reproducción
No se tienen datos de que haya sido lograda su reproducción en cautividad.

Grado de dificultad:
principiante, avanzado, experimentado

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DAMISELAS

Nombre común:
Damisela azul, Doncella azul

Nombre científico: 
Chrysiptera cyanea


Hábitat: 
Océano Indo-Pacífico.

Tamaño: 
Crecen hasta 6 cms. aprox.

Condiciones del agua:
 pH: 8.0 a 8.5



Salinidad: 
1.020 a 1.025

Temperatura:
 22 a 30º

Características:

 La damisela azul es quizas el pez de acuario mas popular. Es un pez pequeño y muy resistente, de fácil manutención, Suele ser usado como el pez iniciador del acuario marino pues tolera altos niveles de amonio y nitritos. Pueden diferenciarse machos y hembras una vez hayan alcanzado la madurez sexual. El macho tomará una coloración amarillo-rojiza en el final de la cola mientras que la hembra evidenciará pequeñas manchas negras en la base de la aleta caudal.


Temperamento:


 Son bastante  territoriales, sobre todo cuando ya tienen cierto tiempo en el acuario. Esta territorialidad puede ocasionar ataques a otros peces del acuario incluso mas grandes ,hasta 5 mg más que ellos. Puede controlarse colocando varios individuos, preferiblemente un macho y varias hembras que es como suelen estar en la naturaleza. Se han dado desoves de estas damiselas en cautiverio.


Alimentos recomendados:


 Aceptan cualquier tipo de alimentos en hojuelas y gránulos para peces marinos. Son muy activos al comer.

Mantenimiento:

Aún cuando son peces muy faciles de mantener, no se recomienda tenerlos en acuarios menores de 40 lts.


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BLENIOS / GOBIOS

El Amblyeleotris randalli es un hermoso Gobio compatible con los acuarios de arrecife que vive ligado al sustrato. Su adaptación al acuario es sencilla y su presencia no es molesta por lo general para el resto de inquilinos al no competir por el mismo espacio en la columna de agua.

Éste y otros gobios son además muy populares entre los aficionados ya que pueden vivir acompañados de camarones Alpheus con quienes realizan simbiosis en pequeños agujeros escavados en el sustrato.
Los pequeños camarones tienen muy poca agudeza visual por lo que el Gobio lo avisará con sus movimientos de la presencia de cualquier peligro ante el que los dos se refugiaran en la madriguera. Madriguera construida y mantenida por el Alpehus gracias a su pinza delantera de mayor tamaño.

El Amblyeleotris randalli es claramente reconocible ante otras especies por las 6 franjas verticales de color naranja distribuidas a lo largo de su cuerpo alargado de tonalidades blancas y grises.
Como el resto de especies del género presenta los ojos saltones y una aleta dorsal de buen tamaño en proporción a su cuerpo en el que es visible un ocelo negro del que nace la tercera línea vertical.



Tamaño:

Hasta 9 cm.

Hábitat :


Océano Indo-Pacífico. Desde las Islas Moluccas a las Islas Salomón, Incluyendo la barrera coralina australiana. En profundidades comprendidas entre los 25 y 30 metros.

Tamaño del acuario

No requiere de acuarios voluminosos. Especimenes jóvenes desde los 50 litros. Si queremos mantener más de una especie de Gobio o más de un ejemplar por especie conviene partir de los 200 litros ya que competirán por los territorios.


Condiciones del agua

Las condiciones habituales en las instalaciones de arrecife.

Temperatura

Entre los 24 y los 27º C.

Mantenimiento

Aunque se adapta bien a la cautividad y no es excesivamente exigente con las condiciones acuáticas si es importante dotar al acuario de mantenimiento de una capa de sustrato suficiente para que el animal puede refugiarse. El sustrato no ha de ser muy grueso puesto que podría acabar dañando al animal. Si no tenemos sustrato y no hay mucha decoración es muy probable que el pequeño animal salte del agua a la primera señal de alarma ya que es muy asustadizo.


Alimentación

Especie Omnívora bastante voraz que aceptará de buen grado todo tipo de alimento que ronde su guarida. Artemia y misis congelado junto a pequeños trozos de pescado, almeja o mejillos serán su alimento ideal. Los alimentos en gránulos también son recomendables ya que con su hundimiento es probable que tengan más opciones de llegar a las cercanías del animal. Es conveniente ofrecerle dos o tres tomas diarias de pequeña cantidad.

Diferencias entres sexos

Las diferencias entre sexos no son apreciables.


Asociación

Es un pez pacífico tolerante con la mayoría de compañeros del acuario. Puede volverse intransigente con animales de la misma especie u otras especies que compitan por su escondite. Si el animal tolera a un compañero de su misma especie lo más probable es que se trate de una pareja y pueda llegar incluso a reproducirse en el acuario aunque nunca lleguemos a ver las larvas.

Reproducción

Aunque es factible que se produzca en cautividad, no existe documentación sobre su realización.

Grado de dificultad: 

principiante, avanzado, experimentado,Aficionado principiante

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MOLLIES ACLIMATADOS AL AGUA SALADA

El término "molly" se refiere a un grupo de peces, actualmente incluidos dentro del genero Mollienisia sp. y que se clasifican como pertenecientes al género Poecilia sp.


Pertenecen a la familia Poeciliidae, y comparten caracteres comunes con otras especies pertenecientes a esta como la boca dirigida hacia arriba. Tres son las especies que más habitualmente podemos encontrar en los comercios:


P. sphenops:
Es el más común y barato de todos los mollys. Los machos pueden medir hasta 6 cm. y las hembras pueden alcanzar los 8 cm. Se diferencia de las otras dos especies porque su aleta dorsal está mucho menos desarrollada.


P. latipinna:
Con una aleta dorsal muy desarrollada (en especial en los machos) y de forma rectangular cuando está desplegada. Los machos pueden medir hasta 8 cm., y las hembras pueden llegar a los 10 cm.


P. velifera: 
Es la especie con mayor desarrollo de la aleta dorsal, su aleta es mayor y con más radios que la de P. latipinna, y además, su parte más craneal es de forma triangular cuando se despliega, de tal forma que la aleta tiene la parte trasera bastante más baja que la delantera.


Existen múltiples variedades de color y de forma de aletas en todas las especies, e incluso se ha seleccionado una forma denominada molly balón con un cuerpo mucho más corto y un abdomen muy abultado.


El dimorfismo sexual es claro, los machos poseen la aleta anal modificada a modo de órgano copulador (gonopodio). Además en el caso de P. latipinna y P. velifera, la aleta dorsal está mucho más desarrollada en los machos que en las hembras.


Distribución:

Poecilia sphenops está ampliamente distribuida por los estuarios de México, grandes zonas de América Central y las aguas más septentrionales de América del Sur.


P. latipinna puede encontrarse desde las regiones costeras de la zona sudeste de Estados Unidos hasta la península de Yucatán en México, ha sido introducida en varias regiones de los Estados Unidos (California, Nevada...) y Hawaii.


P. velifera se encuentra únicamente en la península del Yucatán.



Temperatura:

Las especies de molly P. sphenops y P. latipinna son capaces de soportar un muy amplio rango de temperaturas, que van desde los 18º a los 28º C. P. velifera es menos tolerante en lo que a temperaturas se refiere, y la gusta más el calor. Las temperaturas para esta especie deberían mantenerse entre los 25º y los 28º C


Agua:

Los mollys son peces que se sienten a gusto en aguas con un Ph. alcalino. El rango aceptable sería entre 7 y 8. Respecto a la dureza del agua siempre ha existido una cierta polémica entre los criadores, aficionados, etc., respecto a si los mollys necesitan la adición de sal marina al agua,en su medio de origen las especies de molly habitan en aguas salobres, y se han encontrado incluso ejemplares en mar abierto a no mucha distancia de las costas.

Los peces acostumbrados a vivir en aguas salinas que son trasladados a acuarios de agua dulce pierden vitalidad y color, y terminan por enfermar. Sin embargo no está tan claro que después de varias décadas criándose en cautividad sea necesaria la adición de sal a los acuarios en los que han de vivir mollys.,lo que está claro es que los mollys van a necesitar siempre para vivir aguas duras o muy duras, la dureza total del agua no debería ser nunca inferior a 5º dGH en un acuario que vaya a albergar a estos peces.

La cantidad de sal a añadir varía desde los que recomiendan añadir una cucharadita de sal por cada cuatro litros de agua a los que recomiendan la misma cantidad pero cada diez litros de agua (o un litro del agua de mar por cada 50 de agua dulce). No debemos de usar sal común para "salinizar" el agua para los mollys. Carece de elementos que les resultan indispensables. Podemos usar sales comerciales para preparar agua de mar.


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PEZ PAYASO

El Pez Payaso (Amphiprion ocellaris) es uno de los peces mas atractivos y conocidos entre los aficionados a la acuariofilia marina. Se caracteriza por su llamativo color rojo, rosa fuerte o naranja y tres franjas blancas que dividen el cuerpo, el cual le sirve de perfecto camuflaje.

Procede de los arrecifes de coral del Indopacífico y vive conjuntamente con las anémonas, teóricamente una especie depredadora, de la cual obtiene protección frente a posibles ataques de otros depredadores.


Estos pequeños peces, viven en colonias al ampara de una anémona hospedante. El grupo siempre esta dirigido por la hembra, la de mayor tamaño, el resto son todo machos aunque solo uno de ellos formara pareja con la hembra. En acuarios, los peces payasos jóvenes de unos pocos meses de edad pueden hacer el cambio de joven a macho y de macho a hembra en el periodo de un mes. Por eso, buscar parejas de peces payasos puede ser complicado.


Cuando se elige la pareja correcta, el macho se mostrara sumiso, normalmente este comportamiento se debe a que la hembra se mostrara agresiva con el macho. El pez payaso (Amphiprion Ocellaris) es omnívoro, y puede llegar a alimentarse incluso de alguna alga si a su dieta le falta algún aporte vegetal, podemos darle algo de carne como higaditos de pollo, también aceptara algo de calamar, mejillón o gamba pelada.


Origen:
El pez payaso es nativo de una amplia variedad de aguas cálidas en el Océano Pacífico

Tipo: 
Pueden medir entre los 5 y los 8 cm., aunque el tamaño dependerá de su posición jerárquica, ya que se desarrollaran mas rápidamente dependiendo de la posibilidad de pasar a ocupar el puesto del macho o de la hembra dominante.


Consejos: 
Los peces payaso (Amphiprion ocellaris), son territoriales por lo que si pensamos poner en nuestro acuario mas de uno, será conveniente hacerlo a la vez, de lo contrario se pelearan. En cuanto a la temperatura de nuestro acuario deberá ser de entre los 24 y los 27ºC


Habitat:
El pez payaso es nativo de una amplia variedad de aguas calidas en el Oceano Pacifico, por lo general no se puede encontrar ninguno en el Oceano Atlantico. Los peces payasos viven en una relacion mutua con las anemonas de mar, o en algunos casos tambien pueden convivir con corales. Una vez que este pez se instala en una anemona o coral, lo defiende energicamente. Sin embargo, los peces payasos pueden vivir bien sin una anemona en un acuario, ya que estas son dificiles de mantener en cautividad. Ademas, en un acuario que carece de predadores no es necesaria.


La anemona tiene un papel importante para el pez payaso solo en su habitat natural, ya que la vida en los arrecifes es peligrosa para peces pequeños, con colores llamativos y poca habilidad para nadar. Por esta razon los peces payasos nunca se alejan mucho de su vivienda. Incluso en un acuario, donde no tienen que buscar comida, es muy comun que permanezcan entre 15 o 30 centimetros de su casa durante toda su vida.
El pez payaso y la el pez doncella son las unicas clases de peces que pueden sobrevivir a las potentes picaduras de una anemona. Hay varias teorias de como lo logran. La primer teoria, es que la capa de legamo del pez tiene una base de azucar en vez de proteinas, de esa manera las anemonas no reconocen  al pez como comida y no liberan su nematocito.


La segunda teoria, es que la cubierta mucosa del pez imita a la de la anemona. Esta teoria se ha visto reforzada por el hecho de que el pez tarda varios dias en adaptarse a una nueva especie de anemona. Pero cuando el pez se muda a otra anemona de la misma especie no hay periodo de adaptacion. La tercera teoria, sostiene que los movimientos únicos diferentes a los de otros peces hacen saber a la anemona que no son comida. Esta teoria se ve reforzada por el hecho de que los peces payasos jovenes no pueden sobrevivir mucho tiempo sin la proteccion de una anemona, y aunque no tienen una cubierta que los proteja, buscan refugio inmediatamente en una anemona compatible y no reciben ninguna picadura.


No todas las anémonas son buenos hogares para los peces payasos, algunas los pican y se los comen. Tambien hay especies particulares de peces payasos que solo pueden utilizar cierta especie de anemonas. En cautiverio, algunas especies de peces payasos se adaptan a otras especias de anémonas, pero no muchos.

Reproduccion:

El pez payaso es un protandrous hermafrodita, esto quiere decir que su sexo se determina segun su entorno y madurez. Tambien puede quedar sexualmente inmaduro, o convertirse en macho y luego en hembra. Un grupo de peces payasos se desarrolla con una jerarquia en la que la hembra es quien manda. En estos grupos se da un cambio de joven a macho y de macho a hembra; de esta manera cada vez que la hembra dominante muere o la expulsan del grupo, el macho mas dominante cambia a hembra, y el resto de los machos cambian de rango en la jerarquia.

En acuarios, los peces payasos jovenes de unos pocos meses de edad pueden hacer el cambio de joven a macho y de macho a hembra en el periodo de un mes. Por eso, buscar parejas de peces payasos puede ser un poco complicado. Si por error se escogen dos hembras, estas tenderan a pelearse. Cuando se elige la pareja correcta, el macho se mostrara sumiso en su comportamiento. Normalmente este comportamiento se debe a que la hembra se muestra agresiva con el macho.


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GURAMI BESADOR

Nombre común:
 Gurami besador, besucón.

Nombre Científico: 
Helostoma temminckii


• Orden: Perciformes.

• Suborden: Anabantoidei.

• Familia: Helostomatidae.



Hábitat :

Acumulaciones de aguas estancadas como charcas poco profundas, pantanos o lagos inactivos, siempre con gran cantidad de plantas y restos vegetales en estado de putrefacción donde se crían los infusiorios y el nanoplacton necesarios como complemento para su alimentación, especialmente de los alevines.



Distribución:

Tailandia, Java, Sumatra, Borneo y Malasia.

Forma:

Oval comprimido lateralmente, labios grandes y flexibles que asemejan una boca humana, tanto la aleta dorsal como la anal se prolongan hasta el pedúnculo caudal. Posee dientes de tipo cuchara que varían con la edad.



Coloración:

La variedad salvaje tiene un color amarillo-verdoso suave sin embargo la que encontramos en el comercio es rosada o plateada, siendo la plateada menos común.

Tamaño:

Hasta 30cm. Hemos de tener en cuenta que aunque el pez joven es mas bien alargado en su edad adulta es más redondeado y grueso, no tan comprimido lateralmente.



Diferencias sexuales:

Como en la mayoría de los laberíntidos hemos de fijarnos en su aleta dorsal y en su vientre. La aleta del macho termina en punta con los radios ramificados mientras en la hembra se mantiene redondeada y el vientre ligeramente más abultado.


Acuario:

Al ser un pez de buen tamaño debemos mantenerlo en acuarios de al menos 100l. bien plantados, con piedrecillas y grava gruesa ya que sino remueven el fondo. Agradecen las pequeñas algas que se crían en los cristales o plantas con lo que no es conveniente que las limpiemos habitualmente, sino también puede comerse alguna de nuestras plantas a excepción del helecho o el musgo de java.

Temperatura:

Entre 22 y 28º aumentando hasta 30º para la reproducción.

Agua:

PH entre 6,8 y 8,5 admiten cualquier tipo de dureza hasta 30º.


Alimentación:

A pesar de ser considerados omnívoros y de alimentarles con escamas estos peces necesitan un gran aporte vegetal en su dieta, sino morirán de hambre en nuestros acuarios. Son capaces de alimentarse de algas, manoplacton (que filtran a través de sus branquias), escamas, comida viva, etc… pero no debemos olvidar añadir lechuga, espinacas, guisantes o cualquier otro tipo de verdura en su dieta si nuestro acuario no produce suficientes algas.

Comportamiento:

Son peces sumamente pacíficos que pasan gran parte del día “besando” las plantas, los cristales, troncos y demás componentes del acuario en busca de comida.
En ocasiones los machos se enzarzan en peleas que consisten en sujetarse mutuamente por los labios hasta que uno de los dos cede.



Reproducción:

A pesar de ser sumamente difícil para el aficionado se puede intentar utilizando agua ligeramente ácida, poniendo matas de plantas flotantes o bien hojas de lechuga, temperatura de unos 28-30º y por parejas.
Caso de surgir el desove esto ocurrirá en la parte baja del acuario y debemos retirar lo antes posible a la pareja, ya que sino se comerán la puesta.


El macho en este caso no construye nido de burbujas, sino que los huevos ascienden a la superficie donde se quedan flotando o bien se pegan a las hojas hasta que unas 50 horas mas tarde nacen los alevines, 5 días mas tarde han consumido el saco vitelino con lo que debemos alimentarlos exactamente igual que a cualquier alevín de ese tamaño.
A partir de los 15cm se consideran sexualmente maduros.



Observaciones:

En su zona de origen se consideran peces aptos para la alimentación humana, con lo que han sido introducidos en otros países para ser usados como alimento.

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SEMI-DELICADOS :

Peces halcón.



Grammas.



Pseudochromis.



Liopropomas .



 Labridos



( LOS SIGUIENTES,EVITAR COMPRARLOS,PUÉS SON MUY DELICADOS )

Peces ángel .



Pez mariposa.



INTRODUCCION:


ESCALARES

Los escalares son peces tropicales de agua caliente.
Las puestas de escalares ( o peces ángel ) son relativamente fáciles de sacar adelante. La primera dificultad con que nos encontramos es encontrar una pareja, que no es facil, ya que como no se distingue su sexo hasta el momento de la puesta de huevos, no se sabe quien es hembra y quien es macho.

Una vez que tenemos la suerte de encontrar una pareja de escalares confirmada, más os vale sacar a los otros compañeros, aunque no siempre, se puede dar el caso de ataques a los otros escalares que terminen en muerte, pero esto solo lo sabreis en el momento.


Por ultimo, una vez realizada la puesta, se procede a separarla de los padres o a dejar a uno de los padres con ella, y es aqui cuando debemos preparar la alimentacion de los furutos alevines.

PREPARANDO EL ACUARIO PARA LAS PUESTAS:

 Lo primero que debes saber es que vas a tener una puesta cada 10 días, así que tienes bastantes oportunidades de sacar alguna adelante. Sin embargo, como probablemente tanto tus escalares como tu, sois primerizos... es posible que no saques ninguna puesta adelante...


Un acuario para puestas de escalares, salvo que los escalares sean salvajes, no tiene grandes requerimientos. En este articulo me voy a centrar en los escalares comunes, los que encontramos comumente en las tiendas.
El agua, como en todo acuario, tiene que estar limpia, es decir, debeis llevar un rutina de mantenimiento adecuada.
Las condiciones de los huevos deben ser las siguientes:

Temperatura: 


28 grados minimo, ya que es la temperatura óptima para la cría. Un poco más alta, hasta 30º, hará que los alevines salgan antes.
El ph y dureza: El ph deberia ser no superior a 7, ya que estos peces son de aguas acidas, aunque se han dado casos de reproduccion en ph superiores a 7. Y la dureza, gh, no ser muy superior a 8.



El acuario:

Se trata de un 60 litros, con agua del acuario de los padres, un calentador y un filtro de cascada. El filtro de cascada contiene material filtrante maduro del filtro del acuario de los padres, sustract pro de eheim y matrix de seachem.
Si se dispone  de un filtro de cascada, no hace falta oxigenador, ya que este filtro oxigena muy bien todo el acuario, pero si no, se debe poner un oxigenador, u orientar la corriente de salida del filtro hacian los huevos.


Mantenimiento del acuario de cria:

Los cambios de agua son indispensables. Si teneis una buena calidad de agua en vuestro grifo, no es necesario que echéis agua del acuario de los padres. Con agua del grifo previamente declorada y reposada durante al menos 10 minutos, sera suficiente.


Quiero hacer incapié en que el material filtrante es la clave, puesto que los alevines requieren de mucho alimento, y se acumula una gran cantidad de deshechos en el acuario de cria. Y como al ser tan pequeños, las primeras dos o tres semanas, resulta difícil sifonar la porqueria acumulada en el fondo, no queda otra que tirar de un buen material filtrante que este debidamente ciclado, es decir, que sea bacteriológicamente activo y que sea en cantidad suficiente como para eliminar el amoniaco y los nitritos.


Se deben hacer cambios de agua cada 2 o 3 días, las primeras dos o tres semanas. Con un buen material filtrante, podrás espaciar los cambios a cada semana.

La puesta:

Cuando los escalares están a punto de hacer una puesta, empiezan a limpiar una zona, ya sea un hoja, un tubo...etc y a la vez, comienzan a atacar y perseguir a peces que pasen por ese territorio que han elegido para su puesta. En ese momento o poco después, podras observar como la hembra muestra su ovopositor, que es por donde hará la puesta.


Cuando ya esté preparada, empezará con la puesta, pasando sucesivas veces por la zona elegida y dejando los huevos. A la vez, el macho pasará por la puesta, y a través de su órgano espermiducto, fertilizará los huevos. Una vez terminada la puesta, la pareja de escalares pasará continuamente por la puesta aleteando para oxigenar a los huevos.

Espermiducto u Oviducto :

Sítio donde se cuida la puesta

El color de los huevos:

Al principio de la puesta, son transparentes. Si se fecundan satisfactoriamente, se tornan de un colo ambar, como se puede apreciar en la foto más arriba. Si no se fecundan correctamente, se tornarán blancos y hay que retirarlos para evitar que sean infestados por hongos.
Incluso en la foto, se pueden apreciar pequeños puntos blancos. Sin duda se trata de huevos no fecundados.


Primeras decisiones:

Al ser primerizos, lo más probable es que se coman la puesta, normalmente la hembra. Esto puede ser debido a la presencia del macho o tambien otros peces al estar en el comunitario, con lo cual, convendria separar al menos al macho.
A los huevos, les suele salir hongos, y para proteger a la puesta de los hongos, será conveniente buscar un antihongos, y el que mejor va es el azul de metileno. Sin embargo, tambien se puede hacer manualmente, retirando con un palillo largo, o una jeringuilla los huevos que se van poniendo blancos.


Entonces, debes tomar la decision de, o bien, dejar que la pareja saque por si sola la puesta para ver como responden, o separar la puesta a otro acuario, con oxigenador y que les de una corriente de agua, y con un antihongos.
Si sacas la puesta, no debes dejar que los huevos toquen el aire, ya que se echan a perder. En caso de no disponer de un antihongos, deberás quitar los hongos manualmente con una jeringuilla, es decir, los huevos afectados, retirarlos con una jeringuilla o un palillo largo.


Alimentación:

Si finalmente, consigues sacar la puesta adelante, deberás de conseguir en un plazo máximo de 4 a 6 dias, nauplios de artemia y un alimento comercial para alevines, tal como liquifry nº1, Nobilfluid, sera microm o similares que sean aptos para alevines oviparos, es decir, que salen de huevo. Pasados los 4 a 6 dias, los alevines habran terminado de comerse el saco vitelino de los huevos y saldran a nadar en busca de alimento, y morirán si no les das algo.


Los  alevines son  transparentes, de poco más de 1 milimetro que  buscan comida por todas partes. En realidad, lo que estan haciendo es comer como locos. Esto no se aprecia a simple vista, debes hacerlo con una lupa. Lo que mejor se aprecia es su abdomen. Cuando comen, se puede observar como aumenta su abdomen de color marron claro, el cual puede aumentar bastante, lo cual es buena señal, pues te da la certeza de que están comiendo.


Cuado se  les echa artemias recién eclosionadas, el efecto de aumento del abdomen es más acusado, lo cual sin lugar a dudas, nos vuelve a dar la certeza de que están comiendo, pero además, nos dá la doble certeza de que les gusta la artemia, y mucho. Se sabe bien como se vuelven locos los alevines persiguiendo a las artemias vivas recién eclosionadas.
Al principio, las primeras dudas que  surgen es si están comiendo o no . Aportar  comida comercial como liquifri, sera microm ( marcas ) y algún otro tipo de alimento, ademas de la artemia recién eclosionada, te aseguras de que coman, y el abdomen inchado, es la prueba de ello. Una vez que consigas que coman, gran parte del camino esta ya realizado.

Entonces debemos conseguir nauplios de artemia y un alimento comercial para alevines, tal como liquifry nº1, Nobilfluid, sera microm o similares que sean aptos para alevines oviparos, es decir, que salen de huevo.
Lo importante una vez que coman, es mantener el agua limpia. En este acuario de cria, he metido agua del acuario de los padres para empezar, y lo mas importante, material filtrante ya ciclado proveniente del acuario de los padres. Este material filtrante debe ser de calidad y ciclado, puesto que nos va a evitar picos de amoniaco y nitritos, que seguramente puedan matar a los alevines. Los materiales filtrantes que he metido son, sustract pro de eheim y matrix de seachem. El filtro es un filtro de cascada, al cual he quitado una capa de material filtrante, para que quepan el sustract y el matrix.



Resumen de los primeros dias:

Día 0 
Huevecillos puestos en líneas, son claros o translúcidos o transparentes.

Dia 1
Algunos huevecillos infértiles se ponen blancos.

Día 2
Más huevecillos se ponen blancos, las colitas de los alevines comienzan a salir de los huevos. Algunos huevecillos blancos comienzan a presentar hongos o moho, hay que retirarlos cuanto antes.



Día 3 
Buen momento para hacer el primer cambio de agua, y asi cada dos o tres dias.

Día 4 
Se comienzan a formar los ojos de los alevines, se pueden apreciar los dos puntitos negros de los ojos.

Día 5 
Los ojos se hacen grandes, los sacos vitelinos adelgazan, tiempo de preparar artemia y alimento comercial.

Día 6 
Algunos alevines comienzan a nadar libres.

Día 7 
Todos los alevines están nadando libres, tiempo de comenzar a alimentarlos.



PEZ MURCIÉLAGO

PECES AGUJA





OXIMONACANTUS LONGIROSTRIS

ANGUILA CINTADA AZUL





PEZ ROCA.





PEZ MANDARÍN (evitar en acuarios de no arrecife, ya que son difíciles de alimentar.





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PECES AGRESIVOS

PECES BALLESTA .




PEZ LEON.





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CANGREJOS

El cangrejo decápodo vive en las aguas profundas. Su tamaño es entre 10 o 15 cm del caparazón, el color del cangrejo es de color vino tiene dos pinzas delante. Los cangrejos viven a 500 m de profundidad, viven vagando debajo del mar de estas especies existen 4.000 de cangrejos. Casi todos los cangrejos van al agua para reproducirse. Los cangrejos no son unos grandes nadadores, se alimentan de algas y huevos de pescado y de otros crustáceos y de materias organicas. Viven entre las rocas de debajo del mar, pueden estar entre 16 a 18 grados de temperaturas.


Caracteristicas:

Son animales invertebrados.Tienen cinco pares de patas.

Alimentacion:

Se alimentan de algas.Se alimentan de huevos de pescados y  de otros crustáceos.
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HIPOCAMPOS:

Los caballitos de mar, o hipocampos, son fascinantes peces marinos pertenecientes a la familia de los Singnátidos y al orden de los Gasteristeuformes.
Es un tipo único de vertebrado, emparentado con la aguja de mar, que suma unas 35 especies distintas y que se encuentra presente en casi todos los mares del mundo, cerca de las costas, en praderas de algas de aguas cálidas y tranquilas.


Su nombre hace referencia al parecido de su rostro con el de los caballos terrestres, pero en nada más se puede comparar con ellos. Su belleza hace que sean animales muy solicitados para acuarios ornamentales.
Sin embargo, a la hora de decidirse a adquirir uno, hay que tener en cuenta que son peces en peligro de extinción, ya que en numerosas zonas turísticas arrasan con poblaciones enteras para venderlos muertos, y que son delicados y difíciles de mantener.


Además, algunas personas los introducen en acuarios pensando que se alimentan de plancton, pero es una idea equivocada, y puede llegar a ser un error mortífero ya que dejan morir de inanición a los pobres caballitos de mar.

Sus características

Los caballitos de mar presentan la característica, única entre los peces, de tener la cabeza en ángulo recto con el cuerpo y representa, en muchos aspectos, a la fase final de varias tendencias presentes en todos los Signátidos.
Tienen el cuerpo comprimido lateralmente y un esqueleto cutáneo formado por anillos anulares óseos, llamado también armadura de placas o escudos óseos, que dan rigidez al tronco.
Por el contrario, la cola es prensil y se puede enroscar en torno a los tallos marinos para proporcionar anclaje. Carecen de aletas caudal y ventral.


Las pectorales y la dorsal son muy tenues y tienen forma de abanico. La dorsal impulsa los desplazamientos horizontales, está situada a su espalda y la agita unas 3 veces y media por segundo. Las pectorales impulsan los movimientos verticales.
Es un nadador muy lento, que se desplaza gracias a las vibraciones ondulantes de la aleta dorsal, mientras el pez progresa en posición erecta característica. También suele enrollar la cola hacia el vientre.
Algunos expertos calculan que un caballito tardaría día y medio en recorrer un kilómetro. El desplazamiento vertical lo consigue ajustando el volumen de aire de unos diminutos sacos que reciben el nombre de vejigas natatorias.


Tiene una visión muy profunda, y sus ojos se mueven independientemente uno del otro; moviendo la cabeza puede vigilar perfectamente las hierbas en las que viven.
La conducta de los caballitos de mar reales es tan interesante como las antiguas leyendas sobre estos animales. Es capaz de ostentar notables cambios de color para acomodarlo al del medio que le rodea. El camuflaje puede alcanzar un extraño grado de perfección en algunos miembros.

La vida en el acuario 

Los caballitos de mar no son muy exigentes en cuanto al agua, pero es necesario mantenerla limpia y oxigenada. Sin embargo, hay que evitar aparatos de aireación porque producen bolas de oxígeno que los caballitos de mar tragan, confundiendo con alimento, y que les hace flotar en la superficie hasta morir.
Necesitan que el acuario esté repleto de algas, tallos vegetales o corales petrificados que les permitan enroscarse en ellos y vigilar el entorno para cazar.


Y es que los hipocampos son lentos cazadores al acecho que requieren alimento vivo, que se mueva, para atraer su atención. Además, tardan un tiempo en devorar su presa; esta es la razón por la cual no es aconsejable juntarlos con otros peces más vivaces e inquietos, ya que se comen su comida.



Alimentación y reproducción

La comida ideal para los caballitos de mar son los alevines vivíparos vivos (guppys, platys, xiphos, molly y gambusias), pero proporcionarles esta dieta a diario resulta caro y complicado. La artemia viva es una buena alternativa.


Se puede intentar acostumbrarlos al alimento fresco dándoles daphinia congelada, mysis y cyclops con pinzas o bien dejándolos en una corriente para que se agiten. Aunque esto no significa que podemos dejar de darles alevines.


Si los cuidamos bien se reproducirán con cierta facilidad. La época de apareamiento es la primavera y los meses de verano. La pareja realiza una danza de cortejo entrelazando la cola.
En esta posición, la hembra traspasa los huevos de su cloaca a la bolsa ventral de los machos, que está recubierta de un suave tejido y dispuesta en compartimentos con el fin de mantener cada huevo en un espacio separado.


El nacimiento de los jóvenes caballitos de mar parece ser agotador para el padre. Los primeros días entrarán y saldrán de la bolsa según haya peligro o no en el exterior.
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ESTRELLAS DE MAR:

Las estrellas de mar son los equidernos que se encuentran con mayor frecuencia en los acuarios, pero no todos viven bien en este ecosistema y muchas de ellas son peligrosas depredadores. Una típica estrella de cinco o más brazos se alimenta predominantemente de moluscos bivalvos en la naturaleza y, por supuesto, en el acuario, si están a su alcance,para ello fija sus pies ambulacrales a ambas valvas de la concha y ejerce una fuerza constante hasta que el molusco cede y las abre un poco,en este momento la estrella inserta su estómago dentro de la concha e inicia la digestión.


Otras estrellas se alimentan de restos o son omnívoras y pueden ser muy destructivas para el acuario. Un caso interesante es la estrella azul, frecuente en acuarofilia, Linckia laevigata, la cual, puede vivir meses o años sin comer nada.Lo mejor es evitar las grandes especies depredadoras. Las Fromia Linkia son buenas para los acuarios de caballitos de mar, sin embargo, hay que tener en cuenta que, como todos los equinodermos, son muy sensibles a la calidad del agua y necesitan un acuario bien establecido y maduro, antes de introducirlas.

Especies  mejores para el acuario :

FROMIA ELEGANS

Estas estrellas de mar no son agresivas y se alimentan principalmente de detritus y de la microfauna que hay en la roca viva, y arena.


ARCHASTER TYPICUS

Es una especie de hábitos nocturnos, le gusta enterrarse en el sustrato, pero es fácil verla trepando por el cristal o por el decorado. Se alimenta de detritos, restos de plantas y pequeños invertebrados, fundamentalmente detritívora y cogerá todos los restos generados en el propio acuario. Nos removerá la arena, lo que nos ayudará a la hora de mantener limpio el sustrato y a que haya menos cantidad de residuos.


LINCKIA LAEVIGATA (ESTRELLA AZUL )

La estrella de mar azul tiene cinco brazos cilíndricos que presentan la punta redondeada y que alcanzan un diámetro de 40 centímetros. Aunque generalmente son azules, pueden aparecer púrpuras, naranjas o verdosas. Algunos individuos presentan puntos más oscuros o más claros que el resto a lo largo de los brazos. Su textura es bastante resistente y presentan los pies ambulacrales amarillentos.
Tienen un altísimo poder de regeneración y a veces lo utilizan espontáneamente para reproducirse, separando un brazo y de él se regenera un nuevo individuo. También pueden desprenderse de algún brazo en caso de ser atacadas por algún depredador.

Viven solitarios, excepto los individuos jóvenes, que suelen formar pequeños grupos. Se alimentan de algas y detritus orgánicos.
Se distribuyen por las aguas de la región Indo-Pacífica, normalmente sobre los arrecifes de coral o las praderas herbáceas.



FROMIA LINCKIA.

Las hay de varios colores.

Fisonomía :

Los Equinodermos tienen un endoesqueleto esqueleto interno que consiste en duros osículos de carbonato cálcico embebido en las paredes del cuerpo y formando rígidas espinas emergentes o tubérculos. Los osículos pueden estar encajonados unos en otros formando un caparazón como los Erizos de mar o permanecer separados como en las Holoturias.


Las estrellas de mar que no tienen púas están protegidas por un exoesqueleto, esqueleto exterior formado por fuertes placas calcáreas bajo su resistente piel.
Son animales raros cuyo cuerpo se compone de cinco brazos en forma de rayos que salen de un centro, no tienen ni cabeza ni cola.
Los asteroideos son los equinodermos conocidos vulgarmente como estrellas de mar

Costumbres y hábitat :

Habitan los fondos marinos, de barro, arena, sobre las rocas y en medio de las algas. La mayor parte de las estrellas de mar viven en la parte baja de la orilla o a mayor profundidad. Las que llegan a la parte alta de la orilla empujadas por las fuertes olas y quedan fuera del agua, pueden no ser capaces de sobrevivir hasta la llegada de la marea alta.


Cuando una estrella de mar se mueve para seguir la marea que baja, para buscar el refugio sombreado lejos del calor solar, cualquiera de sus brazos puede ir por delante.
La punta del tentáculo es sensible a la luz y con frecuencia se vuelve hacia arriba para “ver” el camino.

Características : 

Una característica de los equinodermos es su sistema vascular acuífero, que consiste en una serie de canales llenos de agua de los que sobresalen miles de pies tubulares.
Los pies tubulares se usan para el movimiento, la alimentación o la respiración.
Otras características son: la simetría pentarradial: el cuerpo puede dividirse en cinco partes radiantes desde el centro. Las estrellas de mar no tienen cabeza. Tienen un sistema nervioso difuso y descentralizado, que no tiene cerebro, y le falta los órganos excretores.



Alimentación : 

La estrella de mar común se alimenta de moluscos como los mejillones, (molusco bivalvo). Se pliegan sobre su víctima y con sus pies ambulacrales pegados a las valvas, las va separando lentamente hasta que puede introducir en ellas su propio estómago y digerir todas las partes blandas del mejillón. Cada espina calcárea está rodeada de diminutos órganos en formas de pinzas pediceláreos, que la estrella utiliza para deshacerse de parásitos y de otros desechos.



Reproducción:

En casi todas las orillas es posible encontrar, estrellas de mar y probablemente alguno de sus parientes: la Ofiura, el Erizo de mar y los Cohombros.
Todos estos animales pertenecen al grupo llamado Equinodermos, que quiere decir: piel armada de espinas. Según estudios, existen desde hace unos 500 millones de años y se calcula que hay unas 6.000 especies.


Reproducción asexual.

Las estrellas de mar pueden regenerarse casi toda ella; si uno de sus brazos resulta aplastado por una roca o arrancado por un predador, en su lugar puede aparecer uno nuevo. En realidad, con tal de que quede solo uno brazo y la mayor parte del disco central, todo el resto puede llegar a crecer de nuevo a partir de esa pequeña parte del animal.

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TORTUGAS:

Reproducción :

Las tortugas de agua alcanzan la madurez sexual a los 5 o 6 años de vida y la hembra mide entre 13 y 15 cm. La cópula se realiza en el agua, cuando el macho persigue a la hembra, suele ser en primavera o verano. Al cabo de unas semanas, la hembra pone los huevos, y para ello necesitará un lugar con tierra de al menos 20 cm. de profundidad.

El primer paso para incubar de manera artificial los huevos de tortuga es desenterrarlos apenas terminada la puesta, y hacerles una marca para mantenerlos siempre en la misma posición. Dar vuelta los huevos podría matar a los embriones.


Entonces será el momento de colocar los huevos en un pote de paredes altas al que rellenarás con vermiculita humedecida, y llevarlos a la incubadora, artefacto que puede adquirirse o bien utilizar una alternativa casera: colocar dentro de un recipiente grande de material aislante y tapa hermética otro de plástico, que no tenga tapa, llenarlo con agua y un calentador a la temperatura ideal según la especie de tortuga (entre 28 y 30ºC).
En su interior debe colocarse el pote que contiene los huevos, y controlar que el recipiente plástico siempre tenga agua, manteniendo constantes los niveles de temperatura y humedad. Al cabo de un período de 8 a 11 semanas, que varía según la especie, los huevos comenzarán a eclosionar y nacerán las tortugas.

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CAMARONES Y GAMBAS

Básicamente la estructura morfológica es similar entre todas las especies. En ella podemos distinguir la zona de la cabeza llamada Cefalotórax en forma de coraza. Es la parte más dura y protege los órganos vitales y las branquias de la gamba,de él nacen cuatro pares de patas denominadas andadoras de las cuales dos tienen forma de pinza denominados Quelipedos,se deberá prestar atención a no manipular estas especies con el salobre porque corremos el riesgo de mutilar algún apéndice.

La cabeza además cuenta con tres pares de antenas de diferente tamaño que hacen las veces de órganos táctiles y gustativos. Poseen una boca con aparato masticador y los ojos al extremo de un apéndice.
Tras el Cefalotórax podemos encontrar una serie de segmentos donde se ubica el abdomen y los músculos. Cada uno de estos segmentos porta un par de minúsculas patas que utilizan sólo cuando se aventuran a nadar en aguas libres. Por último, encontramos la cola formada por láminas llamadas Pleopodos, utilizada para la realización de movimientos bruscos o de escape.

Este esqueleto comentado recibe el nombre de exoesqueleto y esta formado por varios compuestos químicos que le dotan de dureza y flexibilidad. Entre estos compuestos destaca una gran cantidad de calcio.
Este hecho condiciona su mantenimiento ya que debemos medir y aditar periódicamente el agua para no entorpecer sus constantes mudas. De no hacerlo así, el animal no podrá deshacerse de la muda y morirá ahogado durante el cambio de está. Este echo se puede comprobar por la aparición de cadáveres con el Cefalotórax desprendido y separación entre los segmentos del cuerpo.

Antes de describir las especies más representativas y los acuarios adecuados para cada una de ellas vamos a tratar los parámetros acuáticos similares para todas ellas.
Como ya hemos explicado el exoesqueleto requiere que no se produzcan variaciones importantes tanto de calcio como de la dureza de carbonatos. Esto nos obliga a ser muy estrictos en cuanto a la medición y adición de estos compuestos se refiere. Yo aconsejaría realizarlas una vez a la semana.

AGUA :

Parámetros idóneos –
Ph entre 8,1 y 8,4. Dureza total o de carbonatos cercano a 12º Kh. Calcio 450 mg/litro o ligeramente superior. Nitratos presentes hasta un máximo de 50 mg/l. Este dato es importante ya que aunque los camarones no son muy delicados en cuanto al nitrato las anémonas y corales donde viven si lo son. Densi-dad entre 1.022 y 1.025. Temperatura constante entre 24 y 27º C.


DIFERENTES TIPOS DE GAMBAS Y CAMARONES :

-Lysmata grabhami


-Periclimenes brevicarpalis


-Periclimenes pedersoni


Aclimatación al acuario – 

Por regla general las gambas y camarones son muy sensibles a los cambios bruscos. Esto obliga a realizar su introducción a la nueva instalación muy pausadamente, en la que iremos mezclando en muy pequeñas cantidades el agua del tanque con la de transporte. Esta aclimatación incluso se puede alargar más allá de las 5 horas. Especies como Lysmata grabhami son especialmente sensibles. Un acuario sin iluminación se hace necesario en mucho de los casos.



Alimentación en acuario –

Especies Omnívoras cuya alimentación no plantea ningún tipo de problemas ya que se alimentan tanto de restos de alimentos y pequeños parásitos como alimentos en escamas o congelado. Si el alimento escasea estos buscavidas rebuscarán restos entre la arena o la roca viva. Agradecen complementar su dieta con Artemia salina enriquecida y nauplios. En caso de los camarones comensales y sólo en algunas especies, periodos largos de inanición pueden dar como resultado la amputación de partes de la anémona o coral huésped donde viven.

Reproducción en acuario -

 No existe ningún dato que hable de su reproducción en cautividad. Lo único que se conoce es que las crías son abandonadas en la columna de agua, vida plantónica donde se alimentan de todo lo que puedan devorar hasta alcanzar la etapa de vida bentonica. En cautividad en caso de producirse se alimentarán con rotíferos enriquecidos en un primer momento y nauplios de artemia después.

Un camarón atractivo es Lysmata grabhami, un limpiador de estrías rojas que no es agresivo y puede mantenerse en grupos. Diversos camarones o gambas, como el género Periclimenes, viven sobre las anémonas y se alimentan de las migas que sobran de sus banquetes. Un tipo de gambas a evitar son todas las denominadas mantis, Squilla y otros que son feroces depredadoras y poseen apéndices muy afilados, con los que pueden herir a los demás habitantes del tanque y a la misma mano que las alimenta.


                                       ( Galera mantis squilla )
Los camarones arlequín, son muy atractivos pero se alimentan de los pies ambulacrales de las estrellas de mar. Hay quien asegura que estas gambas pueden llegar a adaptarse a otro tipo de alimentos aunque con bastante dificultad.
Evitar al camarón arlequín porque se come a las estrellas de mar.


                                                ( Camarón payaso arlequín )

Procurar evitar comprar Almejas Tridacnas,algunos Corales Blandos y Durosanémonas (ya que consumen mucha iluminación...) e incluso pulpos,ya que su vida es muy corta.

fuentes:

http://www.acuariolasmercedes.com/Guia-de-cuidado/Introducion-al-acuario-marino-parte-2.htm

http://www.bluefish.com.ve/2010/05/14/damisela-azul/

http://www.aquanovel.com/amblyeleotris_randalli.htm

http://www.mascotas.com/secciones/otras-noticias.asp?contenido=23188

http://www.mascotissimo.com/pez-payaso-amphiprion-ocellaris/

http://www.planetadeanimales.com/peces/pez-payaso.php

http://atlas.portalpez.com/gurami-besador-besucon-helostoma-temminckii-vt1892.html
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DIFERENTES TIPOS DE PLECOSTOMUS Y LIMPIA-FONDOS DE ACUARIO

Hypostomus plecostomus.




El plecostomus es uno de los peces más bonitos y elegantes que hay, y dá lástima cuando los

aficionados a la acuariofilia los adquieren para limpiar las algas de la pecera sin haberse

informado antes sobre su forma de vida y comportamiento. Más de la mitad de los plecostomus

vendidos en las tiendas mueren por este hecho a las pocas semanas de adquirirlo.

Comportamiento:

El plecostomus es un pez gato originario de Centro América, y como todo pez gato

necesita  un espacio amplio para nadar. Se trata de un pez pacífico con el resto de

los habitantes del acuario,( siempre que no sea la variedad " vampiro " ),


aunque suelen ser muy territoriales con otros ejemplares de su misma especie. Por ser un

pez gato no tiene escamas, pero está protegido de espinas (no tocar con las manos) por todo

el cuerpo, que suelen utilizar para protegerse de ataques de otros peces o en disputas con

los de su  misma especie, suelen golpear con las espinas del costado.


Debemos tener cuidado con los peces con los que comparte acuario un plecostomus, puesto que

con su deambular nocturno puede molestar a aquellos que duermen, y causar daños a los más

tímidos o nerviosos. A veces es necesario hacer un escondite si el pez es muy asustadizo y,

poco a poco tomará confianza y saldrá incluso durante el día; a veces lo unico que necesita

es un lugar donde sentirse seguro.


Lo mejor para ello es proporcionarle un tronco hueco natural,donde pueden esconderse y

tomar del tronco la celulosa necesaria que necesitan.
Existen muchas especies del género Hipostomus, bajo la denominación Plecostomus,

diferenciándose por el colorido, aunque esto es muy difícil, pues dentro de la misma

especie hay varios tipos de dibujos y colores.


Un plecostomus bien cuidado puede llegar a alcanzar unos sesenta centímetros en un acuario,

aunque lo que nunca se ha conseguido es su reproducción.

El acuario y el agua:

El plecostumus necesita un espacio amplio donde nadar y establecer su territorio, el cual

revisará en busca de comida varias veces en la noche, puesto que se trata de un pez

nocturno. Si el acuario es demasiado pequeño o el plecostomus demasiado grande, los adornos

pueden verse afectados. La solución a esto es una decoración fuerte que no pueda ser

arrastrada cuando el pez nade, o un acuario mayor.
La segunda es la más apropiada si queremos ver al pez en sus mejores condiciones; aunque

más cara.


Debemos tener en cuenta que si adquirimos un plecostomus debemos ser responsables de su

bienestar,ya que crecen mucho y sufren en acuarios pequeños. En cuanto al agua, la óptima

suele ser ligeramente dura y alcalina, con una temperatura tropical (22º-30º).



La alimentación:

Nunca se debe alimentar por el día,ya que es un pez nocturno y por lo tanto se debe

alimentar por la noche al apagar las luces.
Aunque suele comer del fondo restos de comida de otros peces, el plecostomus necesita una

gran base alimenticia vegetal. Aunque creamos que se puede alimentar de las algas de la

pecera, un plecostomus puede acabar con una plaga de algas en unas noches,después de esto

se quedará sin alimentos, por eso debemos suministrarle vegetales, como lechugas,

espinacas, hojas de col, etc.

Un buen sistema es atar los alimentos a una piedra para que lleguen al fondo del acuario.

Tambien existen pastillas preparadas con base vegetal, que podemos administrar por las

noches.
No olvidar nunca la existencia en el acuario de un tronco, ya que el plecostomus chupa

,obteniendo celulosa, necesaria para realizar sus procesos digestivos.


Un plecostomus mal alimentado puede atacar a los peces del acuario en busca de alimento

vivo.
Por ejemplo si posee neones o peces de tamaño similar pueden ir desapareciendo sin dejar

rastro,o incluso peces de gran superficie lateral, como escalares o discos, se tendrá el

mismo problema.


Un plecostomus necesita más consideraciones que cualquier otro pez y que no se trata de un

simple chupa algas. Así que si adquirimos un ejemplar, por muy pequeño que sea (los peces

gato suelen crecer bastante y deprisa), debemos pensar que necesita un acuario lo

suficientemente grande, una decoración y una alimentación a su medida.


Suelen succionar los ojos,comerse las aletas y carne del pez vivo,pero cuando están

muertos,no los atacan puesto que no son carroñeros.Es como un pequeño Tiburón,el cual tiene

un hambre contínua.

Tipos de plecostomus:

Nombre en el Género Sinónimo

Plecostomus aculeatus. Ancistrus temmincki sp



Plecostomus affinis Hypostomus punctatus



Plecostomus bidirrhosus Hypostomus plecostomus

Plecostomus bolivianus "Bolivian Sucker Catfish"



Plecostomus boulengeri



Plecostomus brasiliensis Hypostomus plecostomus
Plecostomus cochliodon
Lorcaria melanoptera, Cochiliodon hypostomus, Hypostomus cochliodon Cochliodon cochiliodon
'Tocantins'
Plecostomus commersoni Hypostomus punctatus
Plecostomus flavus
Plecostomus guacari Hypostomus plecostomus
Plecostomus horridus Hypostomus emarginatus
Plecostomus margaritifer Hypostomus margaritifer
Plecostomus jaguribensis Hypostomus jaguribensis
Plecostomus Moma, Adonis Catfish
Satán Pleco, Lyretail Pleco Acanthicus adonis
Plecostomus pardalis Pterygoplichthys multriadiatus Pterygoplichthys multiradiatus


Plecostomus Plecostomus Hypostomus plecostomus
Plecostomus punctatus Hypostomus punctatus
Plecostomus rachowi .
Plecostomus regani Hypostomus regani
Plecostomus seminudus Hypostomus plecostomus
Plecostomus spinosissimus Isorineloricaria spinossissmus Isorineloricaria spinosissimus
Plecostomus villarsii Hypostomus emarginatus

PLECOSTOMUS VAMPIRO.

Nº1 *¿Que es el plecostomus vampiro y como saber si he cogido uno?

El plecostomus vampiro es posible que no tenga este nombre cientificamente pero es un pez

que es chupa sangre de sus compañeros.
No es bueno fiarse de ellos puesto que se abalanza sobre uno de ellos y le va chupando la

sangre,poco a poco,dejansddo sin color a los peces restantes,hasta la muerte.



Este pez es muy agil y va a la oscuridad por lo que cuanta menos vigilancia haya ,más

atacará para chupar sangre.
Tenga especial cuidado con el plecostomus vampiro a la hora de elegirlos, es tambien facil

de reconocerlo porque el plecostomus es más longevo de edad y es mas grande.Este pez en

cuestión necesita mas espacio y más comida.



Nº2 *¿Que hay que hacer si tengo uno y como evitar que chupe la sangre de los otros?

Si usted tiene un plecostomus vampiro y no sabe que hacer para evitar su cruel

comportamiento de chupar la sangre de sus peces lo mejor es que aparte al plecostomus

vampiro de sus peces poniendolo en otra pecera diferente. Recuerde que este animal

,necesita mucho espacio para poder nadar de lo contrario podria dar un gran salto y caerse

al suelo y se secaria.



Una vez haya sacado a su plecostomus de la pecera ya no habrá ningun peligro.
Eso si, si tiene un plecostomus vampiro y ha matado ya algun pez no se le ocurra de matarlo

usted o dárselo a otro animal para que se lo coma o algo por el estilo ,ya que las espinas

que posee pueden dañar al animal que se lo vaya a comer.


Lo mejor es que lo regale o que lo venda,así no maltratará al animal y de paso salvará a su

acuario.

Nº3 *¿Como se puede alimentar correctamente al plecostomus vampiro?

Si usted tiene uno de estos peces chupadores de sangre ha de saber que solo es una amenaza

para los peces de acuario de agua dulce y fria.
Cuidar a un plecostomus vampiro, sera como cuidar a un bebé murcielago acuático.



Este pez es omnivoro por lo cual es como cualquier otro pez solo que este chupa sangre de

todos sus compañeros y los otros no, lo suyo es echarle la comida de alimento completo para

peces de agua fría y dejar caer algun insecto de vez en cuando,ya sea vivo o muerto

(preferiblemente muerto para que no sufra tanto el pobre insecto) y si se quiere o puede,

echarle de comer tambien pequeños trozos de carne cruda (si tiene algo de sangre mejor)

pero nunca echarla con sal ni frita porque al ser de agua dulce moriria. Ha de ser sin

ninguna sustancia de ningún tipo .Acepta de buen grado,la comida vegetal o algas.


También le gusta una fina rodajita de pepino de vez en cuando,sin abusar,ni muchos dias

porque eso lo podria llegar a matar.

Nº4 *¿Como saber cuando y a cual pez le falta esa sangre que ha succionado el plecostomus?

Es facil de reconocer porque cuando lo sacáis de la pececera veréis que se ha decolorado y

a las pocas semanas o dias morirá
El "modus operandi " del vampiro es perseguir al pez víctima, montándose encima hasta

quitarle el color ( caso inequívoco de palidez por la acción de libar su sangre ),


En vista de esto,lo mejor es en sacar al plecostomus y al pez agredido,en peceras

diferentes.
Cuando el pez haya recuperado su color,volverá a la pecera ,pero ¡ ojo! no volver a

incorporar al plecostomus,el cual estara apartado del grupo de peces, asi todos estarán

comodos y seguros.

Nº5 *¿Con quien puede estar el plecostomus vampiro si es un chupador de sangre?

Al igual que los peces agresivos como los bettas ( luchadores de Siam,etc...) sólo pueden

convivir con una hembra de su especie, si le crían y se decide a seguir adelante en la

reproducción y crianza de estos peces, no dude antes en informarse muy bien.


Diferencias entre un plecostomus vampiro y un ancistrus :

Son de la misma família ( loricáridos ) y limpian los fondos,pero el ancistrus es

totalmente pacífico y no crece tanto como el hipostomus plecostomus.También existe el pleco

mariposa,que es tranquilo.


El ancistrus tiene la boca más grande en relación a tamaño con el plecostomus,sin

embargo,los bigotes y aletas del ancistrus,son más pequeños.

Otros datos sobre peces limpia-fondos:

Bagres

Habitan todo el planeta, a excepción de los polos. Viven en ríos, lagos, lagunas y el mar.

Muchos tienen púas en sus aletas pectorales y dorsales, sea precavido. Conforman un grupo

de 30 familias y más de 2.000 especies. Hay especies predadoras y otras más tímidas y

herbívoras. Los más presentes en acuarios son los Corydoras y los Plecostomus. Son

excelentes cuidadores del equilibrio del acuario, ya que comen restos de alimentos del

fondo antes que se pudran. También comen las algas que crecen en vidrios y plantas.

Ancistrus Ancistrus spp.
Ancistrus-Proviene de Sudamérica y pertenece a la familia Loricaridae. Vive en aguas

blandas (dH 5 a 12º) y se adapta a valores de pH entre 6,5 y 7,5. La temperatura del agua

debe estar entre 22 y 26º C. El Ancistrus es un pez herbívoro, que en acuarios se adapta

bien a la comida desecada. Pero es importante complementar con algas y vegetales verdes

crudos. En estado salvaje, alcanza un tamaño máximo de 13 cm.



Hay unas cuantas especies de ancistrus, la mayoría aptas para convivir en acuarios

comunitarios. El acuario deberá incluir rocas y troncos. Es muy importante que los troncos

sean de madera natural, ya que ésta forma parte de su dieta natural. La vegetación debe de

ser abundante, ya que algunas plantas servirán de alimento y otras de refugio. Éstos peces

suelen estar en sus escondites durante muchas horas de día y salir a buscar restos de

alimentos durante la noche,que es cuando deben de ser alimentados.
Los Ancistrus pueden ser reproducidos en acuarios, lo mejor es tener sólo parejas. Los

machos son muy territoriales y suelen disputarse territorios algo agresivamente. La hembra

deposita huevos que el macho cuida con mucho celo. Alimentar a los alevines con alimento

vegetal.Mantener el agua bien filtrada y oxigenada. No abusar de la iluminación.

Bagre de cristal Kryptopterus bicirrhis

Bagre de cristal-Proveniente de la familia Siluridae, es oriundo del Sudeste asiático.

Acondicionar la temperatura del agua entre 22 y 24º C, no más. El pH levemente ácido, entre

6 y 7, mientras que la dureza del agua no deberá pasar de 16º. En estado salvaje, el Bagre

de Cristal es insectívoro. En acuarios se adapta a la comida desecada, pero no se

recomienda que sea lo único en su dieta. Complementar con alimento vivo como daphnia y/o

artemia. Alcanza un tamaño máximo de 10 cm.


Necesita mucho espacio para nadar, a pesar de no ser un pez de gran tamaño.Es un pez de

cardúmen, si está solo, no se adapta al acuario. Es un pez algo propenso a tener

infecciones bacterianas, puede evitarse manteniendo muy bien filtrada el agua. Un detalle

llamativo es que descansa en posición oblicua, con la cabeza más arriba que la cola, en

ángulo de aproximadamente 30º. Si bien se sabe que es ovíparo, no se reproduce en acuarios.

Coridora Barbatus

Coridora Barbatus-Pertenece a la familia Callichthydae y habita en Sudamérica,

especialmente en Brasil. La temperatura del agua debe estar entre 22 y 27º C, con pH entre

6,5 y 7,5. Viven en aguas blandas, hasta 12º. El Coridora Barbatus o Barbado es omnívoro,

en acuarios suele alimentarse con comida desecada. Dado que es un pez de fondo, conviene

suministrar pastillas de fondo. Es bueno complementar su dieta con alimento vivo, como

daphnia, Tubifex y artemia. Crece hasta alcanzar un tamaño máximo de 12 cm., en acuarios

muy grandes.



Son peces muy pacíficos que pasan el tiempo escarbando el fondo. Se esconden de a ratos

entre rocas o troncos. Generalmente son muy buscados para que limpien los desperdicios de

alimentos no consumidos que se depositan en el fondo. Se reproducen depositando huevos

entre las rocas. Coloque los huevos en un acuario aparte para que eclosionen sin los

padres, esto tardará entre 4 y 5 días. Alimente los alevines con artemia recién

eclosionada.

Coridora Moteado Corydoras paleatus

Coridora Moteado-Pertenece a la familia Callichthydae y habita en Sudamérica, Brasil y la

cuenca del Río de la Plata. La temperatura del agua debe estar entre 22 y 24º C, ya que el

Río de la Plata es algo más frío que las aguas de Brasil. El pH debe ajustarse entre 6,5 y

7,5. Viven en aguas blandas, hasta 12º. El Coridora Moteado es omnívoro, en acuarios suele

alimentarse con comida desecada. Dado que es un pez de fondo, conviene suministrar

pastillas de fondo. Es bueno complementar su dieta con alimento vivo, como daphnia, Tubifex

y artemia. Crece hasta alcanzar un tamaño máximo de 7 cm.


Son peces sumamente tranquilos ideales para escarbar el fondo de un acuario comunitario. Se

esconden entre rocas o troncos. Generalmente son muy buscados para que limpien los

desperdicios de alimentos no consumidos que se depositan en el fondo. Se reproducen

depositando huevos entre las rocas. Coloque los huevos en un acuario aparte para que

eclosionen sin los padres, esto tardará entre 4 y 5 días. Alimente los alevines con artemia

recién eclosionada.

Otocinclo Enano Otocinclus afinnis

Otocinclo Enano - También llamado Otocinclo Dorado, éste pez proviene de Sudamérica y

pertenece a la familia Loricariidae. La temperatura del agua debe estar entre 21 y 27º C,

con pH ácido, desde 5,5 hasta levemente alcalino, hasta 7,5. Vive en aguas blandas (dH

hasta 10º). El Otocinclo es herbívoro, en acuarios come las algas que crecen sobre las

plantas. También come plantas y acepta alimento desecado. Este pequeño pez es ovíparo. No

crece más de 4 cm.


Permanece mucho tiempo adherido a las hojas de las plantas, especialmente las de hojas

anchas como las Anubias o Espada Amazónica de hoja ancha. Es territorial pero no suele

agredir a sus compañeros de acuario. Si lo observa nadar cerca de la superficie, significa

que los niveles de oxígeno en su acuario son insuficientes para ésta especie. Asegurarse de

que sus compañeros de acuario sean pacíficos. El Otocinclo es ovíparo y se reproduce en

acuario, aunque los alevines son muy difíciles de criar con éxito. En cautiverio, su

coloración se atenúa.







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ACUARIOS,PECES,SEXO Y REPRODUCCIÓN

ACUARIOS,PECES,SEXO Y REPRODUCCIÓN


PECES DE AGUA DULCE Y FRÍA:


CORYDORAS HASTATUS:

Como todas las Corydoras, las Hastatus viven en cardumen

Familia: Callichthidae

Subfamilia: Corydoradinae

Orden: Siluriformes

Clase: Actinopterygii

Nombre común: Corydoras enano



Antigua denominación: Corydoras australe

Morfología

Cuerpo más estilizado que la mayoría de miembros de la familia, es semitransparente excepto en la zona ventral que es plateada, destaca una mancha negra riveteada en blanco en la base de la aleta caudal.
La diferencia sexual más evidente es el tamaño, ya que mientras las hembras alcanzan los 3 cms los machos se quedan en 2,5 cms.
El más flaco y pequeño suele ser el macho,la hembra es más gorda y grande,pero para criar,necesitan cardumen.



Distribución geográfica

Sudamérica: Afluentes del Río Amazonas, Río Bento Gome y Río Paraguay.

Condiciones de mantenimiento

Temp: 22 a 26º C

pH: 6.5 a 7.0

gH: 5 a 15

NO2: 0 mg/l

NO3: < 20 mg/l

En acuarios comunitarios deberemos mantenerla en grupos numerosos, de al menos una docena de individuos, en acuarios muy plantados con zonas libres para el nado. Podemos reducir el número de individuos si sus compañeros de acuario van a ser exclusivamente pequeños Carácidos.



Comportamiento

Pacífico, se trata de uno de los Corydoras a los que más les gusta nadar, de hecho a veces en lugar de descansar encima del sustrato prefiere hacerlo apoyado en una hoja.

Alimentación

Omnívoro. Acepta todo tipo de alimentos, en escamas, gránulos, pastillas para peces de fondo, fresco, vivo o congelado, etc... únicamente deberemos tomar la precaución de trocear finamente el alimento, habida cuenta del pequeño tamaño de la boca de estos peces.


CORYDORA BRONCE (Gato bronce, Coridora bronce)

Familia : Callichthydae

Sudamérica tropical : Tamaño 7 cm.

Comportamiento : Pacífico.



Asociación con su especie : Grupo,sociable

Reproducción : Ovíparo. Fácil. Bajar la temperatura.

Alimentación :  Pastillas de fondo, restos, gusanos.

Temperatura :  19°C - 26°C ; pH 6.5-7.5 ; Dureza 10-20°



Tipo de acuario: Acuario 45 Litros. Región del acuario Fondo.

Iluminación : Atenuada.

Dificultad : Fácil.


CRIANZA:

Poner los huevos entre el musgo y retirar a sus padres,se suelen comer entre hermanos ,eclosionan los huevos a los 2 días.
Colocaremos un grupo de individuos en un acuario de 40 litros, plantado con Cryptocorynes ó Anubias y algo de musgo de Java, junto con algún tronco. El agua debe estar absolutamente libre de nitratos y fosfatos por lo que deberemos efectuar cambios parciales con cierta frecuencia.


Para preparar a los padres hay que alimentarles varias veces al día con alimento vivo o congelado. Cuando observemos las típicas persecuciones de los machos a las hembras se efectuará un cambio parcial con agua algo más fría, para que se produzca un ligero descenso de la temperatura del agua que simule la lluvia, y de esta manera provocar la puesta.

Los alevines al nacer son minúsculos y extremadamente delicados, nuevamente deberemos efectuar cambios los parciales precisos (prácticamente diarios) para mantener los elementos nitrogenados a cero. Deberemos alimentar a los alevines con artemia recién nacida y más tarde con alimento seco finísimamente pulverizado.

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PLECOSTOMUS

Orden: Siluriformes

Familia: Loricariidae

Subfamilia: Ancistrini


Género: Hypostomus

Especie: Hypostomus plecostomus

Nombre común: Pleco, plecostomus

Forma: Cuerpo típico de los integrantes de la familia de los loricáridos. Ancho en la parte delantera, y estrecho en la parte posterior, ventralmente aplanado. Boca en posición ínfera con unos característicos labios suctores y un par de pequeños barbillones, ojos dispuestos lateralmente. Cuerpo recubierto en su totalidad con una serie de placas óseas.


Coloración: Presenta una coloración muy variable, desde manchas negras sobre un fondo marrón claro hasta una coloración prácticamente negra en todo su cuerpo.

Tamaño: Alcanza un tamaño máximo de 60 cm.

Distribución geográfica: Presenta una amplia distribución a lo largo de las cuencas del Amazonas y del Orinoco.

Biotopo: Se le puede encontrar en un amplio rango de biotopos, desde zonas arenosas de ríos hasta en zonas pantanosas.


Condiciones del agua: pH entre 6 y 8, gH entre 4 y 20º, temperatura entre 20 y 28ºC. Al igual que otros especimenes de esta familia no toleran la sal en el agua.

Comportamiento:

El plecostomus es un pez gato originario de Centro América, y como todo pez gato necesita un espacio amplio para nadar. Se trata de un pez pacífico con el resto de los habitantes del acuario, aunque suelen ser muy territoriales con otros ejemplares de su misma especie. Por ser un pez gato no tiene escamas, pero está protegido de espinas (no tocar con las manos) por todo el cuerpo, que suelen utilizar para protegerse de ataques de otros peces o en disputas con los de su misma especie, suelen golpear con las espinas del costado. Debemos tener cuidado con los peces con los que comparte acuario un plecostomus, puesto que con su deambular nocturno puede molestar a aquellos que duermen, y causar daños a los más tímidos o nerviosos.


 A veces es necesario hacer un escondite si el pez es muy asustadizo y, poco a poco tomará confianza y saldrá incluso durante el día; a veces lo unico que necesita es un lugar donde sentirse seguro.
Existen muchas especies del género Hipostomus, bajo la denominación Plecostomus, diferenciándose por el colorido, aunque esto es muy difícil, pues dentro de la misma especie hay varios tipos de dibujos y colores. Un plecostomus bien cuidado puede llegar a alcanzar unos sesenta centímetros en un acuario, aunque lo que nunca se ha conseguido es su reproducción.

El acuario y el agua:

Como ya mencionamos antes el plecostumus necesita un espacio amplio donde nadar y establecer su territorio, el cual revisará en busca de comida varias veces en la noche, puesto que se trata de un pez nocturno. Si el acuario es demasiadio pequeño o el plecostomus demasiado grande, la decoración puede verse afectada. La solución a esto es una decoración fuerte que no pueda ser arrastrada cuando el pez nade o, un acuario mayor. La segunda es la más apropiada si queremos ver al pez en sus mejores condiciones; aunque más cara, debemos tener en cuenta que si adquirimos un plecostomus debemos ser responsables de su bien estar. Yo he sido testigo de grandes calamidades, una de ellas, un plecostomus de unos veinte centímetros en una pecera de cuarenta litros.


En cuanto al agua, la óptima suele ser ligeramente dura y alcalina, con una temperatura tropical (22º-30º).
No es que se trate de un pez agresivo como se piensa, solamente presentará cierta agresividad con ejemplares de su misma especie. Los problemas que hay con este pez vienen causados por nosotros mismos, al ponerles en acuarios demasiado pequeños para su tamaño.
Necesita grandes acuarios, a partir de 1000 litros, con grandes escondites acordes a su tamaño y grandes troncos.

La alimentación:

Cuando mayores errores se cometen al adquirir por primera vez un plecostomus es a la hora de alimentarlo. Repito que se trata de un pez nocturno y por lo tanto se debe alimentar por la noche al apagar las luces.
Aunque suele comer del fondo restos de comida de otros peces, el plecostomus necesita una gran base alimenticia vegetal.


 Aunque creamos que se puede alimentar de las algas de la pecera, un plecostomus puede acabar con una plaga de algas en unas noches. Después de esto se quedará sin alimentos, por eso debemos suministrarle vegetales, como lechugas, espinacas, hojas de col, etc. Un buen sistema es atarlos a una piedra para que lleguen al fondo del acuario. Tambien existen pastillas preparadas con base vegetal, que podemos administrar por las noches.
Un dato importante es la existencia en el acuario de un tronco, que el plecostomus chupa obteniendo celulosa, necesaria para realizar sus procesos digestivos.


Un plecostomus mal alimentado puede atacar a los peces del acuario en busca de alimentos. Por ejemplo si posee neones o peces de tamaño similar pueden ir desapareciendo sin dejar rastro. Si posee peces de gran superficie lateral, como escalares o discos, tendrá el mismo problema, aunque repito, esto sólo suele suceder si el plecostomus está mal alimentado.
Para terminar quiero decir que un plecostomus necesita más consideraciones que cualquier otro pez y que no se trata de un simple chupa algas. Con esto quiero decir que si adquirimos un ejemplar, por muy pequeño que sea (los peces gato suelen crecer bastante y deprisa), debemos pensar que necesita un acuario lo suficientemente grande, una decoración y una alimentación a su medida.

Dieta:

Omnívoro aunque basa su dieta en algas y vegetales, lo alimentaremos esencialmente con pastillas de espirulina, podemos suministrarle vegetales y de vez en cuando comida más proteínica como las larvas de insectos. Es esencial ofrecerle algún tronco de donde puedan asimilar la resina.


Reproducción:


Diferencias sexuales: Es complicado distinguirlos sexualmente, y solo es medianamente posible en ejemplares adultos. Los machos adultos presentan un débil crecimiento odontal en los radios de las aletas pectorales, especialmente en el primer radio.
Debido a los acuarios que necesitan no es fácil reproducirlos en cautividad, debemos pensar en un acuario de por lo menos 2000 litros para poder tener a una parejita e intentar la cría.
Son maduros sexualmente a partir de los 8-10 meses, según las condiciones y las variedades, aunque las puestas serán muy pequeñas en tamaño y número de huevos, y de baja calidad. En cultivo los reproductores suelen ser peces de varios años y un tamaño suficiente para obtener puestas de calidad. Para mejorar el rendimiento reproductor, es recomendable aumentar el aporte de proteínas y carotenoides de la dieta, como por ejemplo, proporcionales alimento vivo, como artemias y blood worm.


El dimorfismo sexual es muy poco patente cuando son pequeños, aunque existen diferencias sutiles en el orificio anal, con un agujero cóncavo en los machos, y saliente en las hembras.
Durante el cortejo, los machos persiguen con insistencia a las hembras, acariciándoles el abdomen con las eflorescencias nupciales para incitarlas a desovar. La puesta se realiza entre ramas y plantas acuáticas, aunque en estanque se suelen colocar penachos de cordón o cualquier material textil introducido en el agua, sobre el que fijarán la puesta.
En la época de reproducción, durante la primavera y principio del verano (en caso de ser al aire libre en climas templados), es mucho más sencilla la distinción de sexos. Las hembras presentan el vientre claramente abultado por estar grávidas, con la papila genital visible, el conducto a través del cual desovan, situado entre las aletas ventrales y anales,.


Los machos muestran un granulado blanquecino distintivo en las aletas pectorales, el opérculo y la espalda, denominados eflorescencias nupciales o tubérculos reproductores.
La reproducción en acuario es similar, pero es necesario que los peces se hayan mantenido uno o dos meses a temperaturas menores a 18° para inducir la maduración, y se les incite a la puesta haciendo una simulación de primavera, subiendo de forma gradual la temperatura a 20-24° y aumentando las horas de luz. La separación de ambos sexos durante 10-15 días también puede ayudar a incitar la reproducción, como ocurre con otras especies.


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CARASSIUS AURATUS

Nombre común : Carpa dorada, Carpín Dorado

Estado de conservación: No amenazado


Clasificación científica

Dominio: Eukarya

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Actinopterygii

Infraclase: Teleostei

Superorden: Ostariophysi

Orden: Cypriniformes

Suborden: Cyprinoidea

Familia: Cyprinidae

Subfamilia: Cyprininae

Género: Carassius

Especie: Carassius auratus

Nombre binomial : Carassius auratus


Subespecies

Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758)



Carassius auratus buergeri Temminck & Schlegel, 1846



Carassius auratus grandoculis Temminck & Schlegel, 1846



Carassius auratus langsdorfii Temminck & Schlegel, 1846



Carassius auratus es un pez de la familia de los ciprínidos originario de Asia, comúnmente denominado Carpa Dorada o Carpín Dorado. Criado durante siglos por el hombre para consumo y como pez ornamental, es una de las primeras especies de peces cultivadas por el ser humano, junto con otras especies de Carassius y Cyprinus.
El origen de la especie no está muy claro. Podría provenir de variedades doradas de carpa común (Carassius carassius) seleccionadas por el hombre, o ser una especie natural.
Hay descritas cuatro cuatro subespecies, todas ellas con coloraciones parduscas y reflejos dorados, con bastante variabilidad cromática. La subespecie Carassius auratus auratus correspondería al denominado Carpín Dorado, Carpa Dorada o Goldfish a partir del cual se desarrollaron las diferentes variedades de acuario.


Descripción de la especie:

La carpa dorada es un pez de pequeño tamaño, alcanzando como máximo los 60 cm de largo y los 3 kg de peso, aunque los animales criados en acuario rara vez llegan a la mitad de este tamaño, en especial las formas de selección. El cuerpo es corto y macizo, con la cabeza de forma triangular y desprovista de escamas. A diferencia de otras carpas, carece de barbillas en el maxilar superior.


Carpín dorado salvaje

La aleta dorsal es cerrada, con espinas óseas visibles; las pélvicas son cortas y anchas, y la caudal de gran tamaño al cabo de un pedúnculo ancho y corto. Muestra eflorescencias nupciales distintivas en las aletas pectorales, el opérculo y la espalda.


Carpa koi

- Nombre científico: Cyprinus carpio

- Nombre común: koi

- Taxonomía


• Orden: Cypriniformes

• Familia: Ciprínidos

• Subfamilia: Cipríninos

• Género: Cyprinus

• Especie: carpio

Historia, descrito por Linnaeus en 1758. La carpa salvaje ha sido un símbolo asiático de buena fortuna; casi domestico desde hace 2500 años como los demuestran pinturas, cerámicas y esculturas, su evolución ha sido constante.
Actualmente los criadores de todo el mundo siguen criando cruzando, y sacando variedades nuevas.

Hábitat: El koi proviene de China.

Características:





• Físicas:

El koi es una variedad de la carpa común, Cyprinus Carpio

Pez de cuerpo robusto, pesado y comprimido lateralmente

Los ojos están adelante de las agallas. El koi puede ver en dos direcciones al mismo tiempo, a un lado del cuerpo así como para arriba o para abajo.

Boca pequeña, protráctil, con un par de barbilones cortos y fuertes llamados bigotes localizados sobre el labio superior, que utilizados como órganos protráctiles, son utilizados para localizar el alimento

Dientes faríngeos molarformes

Las aletas pectorales y pélvicas apareadas, , la aleta caudal con lóbulos redondeados,

La aleta dorsal localizada sobre la parte superior del koi es el mayor estabilizador del koi. Puede bajar la aleta dorsal a voluntad y crear un efecto más aerodinámico si quiere más velocidad de nado.

Como en otras especies, que han sido reproducidas masivamente, existen cantidad de variantes solo nombraremos algunas:

BEKKO, un solo color base con manchas negro azuladas, aka rojo anaranjado, ki amarillo, shiro blanco.

KOHAKU, color de fondo blanco con manchas rojas, con varias variedades según las manchas por ejemplo Tancho Kohaku, una sola mancha en la cabeza


SANKE, que significa tres colores, color de base blanco con manchas rojas y negras.

SHOWA, igual que el sanke con tres colores, pero con base negra.

UTSURI, color de base negra con manchas, blancas amarillas o naranjas.

ASAGI, color de base gris, con pocas machas.

GOSHIKI, de cinco colores.



KUJAKU, colores metálicos.

Y hay mas variedades:

Tamaño: 80 cm de media; algunas variedades llegan a superar el 1 ,20 Y un peso de 15 kg a 30 kg.

Diferencias sexuales, Solo apreciables en estado adulto, las hembras suelen ser más redondas en la zona ventral, sus aletas pectorales suelen ser más pequeñas están más redondeadas.Colorido más intenso en los machos.


Sociabilidad:

• Sociales: Pez muy pacifico, compatible con todos aquellos peces que puedan soportar temperaturas como las del koi.Lógicamente, y dado su tamaño, se comerá todo pez que le quepa en la boca.Acompáñate ideal,el Carassius.

Mantenimiento:

• Temperatura, Estacional. Estos animales toleran perfectamente las bajas temperaturas aletargándose en las capas inferiores del estanque con las superficiales congeladas.

• Parámetros del agua: 4º a 10º de dureza y rondando la neutralidad.

• Nivel: Medio e inferior


Acuario:

Un koi mediano necesita para el solo cerca de 400-500 litros netos. No es recomendable tenerlo en acuarios, mejor estanques de cómo mínimo 3000 litros, y cuanto más pequeño mayor y mejor ha de ser el tipo de filtración, teniendo en cuenta el tamaño de los peces, y que son bentófagos y remueven el fondo ya que necesitan agua de calidad, siendo muy sensibles al cloro, y al nitrato.
Si el estanque es suficientemente grande, mucho, bastara con la filtración natural verde, pero siempre habría que poner una bomba que moviera el agua, en verano para oxigenarla, y evitar que suban en exceso las temperaturas, y en invierno, para evitar que se congele, eso si si se congela el agua hay que apagarla.


El estanque ha de tener suficiente profundidad, 60-80 cm o más, para que en invierno no se hiele entero y se puedan quedar en el fondo, teniendo la precaución de romper la capa de hielo para favorecer el intercambio gaseoso, y en verano se calentaría demasiado y el oxigeno escasearía.

Plantas:

Nenúfares, Lechuga de agua, lotos, palustres y cualquier tipo de planta sumergida, siempre y cuando sean resistentes al frío serian perfectas para un estanque de kois.

 Alimentación:

Omnívoro, y bentófago (come del fondo removiéndolo, pequeños crustáceos e insectos)
Terriblemente voraz, es capaz de comer aunque no tenga hambre, por lo que hay que tener especial cuidado, es recomendable darles de comer, lo que puedan en tres o 4 minutos.


Además hay que tener en cuenta el desarrollo del pez ; no es lo mismo alimentar a un koi de 20 cm que a uno de 70. Que además en estanques siempre tendrán acceso a comida, insectos y de fondo.
La distinta temperatura influye en esto tremendamente, a menor temperatura menor cantidad de alimento y menos veces, ya que más ralentizado esta el metabolismo y más lenta será la digestión.
Como regla general en invierno se alimentaran una vez cada tres días. En primavera y otoño, una vez al día Y en verano tres.
Nunca pasando de una a otra bruscamente, y dando mayor aporte de proteínas en verano, que les ayuden a pasar el invierno, y más carbohidratos en invierno.

Sensibilidades: muy sensibles al cloro, y al nitrato.

Esperanza de vida: 30 años aunque se han llegado a conocer ejemplares con más de 100 años.



 Reproducción:

La manera más natural es el método libre, en que la intervención humana es nula o escasa. Dejar los sois en el estanque y que ellos se apañen.
Los alevines se esconderán en las plantas de la orilla del estanque, y se alimentaran de microorganismos del agua.
La otra manera, con intervención humana, es separar a los padres en otro estanque, y retirarlos, después de la puesta y fecundación...
Los huevos fecundados son de color verde clarito, blancos los no fecundados.



SHUBUNKIN

El nombre Shubunkin es japones y significa rojo intenso con otros colores. Su origen se remonta a principios del siglo XX en el país Nipón, de donde fue llevado a Inglaterra años más tarde, adquiriendo gran popularidad debido a que esta variedad se adapta muy bien al agua fría, siendo a la vez muy colorida y resistente. La variedad Bristol fue desarrollada en Inglaterra en 1934, y durante los siguientes 50 años se fueron perfeccionando los críterios de evaluación.


El Shubunkin es un pez de cuerpo alargado y esbelto, de coloración calico (mezcla de negro, rojo, blanco y amarillo). Se dice que entre más tonalidades oscuras cuente, será mayor el valor del pez en el mercado.
Se conocen dos variedades: London y Bristol. La diferencia entre ambas esta en el largo y forma de la cola. La variedad London tiene una aleta caudal corta y similar a la del goldfish común. La aleta caudal de la variedad Bristol es cuadrada, con los extremos de los lóbulos redondeados.


Propiedades Shubunkin London:

La profundidad del cuerpo debe de medir de 3/7 a 3/8 el largo del cuerpo.

Las aletas pectorales y ventrales deben estar en pares. Cuenta con una sola aleta anal y caudal.

La aleta caudal es sencilla y la anchura con que se esparse no debe ser mayor a 1¼ de la profundidad del cuerpo.


El largo de los lóbulos de la aleta caudal no deben ser mayores a 1/3 del largo del cuerpo y deben estar redondeadas de forma apenas perceptible en las esquinas.

El largo del cuerpo de un adulto debe alcanzar los 7.5 cm como mínimo.

La coloración es calica. Fondo azulado, con parches en colores violeta, rojo, naranja, amarillo y café, con manchitas negras. Los ejemplares de gran calidad tienen una coloración muy intensa que se extiende hasta las aletas.


Expectativa de vida: 10 - 20 años. Es una de las variedades más longevas.

Tamaño : Puede alcanzar una longitud máxima de 15 cms.

Cuidados especiales: Ninguno en particular. Es muy resistente a las variaciones de temperatura y las condiciones del agua. Es ideal para aquellos con poca experiencia en el cuidado del Goldfish.

Dificultad: Fácil.


País de Origen: Japón

Propiedades Shubunkin Bristol

La profundidad del cuerpo debe de medir de 3/7 a 3/8 el largo del cuerpo.

Las aletas pectorales y ventrales deben estar en pares. Cuenta con una sola aleta anal y caudal sencilla.

La aleta caudal es sencilla y esparcida, con los lóbulos marcadamente redondeados.


El cuerpo debe tender líneas suaves y no angulares.

Al menos el 25% del cuerpo debe de tener colocación azulada.

El largo del cuerpo de un adulto debe alcanzar los 7.5 cm como mínimo.

La coloración es calica. Fondo azulado, con parches en colores violeta, rojo, naranja, amarillo y café, con manchitas negras. La aleta caudal debe de mantenerse extendida y sin caida. El cuerpo debe de ser largo y delgado. Los ejemplares de gran calidad tienen una coloración intensa que se extiende del cuerpo a las aletas.


Expectativa de vida: 10 - 20 años. Es una de las variedades más longevas.

Tamaño : Puede alcanzar longitud máxima de 15 cms.

Cuidados especiales: ninguno en particular. Es muy resistente a las variaciones de temperatura y las condiciones del agua. Es ideal para aquellos con poca experiencia en el cuidado del Goldfish.

Dificultad: fácil.

País de Origen: Inglaterra.

En las variedades silvestres, la coloración varía desde el pardo oliváceo al blanco amarillento; las variedades de acuario se seleccionan por su xantocromía, mostrando pigmentaciones que van del amarillo dorado intenso al rojo y el púrpura.
Estas características son bastante similares para las cuatro subespecies de Carassius auratus descritas, entre las que existen pequeñas variaciones morfológicas y cromáticas, además de áreas de distribución diferentes.

Hábitat y Condiciones del Agua

Habita en aguas templadas y frías, con un óptimo entre 14 y 30°, aunque las formas salvajes pueden resistir temperaturas extremas de forma ocasional. Las variedades de selección son mucho más delicadas y su rango de tolerancia de temperatura es más estrecho. Viven en aguas con pH neutro y aguas semiblandas, aunque se adaptan con facilidad a condiciones más extremas, especialmente si han sido criadas bajo esas condiciones.

Comportamiento y Alimentación :

De comportamiento pacífico, en la naturaleza y en estanque suelen vivir formando cardúmenes, a veces combinados con otras especies. A menudo suben a boquear a la superficie, o bien en momentos de altas temperaturas y falta de oxígeno en el agua, o para capturar y filtrar la capa superfiical de agua, rica en microalgas. Es una especie omnívora.


En acuario son totalmente pacíficos entre ellos y con otras especies, siempre y cuando no sean tan pequeñas como para poder considerarlas parte de su dieta. Tienen tendencia a excavar en el sustrato de fondo, especialmente las formas más cercanas a la salvaje, removiendo sustrato y decoración con facilidad. Las variedades de selección con grandes alteraciones morfológicas suelen ser más tranquilas, de nado torpe y lento, pues se encuentran demasiado ocupadas en controlar sus cuerpos en equilibrio durante su desplazamiento. En el caso de tener plantas acuáticas, es recomedable recurrir a especies epifitas (Helecho de Java, Anubias, Musgo de Java) enraizadas sobre piedras o raíces, o cultivar las plantas en macetas o protegiendo las raíces con rocas, para evitar que sean desenterradas. Recordemos que estos peces suelen mosdisquear las plantas, por lo que es casi seguro que acaben con todas las presentes en el acuario.


Longevidad

Según la variedad, puede vivir 10 años, aunque hay citas de peces de más de 30 años. Las espectativas de vida depende de muchos factores como la claidad de agua y dieta que reciban, recordemos que existen variedades que requieren de alguan dieta en especial para no tener problemas de vejiga natatoria.






PEZ COMETA SARASA

El pez cometa es ideal para aquellos que recién comienzan con un acuario ya que no necesitan demasiados cuidados para vivir gracias a su resistencia y es una mascota bastante económica a la hora de adquirirla ya que es uno de los peces mas comercializados en el mundo.
El cometa forma parte de la familia de los peces dorados y es proveniente de Estados Unidos, haciéndolo muy común en todo el continente americano. El aspecto del cometa se caracteriza por su cuerpo alargado y porque tiene una sola aleta caudal, se los puede ver en color blanco, amarillo, plata y rojo y si son de alta calidad, la coloración será tan extensa que se propagara hasta las aletas.


Es importante mantener al cometa en acuarios separados de los peces de nado lento, ya que este pez es sumamente rápido a la hora de comer, haciendo que les robe la comida a los especimenes más lentos.
El cometa no tiene ningún cuidado diferente al de otro pez dorado, pero si lo mantenemos en buen estado, puede llegar a vivir 10 años y alcanzar un tamaño de 20 cms.


CRÍA DE PECES:

(PARA GOLFISH ( pez escama de perla,ryukin...),CARPINES y CARASSIUS)

Reproducción

El criar alevines es una tarea que lleva tiempo y cuesta dinero. También se requiere de un acuario adicional, puesto que no se pueden criar alevines en el acuario de los padres. Así que si no tienes tiempo, un acuario adicional, y no sabes que hacer con los alevines en un futuro próximo, mi consejo es sencillo: lo mejor tanto para los peces como para uno mismo será el no inducir la reproducción.

1. Averiguar el sexo de tus peces

El determinar el sexo de tus peces cuando estos tienen menos de un año de edad no es tarea fácil. Sin embargo hay ciertos factores que nos permiten distinguir el sexo del pez, estos factores se acentúan cuando el pez alcanza la madurez sexual y esta listo para la reproducción.

Primero. 


Es cuando están listos para reproducirse que los machos son fácilmente identificables. Desarrollan unos puntos blancos sobre las branquias y aletas pectorales conocidos con el nombre de "tubérculos reproductores". Estos puntitos blancos tienen la apariencia de granos de sal. A partir de los 8 meses de edad se pueden detectar en los machos que están en condiciones de reproducirse.




                                          ( espermiducto)
Segundo. 


Otra forma de determinar el sexo del goldfish es por el cortejo. El macho se muestra insistente, golpeando su cabeza ligera e insistentemente contra el abdomen de la hembra. Este cortejo puede durar horas e incluso días, al final de los cuales la hembra puede quedar exhausta y estresada. Los machos pueden ser tan insistentes que pueden llegar a matar a la hembra si esta no consigue alejarse y descansar.
La persecución tiene un solo objetivo: estimular a la hembra para que suelte los huevecillos que el macho fertilizará posteriormente al rociar el esperma sobre ellos. Puede darse el caso de que dos machos o más fecunden los huevecillos.


                                                        ( oviducto)


Tercero. 

Machos y hembras tienen un solo orificio, el cual cumple con la función de ano y con la de aparato reproductor. La forma de dicho orificio es distinta en machos y hembras. En los machos el orificio es cóncavo hacia adentro, mientras que en la hembra es cóncavo hacia afuera.

Cuarto.

Las hembras adultas de aspecto saludable suelen ser más gordas y anchas que los machos, mientras que estos últimos son más esbeltos en el área del abdomen. Se aprecia con mayor facilidad en vista superior.


2. Selección de los padres

Como es de esperarse, la calidad de la cría dependerá de los padres. Se recomienda que estos tengan entre 2 y 4 años de edad. Peces más jóvenes producen huevos de menor tamaño, lo cual reducirá las probabilidades de fecundación. Los peces de mayor edad producen más huevos, los cuales con frecuencia son de mayor tamaño y más fértiles.


No se deben de mezclar variedades, es decir cruzar un padre de la variedad Telescopio, con una madre Ojos de Burbuja. Los resultados no solo pueden ser malos desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista práctico. Se estarían criando peces con una mayor probabilidad de sufrir problemas de visión, salud, etc. Tampoco se deben de seleccionar padres que a pesar de ser adultos, no hayan desarrollado su crecimiento (falta de espacio o bien por una mala alimentación).


Pasos a seguir antes del cortejo

Se recomienda una alimentación rica en nutrientes para los padres. Padres fuertes y saludables serán más fáciles de reproducir. Las hembras soltaran más huevecillos, los machos producirán más esperma y las tasas de fertilización serán más elevadas. Asimismo los alevines crecerán fuertes y saludables, lo cual incrementará sus probabilidades de sobrevivir.


Alimentos altos en proteínas recomendados: "bloodworm", larva de insecto, camarón pequeño, etc. Por otro lado habrá que incluir proteína vegetal en la dieta del pez: espinaca, lechuga, chícharos (guisantes / arvejas).. solo por nombrar algunos.
Otro aspecto importante que no debe olvidarse, es el de introducir plantas en el acuario. Deben ser frondosas con el fin de proporcionar refugio a los huevecillos fecundados. Los protegerán de los voraces peces, quienes ni tardos ni perezosos querrán devorarlos cual si fueran alimento comercial. Algunas personas utilizan filtros de esponja en lugar de plantas, lo cual da buenos resultados.


El goldfish se reproduce con relativa facilidad en los estanques, ya que su ciclo de reproducción sigue las estaciones del año. En un acuario, donde la temperatura del agua permanece estable a lo largo del año, el goldfish no entra en "celo", ya que las estaciones del año le pasan desapercibidas. Es por ello que requiere de nuestra "ayuda". Para empezar, la temperatura del acuario deberá de disminuirse de forma gradual y a lo largo de varios días cual si fuera el inicio del otoño e invierno. Los padres deberán permanecer en un acuario a temperatura de 10 grados C por 7 semanas. Después de esto se deberá subir la temperatura gradualmente hasta los 15 grados, simulando con ello el inicio de la primavera. Un par de semanas después se debe de subir la temperatura de forma gradual hasta los 23 grados, cual si fuera el inicio del verano.


Una vez hecho esto los peces deberán empezar el cortejo. En raras ocasiones los peces de un acuario se reproducen sin la intervención del dueño, es decir, sin que tengamos que regular la temperatura del agua.
Es importante hacer los cambios de temperatura de forma gradual, es decir, no subiendo / bajando más de 2 grados centígrados por día. Los cambios bruscos de temperatura son muy dañinos para los peces, pudiendo ocasionarles un shock y hasta la muerte.

ACUARIOS Y ACCESORIOS

Acuario para los padres

El tamaño del acuario para inducir la reproducción varía según: el número de peces, la variedad de Goldfish a la que pertenecen, y el tamaño de estos.
Hay tres maneras de formar los grupos de padres: en pareja, trío y múltiples. El reproducir una sola pareja es el método que menos espacio requiere. El acuario ideal debe tener al menos 30 litros de capacidad, siendo alargado y de poca altura. En ocasiones los goldfish se llegan a reproducir en acuarios de menores dimensiones, sin embargo esto no es aconsejable ya que pone en riesgo la salud e incluso la vida de la hembra.


Por su seguridad, es necesario proporcionarle espacio para escapar del acoso constante del macho. En la reproducción del trío se utilizan dos machos y una hembra, y se requiere un poco más de espacio que la reproducción de una pareja. Para la mayoría de las variedades de tamaño mediano, un acuario de 30 litros es suficiente. En el tercer método conocido como múltiple, se utilizan muchos machos y hembras. No es necesario, pero se recomienda que el número de machos sea dos veces mayor al de hembras. Este método de reproducción requiere de mucho más espacio que los anteriores, y se efectúa por lo general en estanques construidos para este fin.
El método múltiple ha probado ser muy eficaz para obtener ejemplares de buena cantidad, ya que aumenta el número de cruzas, y con ello las probabilidades de obtener alevines con las características deseadas, probabilidad que disminuye cuando solo se tiene una pareja de padres.


Las variedades con una sola aleta caudal son más activas que las variedades ornamentales, por lo que el cortejo suele ser más "violento", debido a esto es recomendable proporcionarles un poco más de espacio. También influye el tamaño de los peces. Se pueden reproducir un par de Orandas de un año de edad en una acuario de 15 litros, algo que no será posible con un par de Orandas de cuatro años de edad y 9 pulgadas de largo. Todo acuario para los padres debe de tener una altura de 6 a 9 pulgadas.
Cuando los peces se encuentren listos para la reproducción, notarás que empiezan a nadar en grupos de 2 o 3. Es entonces cuando los machos empiezan a perseguir y acosar a las hembras, separándolas del resto del grupo y conduciéndolas insistentemente hacia las plantas.



Filtración recomendada: dos filtros grandes de caja, cabeza de poder o/y filtro de placa. Se extraen los filtros de caja cuando los alevines nacen.. de no trasladarse los alevines al acuario incubadora.

Acuario incubadora

Hay dos métodos para el cuidado de los huevecillos. Uno consiste en dejarlos en el Acuario para los padres (no sin antes sacar a los padres), se dejan ahí hasta el décimo día de nacidos, cuando se seleccionan y se descartan los ejemplares defectuosos. En el segundo método se sacan los huevecillos fecundados y se les traslada al Acuario incubadora.


 En este método se pierden algunos huevecillos que quedan adheridos a plantas, el vidrio e incluso el filtro. Los beneficios del segundo método son dos: se pueden colocar los huevecillos fecundados en varios acuarios. La razón por la cual algunos criadores los colocan en varios acuarios es que de atacar alguna enfermedad no se pierden todos los huevecillos, sino solo los que se encuentran en el acuario afectado, esto incrementa las probabilidades de supervivencia de los huevecillos y alevines.


El segundo beneficio es que el agua esta más limpia, libre de la contaminación presente en el acuario de los padres, donde habrá excremento de los padres y concentraciones muy altas de esperma en descomposición. Estas dos fuentes de contaminación elevan los niveles de amonia, lo cual pone en riesgo la supervivencia de los huevecillos fecundados y los alevines.


                                                    (  desove )
De utilizarse uno o más acuarios incubadoras, será necesario llenarlos con agua al mismo tiempo que se llena el Acuario para los padres, de esta manera los niveles de pH, dureza y otros componentes serán similares, y no afectaran el desarrollo de los huevecillos fecundados cuando estos se trasladen al acuario incubadora.

Un acuario incubadora alargado y de poca altura de 20 galones de capacidad puede alberga entre 500 y 750 huevecillos fecundados. Todo acuario incubadora debe de tener una altura de 6 a 9 pulgadas.



Filtración recomendada: dos filtros de esponja o bien dos filtros de caja por cada acuario incubadora.
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ORANDAS

Variedades Morfológicas de Selección

Variedad Oranda perlado de doble cola de velo

Tipos de ojos

Normal: los que presentan las formas silvestres de carpas. O sea, en su sitio.



Telescopio: los ojos se encuentran en el extremo de protuberancias que sobresalen, con el ojo protegido por una cubierta transparente, de forma parecida a un tiburón martillo.



Celestial: los ojos se proyectan hacia afuera, como en los telescopio, pero el ojo no está en el extremo de la protuberancia, sino en un lateral enfocando hacia arriba.


Ojos de Burbuja: poseen una vesícula de líquido de gran tamaño debajo de cada ojo.


Variedad Telescopio

Tipos de cabezas

Plana: es pequeña, suave y lisa. No tiene crecimiento alguno en la cabeza. Las hay angostas y anchas.

Oranda: cuenta con un crecimiento en la parte superior de la cabeza al cual se le conoce como capuchón o corona. El Oranda Cabeza de Ganso (Goosehead) es la variedad de Oranda con un crecimiento en la cabeza mucho más desarrollado que el visto comúnmente.


Oranda Cabeza de Leon: en inglés se le conoce como Cabeza de tigre (Tiger head). Es similar a la cabeza del Oranda con la diferencia de que el crecimiento es más abundante y cubre el opérculo del pez. Debe de contar con aleta dorsal.


Cabeza de Leon: similar a la anterior, el crecimiento en la cabeza es abundante y cubre el opérculo del pez. Los peces no cuentan con aleta dorsal.


Pompon: presenta en la parte superior de la cabeza dos pompones. El pompón es un crecimiento nasal, el cual está compuesto de "piel" que crece en dobleces. El tamaño de los pompones varía de un pez a otro.


Variedad Oranda Cabeza de León

Tipos de Escamas

Normal: las escamas son planas y normales en su apariencia. La mayoría de las variedades tienen este tipo de escama.

Escama de Perla: son semiesféricas y se proyectan hacia afuera. Son más duras que las escamas normales y si llegan a caerse, crecerán de nuevo pero con apariencia plana.


Transparente: las escamas no cuentan con células de pigmentación ni con cristales reflejantes. En algunos casos es posible percibir los órganos del pez.

Metálica: tienen una apariencia muy brillante. Los peces con este tipo de escamas son raros y muy apreciados, sobre todo en la coloración cálica.

Espejo: grandes escamas fusionadas forman zonas con aspecto de espejo.

Variedad Oranda Boina Roja 

Tipos de Aleta Caudal (Cola)

Sencilla: pertenece a las variedades de goldfish no ornamentales y es propia del Goldfish Común y el Shubunkin.

Larga: es doble, con una caída natural y abarca 2/3 partes del largo total del pez. Esta aleta caudal es propia de la variedad Cola de Velo.


Bifurcada: es doble y tiene forma de "V" muy marcada. Es típica del Cometa.

Mariposa: es doble, mediana y con dos grandes lóbulos en cada lado. Vista desde atrás tiene la forma de una mariposa. Es la cola más común en los Telescopios.

Abanico: es doble, corta y con forma de abanico. En inglés se le conoce como fantail.

Phoenix: es doble, larga y grande. Es propia de una variedad de goldfish con forma de huevo de nombre Phoenix.

Pavo Real: es doble y en inglés se le conoce como peacock tail. La razón es que esta levantada y extendida, como la cola de un pavoreal. Únicamente la variedad de goldfish Jikin tiene este tipo de cola.


Olan: es doble pero únida, con tres lóbulos, dos de ellos se doblan hacia atrás. Únicamente la variedad de goldfish Tosakin tiene este tipo de cola.

CORTEJO Y CRIANZA :

El cortejo entre una pareja de orandas

Es a base de este cortejo que la hembra expulsa los huevos. En seguida el macho suelta el esperma, fertilizando un número de estos. Los huevos descienden y se adhieren a las plantas y demás superficies adyacentes, donde permanecerán inmóviles hasta que maduren y nazcan los alevines. Es en la madrugada cuando se da por lo general la reproducción, repitiéndose a lo largo del día durante varios días más. Una hembra puede soltar fácilmente entre 5,000 y 10,000 huevecillos en una sola puesta, sin embargo un gran número de los huevos no serán fecundados, o bien serán devorados por los padres de no ser separados a tiempo.


DESARROLLO DE HUEVOS Y CRECIMIENTO

Los huevos fertilizados tienen una apariencia que puede ser de un tono claro a un amarillo opaco. Los huevos no fertilizados por lo general adquieren una coloración de un blanco opaco a las 24 horas de haber sido expulsados por la hembra; eventualmente se cubren de hongos, por lo que deberán ser extraídos del acuario.
Huevos que no llegaron a ser fertilizados. Estan cubiertos por hongos.
A los 2-3 días de ser fertilizados, se pueden apreciar los ojos y el corazón latente dentro del huevecillo. Para el quinto día se empieza a mover, y se aprecia con mayor claridad la pigmentación del embrión. Entre el quinto y el séptimo día el huevo se abre y el embrión sale. Puede movilizarse mas no nadar con facilidad, por lo que pasará la mayor parte del tiempo en reposo. Pasarán dos días más antes de que empiece a nadar en busca de alimento.


Durante los siguientes días el desarrollo será notable, tal y como lo demuestra la fotografía de abajo. Nótese que el cuerpo luce translúcido ante la falta de escamas.
Un mes después de nacido el alevin, empieza a adquirir la apariencia del goldfish. El cuerpo se cubre de escamas, y las aletas empiezan a desarrollarse. Los cambios de coloración dan inicio, y continuaran durante los primeros 3 años de vida del pez.

Cuidado de la cría

Los primeros 12 dias de vida. 

En este intervalo de tiempo la cría puede vivir y crecer sin problema alguno en una acuario un poco sobrepoblado. Esto les facilita encontrar el alimento. Es necesario hacer cambios de agua diarios, así como mantener una buena filtración y aeración. El crecimiento se da en forma muy rápida. Se pueden tener hasta 500 alevines en un acuario bajo y alargado de 20 galones.


Después de los primeros 12 dias de vida

A los 12 días de que el alevin sale del huevo, se hace la primera selección de muchas, eliminándose los alevines que muestran defectos visibles: cuerpo deforme, débiles, pobre coloración (esto se aprecia en las últimas selecciones), falta de aletas, cuerpo que no corresponde al de la variedad buscada, cabeza inadecuada, entre otra docena de defectos más. Dependiendo de los padres, el número de alevines defectuosos puede ser tan bajo como de 1% y tan alto como de un 99%. En este último grupo suele haber solo uno o dos peces que cumplen con todos los parámetros de su variedad.
Como se decía, se hace la primera selección, siendo necesario repartir a los alevines restantes en uno o más acuarios si representan más del 50% de los alevines que se tenían en un principio. Es en este periodo que se recomienda mantenerlos en una densidad de 100 alevines por cada 144 pulgadas cuadradas de superficie (12" x 12"). Después de la primera selección es aconsejable hacer selecciones semanales.

Cuando los alevines alcanzan las cuatro semanas de vida, deben mantenerse en una densidad de 30 alevines por cada 144 pulgadas cuadradas de superficie. A las ocho semanas de vida se les debe mantener a la misma densidad que un goldfish adulto.
De no hacerse una selección y eliminación de los alevines defectuosos, manteniendo su número bajo a medida que crecen, las enfermedades se encargaran de hacerlo. Esto hace la diferencia entre criar ejemplares de calidad y ejemplares que tuvieron la suerte de sobrevivir.

La alimentación de los alevines

Los alevines requieren de una dieta rica y variada para crecer fuerte y saludablemente. Durante los primeros días en especial, se recomienda hervir huevo hasta endurecerlo, y darles de comer la yema previamente molida. La yema se les da ocasionalmente y en raciones pequeñas ya que puede ensuciar el agua del acuario con facilidad. Otra excelente opción son los alimentos comerciales especializados para alimentar alevines. No son fáciles de conseguir pero bien vale la pena hacer el intento.
También se les puede dar de comer hojuelas secas de vez en cuando, a este tipo de alimento se le conoce en inglés como "flakes". Se parten en pedacitos muy pequeños, de tal forma que puedan ser ingeridos por los alevines.


Algunos expertos están a favor de proporcionar alimento vivo a los alevines, ya que es una fuente excelente de proteínas; de eso no hay duda. Entre las opciones sugieren camarón de mar bebé y de gusanos de tierra muy bien molidos, de tal forma que parezcan papilla. También recomiendan Tubifex y bloodworm, los cuales se muelen también en forma de papilla.
Otra excelente opción consiste en preparar un cultivo de bacterias conocido como Infusoria. Es una opción muy usada entre los aficionados al Goldfish de habla inglesa. Su preparación es muy sencilla:

Preparación de Infusoria

Se llena tres cuartas partes de una jarra con agua previamente hervida y se deja enfriar. Una vez que este fría, se le añade una cáscara de plátano (banana), o bien de 3 a 4 hojas de lechuga (es mejor cuando las hojas están maltratadas / magulladas, de preferencia que sean las hojas exteriores). Se deja la jarra sin tapa / cubierta en un lugar asoleado fuera de la casa, ya que va a producir muy mal olor.
Durante los primeros días, el agua se va a volver turbia, y su aroma será insoportable. A los dos días de esto, el agua se va a aclarar, y aunque su olor no va a ser del todo agradable, va a tener una dulzura perceptible en el agua fácil de detectar. Pues bien, ¡he aquí la infusoria! Se puede emplear un rellenador de pavos, o bien una cuchara para introducir la infusoria en el acuario.


Si quieres darles de comer infusoria, será necesario el hacer una nueva jarra cada 2 a 3 días para que no se termine, ya que al cabo de 3 días es necesario deshacerse de ella.
Por otro lado, están aquellos que se oponen al empleo de alimento vivo, afirmando que se corre el riesgo de introducir algún hongo o infección al acuario, lo cual puede ser de consecuencias fatales debido a las bajas defensas de los alevines.
En lo que si coinciden, es que los alevines alimentados con alimento vivo, crecerán más sanos y fuertes.
Se alimenta a los alevines de 3 a 6 veces al día durante las primeras semanas de vida. Es importante hacerlo en intervalos regulares: mañana, tarde y noche. Asimismo, al anochecer será necesario dejarles la luz encendida mientras se alimentan. Su visión es limitada y por lo mismo requieren de la luz para encontrar el alimento. A los pocos minutos de cada comida, será necesario retirar el alimento sobrante, esto para evitar que el agua se ensucie y pueda afectar más adelante la salud de los alevines.


Los alevines son muy delicados, por lo que requieren de condiciones estables y óptimas de agua y temperatura. Cambios bruscos en estos dos parámetros pueden afectar con facilidad a todos los alevines que habiten el acuario.

Desove manual

Es un procedimiento muy arriesgado, que puede lesionar e incluso matar a los peces, por lo cual debe ser empleado unicamente por expertos (criadores profesionales y gente con muchos años de experiencia).
Entre las ventajas de este método, es que el número de huevos fecundados es mayor, la pérdida de huevos menor ( debido a que no serán devorados por los padres) y por último, nos permite escoger el padre y a la madre sin que intervegan otros peces.
Es importante mencionar que no todos los peces sexualmente maduros son candidatos a este método.
El que tengamos un pez maduro no significa que tenga huevos ni esperma en su interior. Es necesario realizar todo un proceso con el fin de inducirlos a la reproducción. En los puntos anteriores se describió uno de los procesos más empleados y efectivos en el mundo.


Volviendo al desove manual, se debe de utilizar un recipiente pequeño. Por lo general suele ser de un litro de capacidad. Se introduce alguna planta, de tal forma que en ella se adhieran los huevos. Primero se introduce al macho. Al pez se le sujeta por arriba, con el pulgar y el dedo indice a ambos lados del orificio urogenital, el cual por cierto debe estar bajo el agua. Se sujeta suavemente al pez y se aprietan suavemente los costados del pez, el área entre la aleta ventral y anal. El esperma debe ser expulsado con facilidad. Se mueve el recipiente en circulos, de tal manera que el esperma se desparrame en el agua. Una vez hecho esto, se debe colocar al macho de vuelta a su acuario.. e inmediátamente sujetar a la hembra, repitiendo el mismo proceso.


Se debe hacer antes de que transcurra un minuto desde que el esperma fue expulsado, de lo contrario los huevos no se fecundaran.
Una vez que los huevos son expulsados y estos se fecundan con el esperma presente en al agua, será necesario extraer los huevos y colocarlos en el acuario incubadora.


Vuelvo a recalcar: si al presionar los costados del pez, el esperma o bien los huevos no salen.. o muestran dificultad para hacerlo, se debe suspender el procedimiento de inmediato, de lo contrario se puede lastimar e incluso matar a los peces. El presionar con mayor fuerza de la necesaria puede reventar los ovarios de la hembra y provocarles lesiones fatales. Es por esta razón que solo los expertos deben llevar a cabo el desove manual.
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PECES PARA TENER SOLOS EN EL ACUARIO ( ACONSEJABLEMENTE ),  POR SER TERRITORIALES,AGRESIVOS , OMNÍVOROS O CANÍBALES :

Hypostomus plecostomus ( ver datos anteriores )
Axolote o ajolote mexicano

EL AXOLOTE

Los axolotes pertenecen a la familia de los ambistomátidos que provienen de México.Antiguamente se los denominó Siredom mexicanum, pero en la actualidad su clasificación esen el género Ambystoma. También en un principio se le confundió como ejemplares larvas de la salamandra tigre (Ambystoma tigrinum) que no habían experimentado la metamorfosis. Sin embargo, hoy se les reconoce como especies distintas.
Dos especies distintas son conocidas como axolotes, Ambystoma mexicanum y Ambystoma bombypellum.

Distribución, hábitat y peligro de extinción


El axolote es endémico de México. Se puede encontrar a Ambystoma mexicanum al sur de la Ciudad de México. Su único hábitat natural son los lagos próximos a la Ciudad de México y algunos canales y ríos de cuevas, especialmente en Xochimilco. También se encontraban en los ahora desaparecidos lagos de Texcoco y Chalco.Ahora se pueden encontrar cerca de Chignahuapan, en el estado de Puebla.
Los  ajolotes están en peligro de extinción gracias al hombre que ha metido a los canales donde viven estos animales,especies no autóctonas, como los ciprínidos koi y carassius , los cuales devoran los desoves y crías jóvenes del axolote.


La capacidad de regeneración del ajolote lo ha llevado a estar en peligro de extinción, por su explotación desmedida para fines medicinales. Por lo cual,es factible que  los acuaristas que cuenten con una pareja de estos animales, los reproduzcan en cautiverio.
Son bonitos y graciosos y por eso los compran y cazan sin pensar que se pueden extinguir.La IUCN incluye en su lista roja de especies en peligro de extinción a dos especies de axolotes, Ambystoma bombypellum y Ambystoma mexicanum,aunque por sus colores hay diversos tipos,incluyendo los ya expuestos:


Ambystoma andersoni (ajolote moteado)


Ambystoma velasci  

     

                        

           Ambystoma bombypellum (ajolote color café)


Ambystoma dumerilii (ajolote color mostaza)


Ambystoma mexicanum (ajolote rosado o albino):

                         
Rosa:

                         

                  
Albino


Ambystoma mexicanum (ajolote amarillo)


Ambystoma taylori (ajolote leopardo)


Ambystoma tigrinum (ajolote tigre)



Su estado es de Críticamente Amenazado, consideradas con un riesgo extermadamente elevado de extinción en la naturaleza.
Ambystoma bombypellum solo se encuentra cerca del poblado de San Martín, en el estado de México.

SEXO

El sexo del Axolote comienza a notarse al año de vida, una vez alcanzada la madurez fisica y sexual. Las hembras suelen ser mas gordas u ovaladas que los machos que poseen un cuerpo mas esbelto, pero esto no es considereado en lineas generales.
La mejor forma de diferenciar el sexo en un axolote maduro o de la edad debida es verificando el tamaño de la cabidad cloacal detras de sus patas traseras. A continuación verán imagenes comparativas.

(Axolote Macho)



(Axolote Hembra)




Las abultaciónes son más prominentes en los machos que en las hembras.

SECRETOS DE REPRODUCCIÓN 

Son animales bastante fáciles de criar,basta que tras el periodo de reposo hibernal,aumentemos
progresivamente   la  temperatura,  (No superar los 20ºC) y realicemos unos cuantos cambios al agua para estimular la reproducción de los animales.
Parece que los machos maduros sexualmente segregan feromonas por su cloaca para atraer a las hembras, que dan golpes con su cabeza en la region cloacal de éste.


En ese momento, el macho libera su paquete de esperma (espermatóforo), de forma piramidal y guia a la hembra para que coloque sus labios cloacales sobre el espermatóforo y se produzca la fecundación.


Lo mejor es trasladar los huevos  a un pequeño acuario de cria con las plantas donde fueron puestos para que mantenga una aireación con un compresor de aire hasta que eclosionen y después colocarles un pequeño filtro esquinero o esponja.

Las larvas pasan las 24 h tras su nacimiento, tendidas en el suelo, pero a los pocos días,ya comen con avidez nauplios de artemia salina recién eclosionados.
No se debe mantener muchas larvas en un mismo recipiente, sino se pueden lesionar entre ellos  excesivamente, especialmente, a la hora de comer.

LA ALIMENTACIÓN DE LOS ALEVINES:

Texto: Bárbara B. Canosa
Fotos: Paola Navarro


Los alevines de axolote al nacer solo miden unos 10 milímetros así quE podemos imaginar lo pequeñas que son sus bocas. Por esto debemos buscar alimentos acordes a estas características. En los primeros 2 días de vida el axolote solo se alimenta de microorganismos existentes en el acuario, pero luego debemos empezar a alimentarlos todos los días y si es posible, más de una vez al día ya que son realmente voraces. Para evitar
que se coman a sus propios hermanos, debemos suministrarle alimentos en cantidad y calidad.
Los cuales detallaremos a continuación y siempre siguiendo este orden:

Artemia salina:



Es un pequeño crustáceo originario de América del Norte, será el primer alimento que les suministraremos. La artemia se compra en huevos y la venden en los acuarios ya que se usa para alimento de las larvas de peces. Los huevos se hacen eclosionar en una botella con agua salada (15-20 gramos de sal gruesa por litro) y buena aireación para que los huevos estén en constante movimiento. Nacen en 24 horas aproximadamente y hay que colarlas con una red muy fina (como un pañuelo por ejemplo) para darlas de comer. Al ser animalitos de agua salada, cuando los colocamos en el acuario de los axolotes (que es de agua dulce) mueren a las 3 o 4 horas, por lo que hay que calcular bien la cantidad que pondremos para alimento ya que el resto que no sea comido se pudrirá rápidamente y contaminara el agua.

Daphnias:



Es un alimento muy utilizado y por consiguiente muy conocido en el mundo del acuarismo. Es también conocido con el nombre de pulga de agua. Es un alimento muy útil, aunque su valor nutricional no es muy alto, estos animalitos pueden vivir en el acuario alimentándose de microorganismos así que no mueren y hasta se reproducen, dándonos así una fuente de alimentos constante.
Son de un tamaño casi imperceptible, así que debemos recogerlos con redes extremadamente finas.
Se pueden conseguir en los comercios o en pequeños estanques y arroyos naturales.

Larvas de mosquito:



En las épocas de primavera y verano podemos hacernos de estos animalitos en cualquier charca o recipiente con agua de lluvia estancada, también podemos criarlos de una forma controlada en algún acuario que no usemos y que colocaremos a la intemperie para que lograr que estos insectos lo utilicen para depositar sus huevos.Pero cuidado, si no controlamos estas poblaciones vamos a llenar nuestro jardín de mosquitos!

CRÍA Y MANTENIMIENTO EN ACUARIO:

Filtración y mantenimiento del  agua

El mantenimiento de un ajolote en un acuario es bastante fácil;se requiere el mejor filtro posible, porque los ajolotes suelen manchar bastante el acuario, lo que llevará a un aumento de los nitratos y a la aparición de algas, hongos y bacterias. Los hongos y bacterias pueden producir infecciones en heridas o enfermedades así que el agua debe renovarse semanalmente. El cambio no debe ser inferior al 20% del agua total que contenga
el acuario; de lo contrario hay que hacer más cambios de agua por semana. Es de sumaimportancia que no se renueve totalmente el agua, porque esto podría afectar gravemente a la Ambystoma.


El agua requiere tener un pH neutro o ligeramente básico y un gH cercano a 10. Para lograr esto basta con llenar el acuario con agua deL grifo,previamente filtrada con un filtro anticloro. Es de extrema importancia que la cantidad de anticloro que se añada al agua sea la que indica el envase, ya que los ajolotes son muy sensibles a las sustancias químicas.Es recomendable hacer el cambio de agua y una aspiración del sustrato, un día después de haberlo alimentado, porque las deposiciones del ajolote tienen un volumen considerable.

Temperatura

La temperatura del agua es un punto muy importante, ya que hay que tomar en cuenta que el ajolote es una especie de agua fría. Por esto el agua debe mantenerse idealmente entre los 16 a 18 °C, y debe tenerse cuidado de no sobrepasar los 20 °C. Los ajolotes soportan cambio de temperaturas de 25 °C, pero esto sólo debe ser durante este periodo. Si la temperatura es muy alta, el ajolote intentara permanecer en la superficie, y sus branquias comenzarán a disminuir su tamaño.


La temperatura para la hibernación debe ser de unos 10 °C durante unas 3 o 4 semanas y cuando han hecho el desove, la temperatura a la que mantener los huevos es de 20 °C. Al llegar al verano las protuberancias que tienen sobre sus branquias irán perdiéndose, debido al calor. Se recomienda tener en un lugar frío y húmedo, no es recomendable que soporte bruscos cambios de temperatura, los soporta siempre que no sean constantes.

Sustrato y adornos

El sustrato, por ningún motivo debe contener piedras angulosas, por ejemplo cuarzo, dado que ocasionalmente los ajolotes tragan algunas piedras, lo cual no constituye ningún problema porque las eliminan en las deposiciones.


Al igual que el sustrato, los adornos que se tengan en el acuario no deben tener formas angulosas, ya que los ajolotes cuando se asustan tratan de escapar, por lo cual chocan con todo lo que este a su paso.

Plantas


Si se quiere tener plantas en el acuario, lo cual es recomendable, estas deben estar en el centro de este y no por sus bordes, porque los ajolotes no tienen muy buena vista, por lo que comúnmente se mueven por los bordes del acuario. Las plantas deben ser de agua fría, y que no requieran de mucha luz. Si el ajolote comienza a sentirse incómodo, o amenazado por las plantas, comenzara a comérselas, esto no es tan grave si sólo lo hace una vez, lo puede digerir bien, pero no debemos volver a poner en su pecera plantas acuáticas de este tipo.

Medidas del acuario

Las medidas del acuario, deben ser mínimo de 90 cm de largo por 45 cm de ancho, hay que tomar en cuenta su tamaño. Una proporción bastante útil es que hay que tener aproximadamente 50 L de agua por cada ajolote en un acuario y también se recomienda tener un acuario con más de 80 L si queremos tener una pareja.


El acuario no necesita tener mucha profundidad, ya que el ajolote generalmente camina en el fondo del acuario y pocas veces nadan.
La luz no debería ser muy abundante, se pueden poner plantas flotantes para que la luz no moleste demasiado a los ajolotes, ya que ésta no es de todo su agrado.

Compañeros de acuario

Los ajolotes nunca se pueden tener junto a peces de gran tamaño, y es recomendable tenerlos solos, a diferencia de como se dice comúnmente, NO es recomendable que conviva con los caracoles manzana ya que esta especie de caracol contiene un gran número de bacterias que no pueden ser eliminadas del agua y que son soportables para muchísimas especies de peces y anfibios pero el ajolote no las soporta, por lo tanto no se debe introducir en el mismo hábitat.


Tampoco se deben tener otros tipos de animales que no sean ajolotes, porque para peces como los carassius, las branquias de los ambystomas resultaran bastante llamativas, de modo que las morderán, lo cual causaría la muerte al ajolote por estrés. Ha habido casos en los que dos ajolotes se han matado y tampoco es muy conveniente tener dos juntos.
En resumen,si queremos tener ajolotes,estarán solos en una pecera sólo para su especie.

Comportamiento

Axolote en cautiverio.

Estos anfibios son de carácter tranquilo y pasivo, excepto cuando se alimentan,porque pueden morderse los unos a los otros e incluso amputarse partes del cuerpo. Sólo hay que tener cuidado y dar de comer a cada uno por separado, se pueden acostumbrar a que se les alimente con la mano. De vez en cuando suben a la superficie para coger burbujas de aire.Son un poco torpes y no respetan mucho a las plantas, ya que las pisotean y desparraman debido a sus movimientos pesados.

Alimentación

Tienen dientes muy rudimentarios, que solo están ideados para agarrar el alimento, y no para desgarrarlo o masticarlo por esto su alimento es generalmente tragado entero. Cuando el ajolote quiere comer algo, abre su boca absorbiendo agua junto con el alimento o lo que tenga alrededor.
Es carnívoro, su alimento se puede clasificar como, alimento vivo y alimento seco, entre otros.


- Alimento vivo: Se alimenta de pequeños peces, insectos, gusanos, babosas, caracoles,lombrices, renacuajos de rana, larva de mosquito.

- Alimento seco: Por lo general se les dá alimento de flote, pero no se aconseja que estos sean gránulos, ya que cuando el alimento en gránulos flota, generalmente es debido a una cierta cantidad de aire comprimido en el interior del mismo, lo cual perjudicaría al espécímen a corto o medio plazo. Se podría emplear algún tipo de alimento para tortugas de agua, como camarones liofilizados, fórmulas de papilla especiales o incluso aceptarían el alimento para peces, el cual siempre es aconsejable que sea de marcas profesionales,dejando las marcas comerciales para animales menos exigentes en cuanto a la calidad nutricional.


No debemos de tener un sustrato fino, ya que el alimento al ser ingerido de la forma tan peculiar que tiene el Ambystoma mexicanum de engullir la comida, junto con el alimento se tragaría las piedras finas que se encuentran en el fondo, lo cual le produciría una congestión que haría que paulatinamente fuera perdiendo el apetito, incluso hasta el punto de causarle la muerte.


Otros: también se pueden alimentar con pedazos de carne o de corazón vacuno, siendo necesario dejarlos caer lentamente uno a uno ante ellos, ya que los ajolotes cazan a ojo,aunque su vista sea relativamente débil. No hay que olvidar retirar los restos de carne no consumidos, porque esta afectaría en la calidad del agua.
La alimentación se debe suministrar una o dos veces por semana, estos animales pueden resistir un ayuno de varias semanas.

SALUD Y ENFERMEDADES:

Los ajolotes son animales generalmente saludables. Su sistema inmunológico ha sido estudiado científicamente y se han encontrado diferencias muy significativas a las de los mamíferos. Por ejemplo un trasplante de un miembro (patas, etc) de un ajolote a otro es aceptado normalmente y dicho miembro se vuelve completamente funcional, en el mamífero sin embargo tarde o temprano el rechazo ocurre porque el cuerpo no reconoce el trasplante como un cuerpo compatible. Si se le ha amputado parte de algún miembro, brazo o pierna, tiene la capacidad de regenerarse solo.


Malformaciones genéticas

Las malformaciones derivadas de problemas genéticos quizás sean las más frecuentes. Contra ellas no hay lucha posible, lamentablemente. Estas suelen manifestarse en el deforme crecimiento de las branquias externas, lo que impedirá que el animal capte todo el oxígeno que necesita para desarrollarse con normalidad, fácilmente le provocará la muerte.

Hongos

Si se nota una decoloración en el animal o una sustancia algodonosa en su piel, significará que ha sido afectado por hongos, entonces se deberá recurrir a un fungicida específico para anfibios,siempre que se complete un tratamiento químico se deberá realizar un cambio de agua y una limpieza del filtro para eliminar los residuos del medicamento. Todo este cuidado es debido a que los remedios para peces pueden llegar a a ser muy tóxicos para los ajolotes, por lo que se recomienda siempre antes de usarlos, consultar con un experto.

                         
( En foto, Axolote con learnea)

Hay que ser muy cuidadosos en el suministro de agentes químicos, ya que los anfibios los absorben con mucha facilidad a través de su piel, por lo que es muy probable provocar el envenamiento del animal.

Estrés

En el cuerpo del ajolote, pueden aparecer algunos bultos, lo cual es normal, pero si estos comienzan a crecer en tamaño o en número, es una señal de que el animal está enfermo.


 Este problema de "estrés" surge en acuarios pequeños, ruidos constantes o molestos,golpes a la pecera, rayos de sol incidiendo directamente, etc. La única solución a este problema es cambiar al ajolote a un acuario de mayor capacidad, pero probablemente ya se haya angustiado, reduciendo su expectativa de vida.



Afección cardíaca

En ocasiones puede que su vientre o su cloaca se hinchen. Esto puede tener origen en la gestación de los huevos en las hembras. Si no es así, hay que llevarlo inmediatamente al veterinario. Seguramente se trate de una afección cardíaca y no podemos corregir este problema por nosotros mismos y también será muy difícil curarlo aún por expertos.
Es posible que una malformación genética cause una afección cardíaca por reducción de las secciones de los vasos sanguíneos o ciertos "trombos " en su trayecto.


Metamorfosis

No se recomienda hacer metamorfosear a un ajolote ya que el 90% de estos muere en el intento debido al estrés que el animal pasa durante este proceso. Si el animal parece sano pero deja de alimentarse aún incluso cambiándole la dieta, quiere decir que se está comenzando a metamorfosear. Habrá que revisar todos los parámetros del agua y corregirlos.
Si bien esto no es una enfermedad, hay que tener en cuenta los síntomas de un ajolote en la metamorfosis.

Consejos

- Cuando un animal sea aquejado por alguna enfermedad se deberá reducir la alimentación pues, en la mayor parte de los casos, la sobrealimentación es la causante de aquellas.

- Se recomienda no adquirir ajolotes que hayan compartido el acuario de la tienda con anfibios de otras especies o con numerosos miembros de su propia especie. Son muy sensibles a los contagios y al estrés. Además, sus branquias son muy llamativas y pueden ser mordidas o arrancadas por otros animales.

- Cuando un ajolote enferma víctima de alguna infección, lo primero que hará será dejar de comer, aunque también puede que lo haga por hastío de la dieta. Este comportamiento es el síntoma inequívoco para que comencemos a actuar. Inmediatamente cambiaremos su alimentación.


- Si el animal vuelve a ingerir alimentos, querrá decir que no está enfermo. En caso contrario, se debe revisar las condiciones del acuario (pH, dureza, temperatura, etc.) y corregir los parámetros desestabilizados.

- Realizar un cambio de agua ayuda, e incluso el animal puede recuperarse sin necesidad de usar medicamentos, siempre agresivos y muy residuales en el caso de las marcas comerciales.


- Es recomendable no usar insecticidas (aerosoles en general) y no fumar en el lugar donde se tenga el acuario, ya que los ajolotes al salir a respirar podrían absorber sustancias nocivas. Hay que procurar tenerlos en un lugar donde el aire esté lo más limpio posible.

Uso del ajolote en la medicina tradicional mexicana :

En la medicina tradicional mexicana se pueden encontrar jarabes de ajolote para tratar principalmente enfermedades respiratorias. Se acostumbra comerlos en caldo para fortalecer las defensas.


En la ciudad de Puebla existe un productor de este jarabe y estos son sus beneficios: suplemento alimenticio, auxiliar en el tratamiento de las molestias del resfriado común y tos, sus ingredientes principales son: vitamina c, calcio, creosota de la haya, azucar y concentrado de ajolote, su sabor es fuerte pero excelente para estos padecimientos.


El Jarabe de Ajolote en forma tradicional se ha utilizado para mejorar distintos padecimientos en distintas edades, como por ejemplo los problemas relacionados con el aparato respiratorio " Bronquitis Crónica, faringoamigdalitis, sinusitis, asma, etc."; así mismo para mejorar el sistema inmunológico y aumentar el crecimiento en los menores de edad, sin embargo todas las recomendaciones acerca de este jarabe, son empíricas ya que no se han llevado a cabo estudios serios que reconozcan las propiedades y beneficios de este producto.Por ahora sólo es medicina tradicional popular.


Tamaño Máximo:

Pueden llegar a medir unos 30cm. aproximadamente.

PEZ PARAISO

Nombre: Macropodus opercularis

Familia: Anabántidos.

Orden: Perciformes.

Clase: Peces óseos


Propiedades:

Clásico anabántido, con acusado dimorfismo sexual que puede alcanzar una longitud de 9 ó 10 cm. Con cuerpo comprimido lateralmente, moderadamente alto y bastante alargado. En la cabeza destacan los ojos y un ocelo sobre el opérculo branquial situado un poco más abajo que el ojo. Los machos más grandes y vistosos que las hembras, con grandes aletas dorsal y ventral brillantemente coloreadas y los radios de la caudal, sensiblemente alargados. El color del cuerpo de la variedad originaria en su máximo esplendor, es amarillo dorado con irisaciones verdoso metálicas y bandas verticales rojizas, pero puede virar al gris oliváceo según e! estado de ánimo y las variables ambientales. Las hembras, algo más reducidas, son más plateadas y su coloración no presenta los brillantes tonos de sus compañeros.


Originarios de cursos fluviales de escasa altura y meandros fangosos del sudeste asiático, se han conseguido, por selección en cautividad, variedades de precioso colorido y fantástico desarrollo de las aletas, destacando una, albina, muy frecuente en los comercios especializados.

Esperanza de vida: Cuatro-cinco años



Tamaño del Acuario

Un recipiente de 40 litros es suficiente para una pareja durante el perí­odo de crí­a. El tanque de mantenimiento deberá tener más de 70 u 80 litros de capacidad y podrá albergar varias hembras o un macho que comparta su hábitat con otras especies. Los machos adultos deben vivir aislados, pudiendo hacerlo en pequeños acuarios de 18 a 21 litros. No tiene exigencias especiales respecto al agua, aunque prefiera medios neutros pH = 7 y, ligeramente duros 12-17 DH, cuya temperatura oscile entre 15 y 25 C, por lo que no precisan 'calefacción'. Prefiere un medio ricamente plantado y con buena iluminación.


Alimentación

Aunque pueden subsistir, casi exclusivamente, con comida seca en escamas y dafnias, es preferible dotarles al menos un dí­a por semana con alimento vivo: tubifex, dafnias, larvas de mosquito, de drosophila y mosca de la fruta, así­ como infusorios y nauplius de artemia para los alevines.

Carácter y comportamiento

Muy agresivos y territoriales, los machos no pueden compartir el acuario. Vanas hembras y algún macho aisladamente podrán cohabitar con especies de gran tamaño y, que sin ser agresivas, sepan defenderse de eventuales ataques.


Cuidados 

Requieren escasa atención siendo una de las especies más fáciles de tener en acuarios carentes de calefacción. Necesitan limpieza periódica con sifonado del fondo.



Reproducción

En un acuario de unos 25 a 40 litros, cuya temperatura se haya elevado hasta 20-22 C, muy bien plantado y dotado de vegetales flotantes, se deja un macho adulto con la hembra más 'gordita' de las que tengamos. Si el macho acosa ferozmente a su compañera, se tabicará el recipiente con un vidrio separador, hasta que el agresivo compañero haya construido el nido de espuma. Terminado el apareamiento, se separa la hembra pudiendo dejar el macho hasta el nacimiento de los alevines. Aunque a los tres-cuatro meses se produce una mortalidad importante, debida a la formación del laberinto y al canibalismo de los hermanos más grandes.


Enfermedades

Generalmente resistentes pueden, sin embargo, contraer todas 1as afecciones normales de los peces de acuario. Las mordeduras en las aletas pueden degenerar en focos de fungosis diversas.

PERCA DEL SOL:

El Lepomis gibbosus o Perca Sol común es una especie originariamente de Norte América. Debido a su extraordinaria capacidad para la adaptación a diversos medios y gracias a la ayuda del hombre, ha ido colonizando diversos hábitats y ahora está presente en múltiples localizaciones, tales como Sudamérica, África y Europa.
En nuestro país no se conocen con exactitud todas las cuencas fluviales en las que está presente pero se sabe que son muchas. En las cuales esta especie se ha convertido en una autentica plaga. Hasta el punto de amenazar a la fauna autóctona.


Lo que más destaca de este pez a simple vista es su extraordinaria librea. Su cuerpo comprimido lateralmente es alto y presenta una pequeña giba. La coloración es en la zona ventral naranja o amarilla y en los costados presenta unas hileras de tonos azulados o verdosos. Como rasgo particular presenta un opérculo a la altura de las aletas pectorales más visible en los machos que en las hembras de color oscuro ribeteado parcialmente en tonos naranjas o rojos.


Es un pez que alcanza tamaños de hasta 20 cm. Le agradan aguas semi estancadas o con poca corriente dotadas de mucha vegetación.
Gracias a su gran resistencia tolera un gran rango de temperaturas comprendidas entre los 4 y los 22º C. No es exigente con las condiciones acuáticas e incluso resiste unas malas condiciones, pudiendo sobrevivir en acuarios sin filtro y niveles bajos de oxígeno.
Se trata de un gran devorador principalmente carnívoro. Acepta todo tipo de alimento vivo incluido peces pequeños, alevines e invertebrados. Tampoco pondrá ningún reparo con el alimento desecado, congelado y liofilizado.

La Perca Sol es un animal relativamente pacífico pero de carácter territorial que se volverá insociable durante la época de reproducción. Su reproducción está al alcance de cualquier aficionado y es una especie que cuida de la freza estoicamente. El cortejo es elaborado y la puesta de cerca de 1000 huevos se produce en una depresión previamente creada por los padres.
En acuario es una especie que fácilmente saldrá adelante. Para su correcto mantenimiento conviene dotar al acuario de un sustrato compuesto por grava fina y abundante vegetación. La especie requiere de mucho espacio para nadar. Los parámetros acuáticos más idóneos serían ph neutra a ligeramente alcalino, aguas medianamente duras.

En conclusión: El Lepomis gibbosus o Perca Sol es un espléndido y bello pez que puede ser mantenido tanto en acuarios de agua fría como en estanques. Aunque podamos mantenerlo en aguas tropicales el exceso de calor le incapacitará para futuras reproducciones. También se debe tener en cuenta que al igual que otras mucha especies de agua fría resiste temperaturas que supongan la congelación de la superficie. La temperatura de hibernación comienza a partir de los 12ºC.


La última consideración antes de finalizar es la de tener muy claro que bajo ninguna circunstancia se deberán devolver los animales a su estado salvaje. Debido a su gran resistencia, adaptabilidad y depredación constituye una seria amenaza para la fauna autóctona. Si no podemos mantenerlos debemos considerar cualquier opción antes de liberarlos.

LUCHADOR  DE  SIAM

Familia  :Belontidae

Lugar de origen :  Malasia y Thailandia

Tamaño :  5 cm

Esperanza de vida : 3-4 años

Comportamiento :  Agresivo solo con los de su especie



Asociación con su especie :  Grupo con un solo macho

Reproducción : Ovíparo. Nido de burbujas

Alimentación : Vivo, Comida seca

Temperatura:  25°C - 28°C

 PH:  pH 7.0

Dureza :  8°

Longitud del acuario:  40 cm

Región del acuario:  Superficie



Iluminación :  Atenuada

Dificultad : Media

Descripción

Pez del orden de los anabantidos, peces que respiran aire, perteneciente a la familia Belontiidae. Su habitad original son los arrozales de Tailandia, lugares de aguas con poco oxígeno, mucha materia vegetal y sin corrientes de agua.

El Betta splendens es un pez alargado de costados aplastados. La aleta larga es muy larga y la caudal, casi circular. Las aletas abdominales en forma de sable; la dorsal, comienza a partir de la mitad posterior del dorso. En la naturaleza, el color es generalmente marrón rojizo, con iridiscencias verde azuladas y puntos de colores rojo, verde o azul en hileras. Especies reproducidas suelen tener colores azules, rojos o un mezcla de ambos.

Medio

Idealmente necesitan un acuario de 60 cm. aunque son capaces de conformarse con mucho menos. El acuario deberá ser decorado de plantas y no tiene especial preferencia por el tipo de fondo (en su habitad es barro). Gusta de las plantas flotantes, para atenuarle la luz.
El pH ideal será ligeramente ácido (6.8), temperatura ideal de 25.5º y el agua blanda. No necesita un alto contenido de oxígeno, ya que es capaz de respirar aire, gracias a un órgano llamado laberinto.


Comportamiento

Los machos son muy agresivos con otros machos de su género, por lo que deben mantenerse solo uno por acuario. Las hembras son, usualmente, pacíficas y pueden mantenerse varias juntas mientras no haya un macho en el acuario.


Alimentación

Los Betta son carnívoros, en su hábitat su principal ingesta está compuesta por larvas de mosquito. Puede dárseles lombrices rojas de jardín pequeñas, tubifex, artemia, etc... Otra opción es la de darles carne finamente picada. El Betta tiene dientes, por lo que no tendrá problemas. Se pueden mantener, aunque no es lo ideal, con alimentos secos.


Diferencias sexuales

Los machos son mucho más coloridos y acompañan el color del cuerpo a las aletas.

Reproducción

Preparar un acuario de 40 litros, esterilizado con una solución fuertemente salina, o sulfato de cobre. El acuario de cría deberá estar provisto por una tapa que cubra la totalidad del acuario. El fondo ideal será liso, para que el macho pueda encontrar fácilmente los huevos. Plantar densamente en las dos esquinas posteriores con Cabomba caroliniana y/o Limnophila. Las pequeñas hojas de estas plantas, además de proporcionar escondites a la hembra, son apropiadas para que el macho pueda construir el nido.


El pH deberá ser de 6,8 y la dureza de hasta 8 dH. Algunos especialistas recomiendan 50% de agua destilada y 50% de agua corriente. La temperatura ideal es de 26,5° C, pero es posible tener éxito entre 26 y 29° C. Filtración y aireación poco potentes, con superficie sin agitación, pues el agua de origen de estos peces carece de movimiento fuerte. Lo ideal es airear y/o filtrar de modo intermitente: dos horas encendido, y cuatro horas apagado. La altura del agua sera de unos doce centímetros.


Se selecciona un macho sano y una hembra que tenga su vientre redondeado, lo que indica la presencia de huevos en su interior. Se los coloca en un acuario dividido por un cristal, donde Si la pareja se acepta, el macho comenzará a fabricar el nido de burbujas. En el momento en que el macho extiende sus aletas hay que retirar el vidrio divisorio. En ese momento el macho dividirá su atención entre la hembra y la construcción del nido. Finalmente, abrazará a la hembra rodeándola para que expulse los huevos que, a medida que vayan saliendo, irá fecundando.


Cada huevo será buscado por el padre y depositado (con su boca) en la base del nido. La hembra puede poner varias decenas de huevos el el transcurso de unas dos o tres horas. Finalmente la hembra debe ser retirada a un acuario pequeño, fuera del alcance del macho.


Los huevos eclosionan en unas 48 horas, pero los alevines no dejarán el nido hasta que hayan absorbido el saco vitelino, unos tres o cuatro días. Después, nadaran cerca de la superficie. Si cayeran, el macho se ocupará de llevarlos hacia arriba. A las dos semanas, aproximadamente, los alevines comenzarán a desarrollar el órgano de respiración accesorio. Esto les lleva unos cinco días y es el período más crítico. Si existen corrientes de aire fría sobre la superficie del agua, las crías morirán indefectiblemente, el aire que esta en contacto con el agua debe tener la misma temperatura. Al mes se aumenta el nivel de agua lentamente, a razón de un centímetro por día.

A los tres meses se separarán los machos para evitar peleas.
En el momento en que nadan libremente, no antes, es necesario darles infusorios o artemia recién nacida. Unas pocas gotas diarias de levadura en polvo disuelta en el agua del acuario, son muy buenos alimentos para continuar la reproducción -en el acuario- de los infusorios, muy necesarios para el crecimiento de los peces jóvenes. Una vez que hayan cumplido dos semanas puede intentarse con carne picada muy fina o hígado de pollo.

GAMBUSIA

Nombre: Gambusia affinis

Familia:Pecí­lidos o Ciprinodóntidos.


Orden: Cyprinodontiformes.

Clase: Peces óseos

Propiedades

Pequeños peces de color dominante oliváceo claro con zonas plateadas, puntos más oscuros y dimorfismo sexual muy acusado. Los machos alcanzan 3 ó 3,5 cm. de longitud, tienen el cuerpo alargado y la aleta ventral transformada en un larguí­simo 'gonopodo' eréctil durante la fecundación. Las hembras más redondeadas llegan a medir más de 7 cm. de longitud, presentando la aleta anal grande y una tí­pica mancha negra de 'preñez' en la parte inferior del abdomen.


Originario de los cursos lentos y charcas permanentes del Sur de los Estados Unidos, especialmente de Texas y Méjico, este pez fue introducido entre otros lugares en zonas mediterráneas europeas como insaciable consumidor de larvas de mosquitos en un intento de luchar contra esta plaga. Habituado en España a las temperaturas ambientales levantinas ha llegado a colonizar estanques madrileños soportando los crudos frí­os invernales. Existen especies afines provenientes de Florida, Georgia y Alabama, así­ como razas aclimatadas a los diferentes paí­ses en que fueron introducidos.


Tiempo de vida

Tres-cuatro años en acuarios bien acondicionados y alimentado con comida viva.

Tipo de acuario:

Como mí­nimo debe disfrutar de un acuario de 60 l. muy bien plantado y provisto de plantas densas de superficie: Riccia fluitans, con una zona central libre de vegetación. No necesita calefacción (sobre todo los ejemplares capturados en aguas españolas) y vive bien en aguas alcalinas pH: 7,5-8 de dureza media alta DH : 18-20 y ligeramente salobres (1,5 gr. de sal gorda/l. de agua) con un filtraje de fondo o exterior. Requiere buena iluminación para conservar la flora subacuática circundante (trece-dieciocho horas luz/dí­a). No debe vivir en ambientes superpoblados; se aconseja un pez adulto/3 l. de agua, como máximo.

Alimentación:

Acepta comida seca, pero su ferocidad y voracidad deben ser satisfechas con alimento vivo: larvas de mosquito, tubifex y dafnias. En épocas de escasez de comida viva puede limpiarse al grifo una sardina o pescadilla sin espinas o un trocito de pescado que sujeto por un hilo se introducirá en el acuario de Gambusias. Se retirará a las dos horas, tras ser mordisqueado por nuestros huéspedes.



Carácter y comportamiento:

Vive en grupos homogéneos, pero es bastante incordiante e incluso feroz con especies similares y pací­ficas. Su voracidad le lleva al canibalismo, devorando sus propios alevines. Se desaconseja su alojamiento con otras especies, ya que puede acosar a peces mayores, incluso cí­clidos, mordisqueando sus aletas.

Cuidados 

No requiere atenciones especiales, salvo la provisión de alimento vivo con la mayor frecuencia posible.



Reproducción

A pesar de ser 'viví­paros' su tasa reproductora en cautividad es escasa. Las hembras paren de 15 a 30 alevines, tras unos dos meses de 'gestación'. Deben aislarse las hembras 'llenas' en acuarios muy densamente plantados y retirarlas tras el nacimiento de los pequeños para evitar el canibalismo. Los alevines pueden alimentarse con comida seca y artemia salina.

Enfermedades :

Extremadamente robustos sólo parecen ser afectados por 'punto blanco' en acuarios con temperaturas superiores a 20 C. No obstante, pueden contraer todas las enfermedades clásicas de los peces de acuario.



Fuentes : wikipedia
http://mundoaxolote.blogspot.com/
http://www.elacuarista.com/vivario/Axolotes/alimentacion2.htm

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ENFERMEDADES,SÍNTOMAS Y TRATAMIENTOS DE PECES DE ACUARIOS.

VADEMECUM Y CONSEJOS DE PECES DE ACUARIO


Cuando se tiene un acuario no todo es, darles de comer y verlos nadar como si nada les preocupara, tambien es estar pendiente de su salud, de como estan alimentados, temperaturas y todas esas otras cosas que hacen tan interesante la acuariofilia.


Los peces de nuestros acuarios se ven propensos a contagiarse de enfermedades puesto que es un hábitat pequeño y se ve menor cantidad de agua por cada pez, esto nos lleva poder ver ¨epidemias¨ en nuestros acuarios.



 En el hábitat natural es mas dificil ver una epidemia o a un pez gravemente enfermo, puesto que tiene mas capacidad de ¨defenderse¨ naturalmente en su medio natural, que en nuestro acuario.
Vamos a explicar la diferencia de enfermedades mas comunes por su origen ya sean bacterianas, viricas etc.



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BOTIQUÍN DEL ACUARIOFÍLICO:

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL EMPLEO DE ANTIBIÓTICOS


El empleo indiscriminado de antibióticos puede producir líneas resistentes de bacterias, de modo tal que las infecciones no pueden ser erradicadas en el futuro por antibióticos.
Esto es más fácil que ocurra si se utilizan dosis bajas. Además, la introducción de los antibióticos en el tanque, mata no solamente a las bacterias patógenas, sino también a las útiles, necesarias para eliminar los detritus de los animales.
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ANTI –PARÁSITOS,PROTOZOOS.

--Metronidazol (Flagyl) ;



--Cloruro sódico (sal de acuario )



--Ácido fórmico

--Acriflavina

--Negurón bayer (también contra piojos)

--Praziquantel (contra protozoos,gusanos platelmintos del intestino,sanguinícolas…)

--Hidrocloruro de quinina
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ANTIBIÓTICOS Y ANTI-BACTERIAS

(sirven también los de los humanos a su medida justa )



--Generaltonic plus ( remedio altamente eficaz contra enfermedades bacterianas y parasitarias)

--Contraick plus (contra enfermedad del punto y otras enfermedades ecto-parasitarias )



--Cloramfenicol (cloromicetina)

--Aureomicina

--Sulfanilamida (bacterias)

--Penicilina

--Cápsulas de phenozethol (2-phenoxyethanol)

--Paraclorophenoxiethanol (más rápido que el anterior…)

--Streptomicina



--Nistatina (en óvulos o comprimidos de 100.000 U.I no asociada.



--Terramicina (Oxitetraciclina)

--Tripaflavina neutra (nunca clorhidrato de acriatiavina,pués es ácido)

--Furanace

--Kanamicina

--Trimetoprimtsulfo-metonazol

--Bactron

--Bactrimel



--Tetraciclina

--Metronidazol
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ANTIFÚNGICOS ( contra hongos)

--Azul de metileno



--Griseofulvina

--Verde malaquita



--Nistatina

--Ketoconazol
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ANTI-VÍRICOS

--Antivirus-pas (ácido paraaminosalicílico )

--Tetraciclina
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ANTI-GUSANOS ( VERMÍFUGOS )

--Flubendazol

--Levamisol



--Diflubenzurón
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DESINFECCIÓN DEL ACUARIO

--Permanganato de potasio



--Sulfato de cobre
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CIERRE DE HERIDAS ( sobre todo para la enfermedaddel agujero de la cabeza o " hole in the head)


--“ Hole in the head Guard" de la casa Jungle“


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INFECCIONES DE LA VEJIGA NATATORIA

--Sales de Epson


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VETERINARIA AVANZADA DE PECES

Uso de la Sal

Las células del goldfish contienen más sal en el interior que el agua fresca en el exterior. Cuando existen concentraciones desiguales de sal, el área con mayor concentración hace fluir la sal a la de concentración menor. Al mismo tiempo, el agua del área menor fluye al área con mayor concentración, diluyendo la sal. A este intercambio se le conoce como Osmosis y es el responsable de que se emplee sal como un tratamiento eficaz.


La mayoría de los peces de agua fresca no toleran las condiciones del agua salada (el salmón siendo una de las excepciones más conocidas al pasar de agua fresca a salada y viceversa) por lo que se presentan dos efectos al añadir la sal: disminuye la ósmosis en las escamas del pez y remueve la mucosa que cubre dichas escamas.


Los peces carecen casi por completo de anticuerpos, pero secretan una mucosa en las escamas que las protege de la invasión de parásitos. Estos se alojan en dicha capa, donde quedan atrapados en su intento por llegar a la piel del pez.


Al emplear la sal y remover dicha capa, se eliminan los parásito atrapados en ella. Es importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para acuario, no sal para sazonar los alimentos. Ambos tipos de sal son distintos y no deben de confundirse.
En pocas palabras el efecto de la sal en los peces es:



1. Ayuda a los peces a recuperar los electrolitos perdidos cuando son trasladados largas distancias.

2. Remueve el manto mucoso de las escamas, eliminando con ello muchos de los parásitos.

3. Un pez sin el manto mucoso es más susceptible a los medicamentos, ya que penetran directamente por la piel, además de que los parásitos alojados en la piel son expuestos al medicamento.



Por otro lado, las concentraciones bajas de sal tienen los siguientes efectos:

1. Estimula la producción del manto mucoso.

2. Protege al pez del envenenamiento por concentraciones muy elevadas de Nitritos.

Baño de Sal

No es recomendable en los siguientes casos:

1. El pez es muy pequeño o es un alevín.



2. Es un Koi Israeli o goldfish de la variedad shubunkin.



3. El pez se encuentra muy intoxicado por exposición a la amonia u otros elementos (las branquias son de un color rojo oscuro o de color sangre).

Materiales:

1 recipiente profundo mas no estrecho.

1/2 taza de sal por cada galón de agua (1 galón = 3.78 litros).



Nota: Es importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para acuario, no sal para sazonar los alimentos.

Procedimiento:

1. Se mezcla la Sal en el galón de agua y se revuelve muy bien.

2. Se introduce el pez al recipiente y se toma el tiempo. Un baño de sal por 30 segundos es suficiente para aquellos peces que muestran señales de estar estresados. Si el pez no muestra señal alguna de estrés se puede dejar en el recipiente hasta un máximo de 5 minutos.

3. El pez va a subir a la superficie, por lo general lo hace de costado, presiona un dedo contra este. El pez se sumergirá y nadará.



4. Si el pez no se sumerge o no lo hace con rapidez, será necesario sacarlo del recipiente y colocarlo de nuevo en agua dulce. No es aconsejable devolverlo a su acuario original hasta que se haya tratado con medicamento para eliminar los parásitos que lo aquejan. Por ello se recomienda la compra de un acuario pequeño de 10 galones (40 litros) que será empleado en algunas ocasiones como Tanque Hospital.



5. Repito, no se debe dejar a un pez sano en el baño de sal por 5 minutos o más, ya que le puede ocasionar la muerte.

6. Para los peces pequeños, si suben a la superficie y se voltean de costado, incluso en forma apenas perceptible, deben de ser sacados del baño de sal. Esto significa que las branquias del pez no lo pueden soportar, incluso si solo es por unos segundos.

Eutanasia

Hay ocasiones en que los peces no responden a los tratamientos médicos y podemos ver como su estado de salud empeora lentamente, prolongando su sufrimiento. En estos casos, hay quienes optan por la eutanasia.


El método más común consiste en introducir el pez en una bolsa de plástico con agua del acuario, a la cual se le añade un poco de sal (de acuario, NO para sazonar alimentos). Se cierra y se introduce al congelador. Esto adormece al pez y le hace perder sensibilidad hasta provocarle la muerte. Al cabo de unas horas se retira del congelador.

ANÁLISIS DEL EXCREMENTO

Grueso de longitud corto a mediano = bueno

Mismo color del alimento = bueno

Largo y delgado = no esta comiendo bien, asociado con el estrés

Largo y grueso = un poco estreñido o bien sobrealimentado; el alimento pasa por el sistema digestivo del pez demasiado deprisa, sin tiempo para digerirse.

Largo y transparente en zig zag = huevos no expulsados que volvieron a absorberse

Largo y blanco = por lo general es síntoma de una infección interna (a menos que se le alimente con comida de color blanco)



Transparente y con burbujas = no esta comiendo bien, si es que esta comiendo.



Oscuro en secciones, envuelto en mucosidad, con burbujas que lo hacen flotar = gas atrapado en el alimento, el alimento esta siendo fermentado por el gas lo cual produce bacteria o bien el pez esta comiendo burbujas.

Diarrea acompañada de sangre = Es una señal grave que acompaña un problema fatal.



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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LOS ACUARIOS:

NOTA:
CADA VEZ QUE SE MEDIQUE EL ACUARIO HAY QUE QUITAR EL FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO YA QUE ÉSTE QUITA EFECTO A LA MEDICACIÓN Y A LA VEZ,ÉSTA PUEDE MATAR LAS BACTERIAS BENEFICIOSAS DEL FILTRO,EMPEORANDO LA SITUACIÓN EN LA PECERA. CUANDO SÓLO UN PEZ ESTÉ ENFERMO,DEBEMOS DE SACARLO A UNA PECERA-HOSPITAL QUE DEBEMOS SIEMPRE TENER PARA ESTOS CASOS Y TENERLO ALLÍ,HASTA QUE SE VEA MEJORA Y ACABE SU TRATAMIENTO.



Los peces como cualquier ser vivo pueden padecer enfermedades a lo largo de su vida. Evitarlo en lo máximo posible está en nuestras manos. Para ello solo hay que seguir unas normas básicas :

- Aislar a los recién llegados en acuarios de cuarentena.



- Elegir bien los nuevos ejemplares (sin heridas, puntos o granos, nadan sin esfuerzo, ni delgados ni obesos y que coman regularmente).



- Lavar bien las plantas que se introduzcan ya que pueden introducir parásitos en el acuario.

- Mantener el agua en condiciones estables (temperatura constante y adecuada, limpiar filtros regularmente y realizar cambios de agua frecuentemente).


- Realizar una alimentación rica y variada (alternar los copos con otro tipo de alimento como dafnias, tubifex, larvas de mosquito, etc.).

- Mantener una buena oxigenación del agua para evitar sobrecargas del filtro y no se pudran los residuos tóxicos procedentes de la descomposición de los alimentos.

- Evitar la superpoblación de peces, NO SOBREALIMENTAR .

NOTA :


EN PRIMER LUGAR CUANDO SE SOSPECHE QUE HAY ALGUNA BACTERIA EN EL ACUARIO,SIN SACAR A LOS PECES PARA QUE NO SUFRAN,SE SACA TODO EL AGUA POSIBLE,DEJANDO UN POCO Y VOLVIENDO A LLENAR CON CUIDADO,LIMPIÁNDOLE MUY BIEN EL FILTRO,(CADA MES O 15 DÍAS SEGÚN EL NÚMERO DE PECES).
SIEMPRE ES BUENO TENER UN BACTERICIDA A MANO.


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FALSAS ENFERMEDADES :

Las condiciones del agua del acuario puede ser el motivo de que ciertos peces delicados
presenten síntomas de enfermedad mientras que otros se mantienen en perfecto estado. Por ejemplo, un pH bajo puede ir muy bien para nuestros carácidos pero los vivíparos pueden sufrir. Un pH excesivamente bajo o alto puede producir piel opaca y respiración agitada.


La solución es un cambio urgente de agua adecuada. Una temperatura elevada un cambio rápido de esta puede dar lugar a movimientos bruscos, boqueo y tratar de saltar fuera. Cuando la temperatura es demasiado baja los peces tienden a reunirse cerca del calentador o se quedan quietos en el fondo. Una bajada extrema de la temperatura puede motivar la "enfermedad" del bamboleo y puede originar otras enfermedades (como los hongos).


La escasez de oxígeno produce boqueo(debe de aumentarse la aireación). Agentes tóxicos como el amoniaco, nitritos, metales pesados, pueden motivar opacidad de piel, boqueo, irritación y un estado de inapetencia generalizado (la solución es un cambio de agua, una vez mas).
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES:

Comprar siempre los animales en un comercio que ofrezca garantías sobre el origen de los animales.
El vendedor debe separar los peces de diferentes criadores algunos meses cuando llegan de Japón.
Después la compra reducir los riesgos respetando un periodo cuarentena (al menos 3 semanas) con temperaturas de 24°C. Introducir algunos peces de menor valor para determinar con rapidez cualquier síntoma de la aparición de la enfermedad. Desinfección de las manos, materiales etc.;


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PECES DE ACUARIO : ENFERMEDADES, AGENTES CAUSANTES, SINTOMAS, TRATAMIENTO

MALA CALIDAD DEL AGUA - Sus consecuencias :

Niveles altos de Amonia



La amonia es particularmente dañina en las superficies del pez, aletas y branquias. Los síntomas característicos de peces que habitan aguas con niveles altos de amonia son: piel rojiza, un exceso en la producción de la mucosa que cubre las escamas, falta de apetito, aletas retraídas y el permanecer inmóvil sobre la grava. Estos síntomas también pueden ser producto de enfermedades y parásitos, por lo que es necesario realizar mediciones con el fin de detectar los niveles de amonia en el agua. Estos tests se venden en casi todas las tiendas de acuarios.


test amonio dulce y salada

Los altos niveles de amonia suelen darse en acuarios con poco tiempo de funcionamiento y en los cuales no se ha establecido la colonia de bacterias benéficas. La acumulación de amonia ha dado lugar al término del "Síndrome del Acuario Nuevo" y es una de las principales razones por las cuales mueren los peces. Una vez que se ha establecido un acuario y se ha propagado la bacteria benéfica, los niveles de amonia decrecen y los niveles de nitritos aumentan. Un acuario bien ciclado debe marcar cero en los niveles de amonia.


Entre las recomendaciones para disminuir los niveles de amonia esta el hacer un cambio parcial de agua previamente tratada para eliminar el cloro, de un 30% al menos dos veces a la semana, y seguir así hasta que los niveles de amonia marquen cero. Mientras se realiza esto, será necesario alimentar a los peces una vez al día, ya que entre más alimento coman, más excremento producirá, y este junto a la orina, es son los responsables de elevar los niveles de amonia. Asimismo, un acuario sobrepoblado es propenso a padecer altos niveles de amonia si no se hacen cambios de agua con la frecuencia necesaria.

Niveles altos de Nitratos.


Los altos niveles de Nitratos pueden dilatar las venas del pez, lo cual es causante de que se "formen" venitas rojizas en las aletas. Los peces también se muestran reacios a nadar. Pero el efecto más notable esta en el sistema inmunológico. Incluso niveles bajos de nitratos a largo plazo pueden afectar el sistema inmunológico del pez. Los peces en acuarios con altos niveles de nitratos son propensos a toda clase de enfermedades, su apetito también se ve afectado. Por ello es importante revisar los niveles de nitratos cuando no se puede identificar la enfermedad del pez. El reducir los niveles de nitratos a 40 o 50 ppm con mucha frecuencia termina en la completa recuperación del pez, y el que este vuelva a la "normalidad".


Los Nitratos se pueden volver un problema en aquellos acuarios que no cuentan con plantas acuáticas naturales, así como en aquellos donde el alga es eliminada por completo de las paredes de vidrio, o bien exterminada con productos químicos para este fin en particular. Sin plantas, o una capa saludable de alga, los niveles de nitratos se irán acumulando y mataran lentamente a los peces. Los niveles de nitratos superiores a 200 ppm son muy tóxicos. Se recomienda plantar plantas naturales de acuario,que las venden en tiendas especializadas :


La manera de evitar la acumulación de los nitratos es a través de cambios parciales de 20 a 30% del agua al menos una vez de semana. Para remediar el problema, habrá que realizar cambios de un 30% a lo mucho dos veces por semana hasta que los niveles disminuyan a cero, así como evitar alimentar a los peces en exceso o tener el acuario sobrepoblado. También es bueno hacerles test de hierro.



Niveles altos de Nitritos.

Los altos niveles de nitritos representan un daño doble para la salud del pez. Por un lado irritan la piel y branquias del pez, contribuyendo a los efectos acumulativos del estrés en el sistema inmunológico. Por el otro lado, los nitritos son absorbidos por las branquias, uniéndose a las células rojas en el sistema sanguíneo del pez, volviéndose incapaces de transportar el oxígeno. Es por esta razón que unos de los síntomas característicos de los altos niveles de nitritos son los peces que permanecen en el fondo del acuario con las aletas retraidas respirando con dificultad.


La manera de disminuir los niveles de nitritos consiste en disminuir el alimento a una ración por día, y realizar cambios de agua de hasta un 50%. Después del primer cambió de agua del 50%, se harán cambios parciales de agua semanales del 30% hasta que los niveles lleguen a cero. También se puede agregar sal para acuario a una concentración del 0.3%. Lo que hace la sal es el detener la absorción del nitrato a través de las branquias del pez. El efecto no es permanente, pero ayuda a los peces a sobrellevar al menos durante un corto periodo de tiempo los altos niveles de nitritos. Asimismo, es necesario comprar un kit en una tienda de acuarios, con el fin de realizar las mediciones de los niveles de nitritos, y seguir con los cambios de agua parciales hasta que estos lleguen a cero.

Variaciones en el pH

Inicialmente cuando el pH disminuye, notaras que en estado de reposo los peces tienden a permanecer cerca de la superficie, disminuyendo su actividad. A medida que el pH disminuye más, su apetito se ve mermado. Después de esto y a medida que el pH disminuye y se aproxima a 6.0 será visible la piel lechosa en el pez. A medida que el pH disminuye, el pez pierde el manto resbaloso de las escamas debido a que la piel sufre quemaduras ocasionadas por el agua cada vez más ácida. En este punto la actividad del pez habrá cesado y pude descender al fondo del acuario, o bien subirá a la superficie boqueando frenéticamente. De seguir disminuyendo el pH la muerte del pez es segura.

ph alto

Lo que se debe de hacer en estos casos es actuar de inmediato, extrayendo los peces muertos del acuario e introduciendo la dosis correcta de algún producto para elevar el pH, se consiguen en casi todas las tiendas de acuarios. La creencia popular es que no debes de subir más de un cuarto de punto por día, pero en este caso lo mejor es elevarlo al rango normal tan pronto como sea posible.


Razones por las cuales puede cambiar el pH del agua incluyen el introducir rocas, troncos y caracoles marinos al acuario. Debido a esto no se deben de introducir caracoles marinos; asimismo las rocas y troncos se deben de adquirir únicamente en tiendas de acuarios.

Variaciones en la Temperatura

La temperatura del agua puede representar un riesgo para la salud del goldfish, ya que las altas temperaturas afectan la habilidad del agua de transportar oxígeno disuelto, asimismo también aceleran el metabolismo del pez y su consumo de oxígeno. Asimismo, las temperaturas bajas tienen un efecto contrario, desacelerando el metabolismo del goldfish.

Existe un gran debate respecto a las temperaturas a las cuales debemos mantener a nuestro peces. Mucho se insiste en que son peces de agua fría y que se debe evitar mantenerlos en aguas templadas, a pesar de que esto no les representa daño alguno. Según se ha demostrado, los goldfish crecen más rápido y muestran mayor apetito en aguas templadas (21 a 24 C), lo cual es benéfico incluso para el filtro biológico.



Si por alguna razón se quiere subir o bajar la temperatura, no deben de ser más de 2 grados C por día, el excederse puede estresar a los peces y ocasionar su muerte.

Mala Oxigenación

Son muchas las razones que pueden desencadenar el surgimiento de parásitos y enfermedades: alimentación deficiente, plantas y peces contaminados que introducimos al acuario, mala calidad del agua, entre otras más. Es muy importante identificar el padecimiento y su causa, y una vez logrado esto, el actuar con rapidez.



El que los peces boqueen en la superficie del agua no es señal de que el agua este mal oxigenada; es posible que las branquias del pez se encuentren lesionadas debido a una caída del pH, a problemas con la calidad del agua o bien a parásitos. Una elevada temperatura del agua contribuye a disminuir los niveles de oxígeno en el agua, por lo que en tiempo de verano es necesario evitar que la temperatura se eleve.


 Asimismo, el Goldfish es un pez que consume altas cantidades de oxígeno, si consumo se duplica en las horas posteriores a su alimentación. Lo apropiado es comprar una bomba y piedra aereadora de tamaño adecuado para el acuario y mantenerla en funcionamiento las 24 horas del día, así como realizar inspecciones rutinarias para asegurarnos de que opere óptimamente.
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HOLE IN THE HEAD ( AGUJERO EN LA CABEZA )



HEXAMITIASIS




Conocida vulgarmente como la enfermedad de los agujeros en la cabeza. Provoca en fases avanzadas la aparición en la parte superior de los ojos de unos agujeros por los que se puede observar como se desprenden unos filamentos blanquecinos gelatinosos derivados de la necrosis de los músculos de la cabeza del animal. La enfermedad ataca a especies determinadas de peces, siendo las más afectadas los Cíclidos, Serrasálmidos y Gouramis.


Antiguamente se consideraba al P. Scalare como portador sano del protozoo causante de la enfermedad. Posteriormente se ha determinado que tiene más relación con los desajustes en las condiciones ambientales y alimentarias en las que se mantiene a los animales. 


Sintomatología


Únicamente en su fase avanzada los orificios en la cabeza son visibles. Anteriormente se pueden observar una multitud de síntomas que pueden hacernos dudar del origen de la enfermedad. 


La Hexamitiasis está causada por un protozoo flagelado llamado Hexamita. Los peces normalmente portan en sus intestinos protozoos parásitos en pequeñas cantidades ingeridos con el alimento. Situaciones de estrés como una población inadecuada, unas calidades erróneas del agua, cambios bruscos de temperatura, dieta desequilibrada y un largo etcétera de factores, puede desencadenar la multiplicación de los inquilinos.


Los primeros síntomas que podemos determinar es un oscurecimiento general y un enflaquecimiento de la zona ventral del animal. Los peces afectados perderán el apetito y producirán unas heces pálidas gelatinosas. Se mostrarán retraídos y apáticos, pudiendo presentar desgarros en la base de las aletas y en la línea lateral.


En fases avanzadas de la enfermedad el pez mostrara un agudo enflaqueci-miento y una serie de orificios en la cabeza a través de los cuales colgará una sustancia gelatinosa procedente de la destrucción de los músculos. La Hexamitiasis es una enfermedad grave que puede ocasionar la muerte sino se toman medidas a tiempo.


Afección


Los protozoos invasores causan infecciones en los órganos intestinales. Los intestinos se inflaman y están cubiertos de mucosidad y sangre. También ataca a la vesícula inflamándola y endureciéndola.


Generalmente estos protozoos llegan al intestino al ser ingeridos con alimentos vivos portadores de dichos parásitos. Los parásitos siempre presentes son controlados por el sistema inmunológico del pez. 


Una vez las condiciones exteriores deterioran este sistema de protección es cuando el protozoo tiene el campo abierto para su propagación.


Infecciones no curadas convenientemente pueden generar estados latentes donde los parásitos permanecen controlados hasta que se provoca otra situación extrema que causa el desajuste. 


Tratamiento


Aunque todavía no hay un tratamiento cien por cien eficaz. Si podemos utilizar diferentes compuestos más o menos efectivos. Podemos acudir a los medicamentos genéricos como el Dimetridazol y el Metronidazol, mucho más económicos y disponibles en cualquier farmacia. 


Dichas sustancias se han de disolver en el agua a tratar y aunque no son tan efectivas como el medicamento mezclado con la comida, si suelen tener cierto grado de éxito en repetidos tratamientos. 
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                    Dosís              Forma de empleo


Dimetridazol----   5 mg/l --- 3 veces, una vez por semana, en acuario enfermería. Cambio                                del 20% del agua antés de nueva dosis.


                   40 mg/l----Baño durante 48 horas. Acuario enfermería. Peces muy                                                                             afectados
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Metronidazol-----  7 mg/l-----Baño en Acuario enfermería. 3 veces, con una separación de 48 horas. Tras tres baños cambio de agua del 25%. Repetir tratamiento hasta total curación.



La enfermedad del Agujero en la cabeza, o HLLE ,es una enfermedad común que afecta a muchos cíclidos grandes.Los cíclidos son peces de agua dulce de América del Sur, tales como los Oscar, peces ángel, discos, y severums.


                                                    Severums  
Posibles agentes causantes del agujero en la cabeza:

- Malas condiciones del agua (nitratos más de 60 ppm)

- Dieta deficiente y deficiencia de nutrientes

- Posible hexamita.



También,aparte de los agentes antes expuestos,esta enfermedad suele estar causada por una combinación de un protozoo y bacterias, y en un principio parece una mancha blanca.
En este caso , una aleta de este pez se ve bastante afectada por un caso moderado de " agujero en la cabeza"



sin embargo parece que la enfermedad no ha afectado tanto a la cabeza del cíclido.
Afortunadamente,esta enfermedad es tratable y casi nunca mortal si se coge a tiempo y se comienza inmediatamente el tratamiento. Es un poco difícil de detectar en sus comienzos,ya que el pez nada tranquilamente y apenas se ven cambios.



De todas formas nadie entiende realmente de donde proviene esta enfermedad.En la acuariofília hay acaloradas discusiones sobre el tema : "agujero en la cabeza" ,lo que lo produce y lo que lo cura.
Puede ser el alto nivel de nitratos,nitritos,o incluso el cambio de agua demasiado rápido,lo que hace que mueran las bacterias beneficiosas de nuestro acuario.

Síntomas de la enfermedad del agujero en la cabeza-



El principal síntoma es la aparición de pequeños agujeros en la cabeza de los afectados Goldfish, pero los agujeros pueden aparecer en otras partes del cuerpo. a veces pueden tener una cadena de moco blanquecino-amarillento cremoso. Otros síntomas incluyen fatiga, falta de apetito y lesiones adicionales en las aletas.Este moco se podría extender por el cuerpo (escamas).



Tratamiento de agujero en la cabeza-Enfermedad

Es muy importante eliminar los peces infectados del el agua existente,para tratar el agua bien con sal.Aislar al pez enfermo en una pecera-hospital. Solicite asesoramiento de expertos en el medicamento para su uso.



Las heridas de la cabeza aún llegándose a curar no se cierran completamente, ni con el flagyl ni con el metronidazol puro; para eso se recomienda "Hole in the Head Guard" de la casa Jungle. Al princípio,en los baños cortos con este medicamento ,generalmente aparecen "hilillos" de sangre al emplear el baño corto, siendo esto normal, y finalmente sí que se cierran los agujeros con ese tratamiento.



La enfermedad también puede ser prevenida por las buenas prácticas: mantener el tanque y el agua limpia y alimentar a su pez con una dieta balanceada y nutritiva.
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PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN

Problemas alimenticios:

Los Carasios, como ya hemos comentado, y entre ellos las variedades más redondas presentan habitualmente este tipo de problemas cuando se les ofrece como alimento piensos comerciales con poca fibra.


Estos animales tienen un aparato digestivo largo orientado a asimilar grandes aportes vegetales. Sin embargo es muy común que a estos animales tan glotones se les ofrezcan preparados indicados para peces tropicales, por mal asesoramiento o por desconocimiento, con lo que se producen a menudo problemas de retenciones que afectan a la vejiga.



Entre las soluciones disponibles serían las de alimentar en pequeñas cantidades con trozos de guisante hervido sin piel del tamaño de la boca. Este alimento rico en fibra sirve de laxante y por tanto tenderá a liberar la zona retenida.

 Es conveniente que aunque nuestros animales no presenten estos problemas les ofrezcamos dos o tres veces por semana esta legumbre, alimento que por otra parte les encanta. Unos días de ayuno completo también pueden ayudar a liberar la obstrucción digestiva.




En aquellos casos de deterioro importante de la vejiga solucionar la obstrucción no conseguirá que el animal recupere su capacidad para controlar la flotabilidad.


Por último y lamentablemente aquellos animales creados en base a programas de cría para desarrollar variaciones genéticas que sufran la dolencia, la única actuación que queda por nuestra parte es la de ofrecerles las mejores condiciones de vida posible y en casos de extrema gravedad una eliminación indolora.
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FALTA DE APETITO

Por lo general, está asociado por la constipación / estreñimiento, si no puede defecar, entonces no tendrá ánimos de ingerir alimento. Sin embargo, antes de llegar a conclusiones será necesario darle de comer un poco de bloodworm o bien un pedacito de camarón y ver si lo rehúsa. Si ha estado defecando, habrá que observar y analizar el excremento. Si no se observa nada específico, se recomienda el hacer un cambio parcial del agua (20-30%) y observar si el apetito regresa. Si al cabo de 24 horas sigue sin comer, será necesario darle un baño de sal, el cual servirá para purgarlo.



Las variedades ornamentales no deberán permanecer sin comer por más de 5 días, después de este plazo será necesario el alimentarlos por la fuerza. Se recomienda el usar papilla de chícharos (arvejas) para bebé de la marca Gerber, la cual se introduce en una jeringa SIN AGUJA. Solo se introduce la cantidad de alimento que le quepa en el estómago al pez. Hay que tener cuidado de no alimentarlo en exceso. Se introduce la punta de la jeringa hasta la parte trasera de la boca del pez. Para realizar esto habrá que traer el pez a la superficie del agua - sin sacarlo fuera de ella -.
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POSTRACION NERVIOSA

El pez se torna tímido, se aleja del cardumen, las aletas caen, queda siempre en el fondo y rehúsa comer.


Esta enfermedad se debe a un mal tratamiento del acuario (excesivo manoseo, colocación brusca de la red, o de la mano, presencia de peces agresivos, golpeteo en los vidrios), o bien a la falta de cambio semanal de un tercio del volumen de agua vieja por nueva.
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TEMBLORES

El pez permanece en el mismo sitio y ondula su cuerpo a uno y otro lado permanentemente.
Esta afección se conoce como "shimmy", debiéndose casi siempre a un resfrío.



Cámbiese parte del agua y elévese la temperatura. A veces, queda un pequeña temblor para el resto de la vida.
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ALETAS RETRAIDAS

Los Peces muestran apatía, abatimiento, aleta dorsal caida.

Causa: Mala calidad del agua y/o enfermedades en los peces. Otra causa puede ser que la hembra haya sido cortejada por uno o más machos hasta el punto de estresarla y debilitarla.


Solución: Revisar calidad del agua (amonia, nitratos y nitritos) y hacer un cambio de un 25% del agua. Buscar otros indicios de enfermedad. Si el cortejo es la causa, habrá que separar a la hembra, ya sea colocándola en otro acuario, o bien conseguir una red que divida el acuario en dos, de tal manera que hembras y machos queden separados. [ver calidad del agua]
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MOVIMIENTOS BRUSCOS

Los peces se comportan súbitamente de forma anormal. Ej. movimientos bruscos, disnea, etc.
Causa:Probablemente intoxicación, puede deberse también a substancias tóxicas externas (cambios de agua sin tratamiento previo).


Solución: Medir los valores del agua, de ser necesario habrá de sustituir parte del agua por agua previamente tratada además de limpiar el filtro.
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INGIERE BURBUJAS

Se deben de revisar las branquias. Puede ser que ingieran las burbujas como una forma de despejarlas. Los goldfish no tienen una abertura desde los intestinos hacia la vejiga como sucede con otros peces.


 El aire entra y sale de la vejiga por medio de una red de vasos capilares en las paredes de esta. En algunos casos, se puede formar un tejido duro sobre ellos, lo que impide que se dé este intercambio, de tal forma que algunos peces opten por ingerir las burbujas de aire, acción que parece causarles alivio. No existe cura para esto.

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PARADO SOBRE LA CABEZA
Puede ser ocasionada por:



1. Gusanos en los intestinos.

2. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios parciales del agua.

3. Daño en la parte delantera del riñón.

4. Acumulación de gas por descomposición de la comida, la cual es causada por las bacterias.

5. Las hembras hacen esto cuando están cansadas tras el largo cortejo por parte de los machos. De esta manera evaden el ser empujadas hacia abajo.
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PARADO SOBRE LA COLA

Puede ser ocasionada por:

1. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios parciales del agua.

2. La hembra ha soltado los huevecillos y se encuentra exhausta, en cuyo caso se recuperará eventualmente.

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ALETARGADO

Es el primer síntoma de que algo anda mal. Habrá que realizar un examen físico para detectar el problema. Asimismo es conveniente revisar los alimentos, oliéndolos para verificar que no se encuentren echados a perder.


Si el examen físico no arroja ningún resultado, se recomienda el realizar un cambio parcial de agua (20-30%), así como añadir sal para acuario. En algunos casos esto deberá ser suficiente para reavivar el pez. Habrá que esperar cuando menos 24 horas antes de tomar otra línea de acción.
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BOSTEZOS

Lo hacen con la finalidad de limpiar sus branquias. Si ocurre con frecuencia, en forma repetitiva, indica un problema con esta parte de su anatomía.
También puede tratarse de una roca atorada en la boca, con lo cual se explica que el pez intente mantenerla abierta, en un intento por expulsarla y librarse de ella.

Si este es el caso, hay que actuar con rapidez, ya que puede morir por asfixia. Habrá que sacar el pez del agua y colocarlo en nuestra mano sobre un trapo húmedo, después se utilizan unas pincillas de las que se usan para extraer la ceja, y se introducen a la boca del pez con mucho cuidado, extrayéndola lentamente para no dañar al pez.


De no contar con pincillas, se puede sujetar al pez cabeza abajo, y agitarlo suavemente para que la roca caiga por gravedad. Obviamente, es menos estresante para el pez si se utilizan las pincillas.
Otras posibles causas de los bostezos es la presencia de compuestos tóxicos en el agua, o bien la presencia de parásitos o infecciones en las branquias.
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BOQUEA EN LA SUPERFÍCIE DEL AGUA

Lo primero que se debe hacer es revisar la oxigenación del agua, asegurándonos de que las piedras aeradoras no estén obstruidas, o que la aeración haya disminuido por algún problema con la bomba o las mangueras.


 También habrá que observar las branquias del pez, y ver si están inflamadas o presentan algún enrojecimiento, lo cual sería indicador de un parásito (Costia) o infección.


Por último, si la oxigenación y las branquias se encuentran bien, será necesario revisar los parámetros del agua, realizando un cambio parcial de un 20-30%. Si se ve mejoría, no se requiere nada más.

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ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ANOMALIAS MORFOLÓGICAS

TUMORES (Proliferación anormal de tejidos )

Pueden ser cancerosos o benignos. En la mayoría de los casos son incurables. Los tumores internos se perciben cuando hay una hinchazón en determinada parte del cuerpo. Los tumores externos se asemejan a una burbuja compuesta de líquido la cual en algunos casos llega a reventarse y curarse por si sola. No existe una causa aparente. Cualquier pez puede verse afectado.

                                              Tumor en la boca.
Debido a crecimiento excesivo de número de células sin contról, en forma de tumores internos o superficiales. Si son benignos (limitados y encapsulados por tejido) pueden extirparse quirurgicamente con pinzas y bisturí, luego pinta la herida con mercurocromo. Los malignos crecen sin limitación por el cuerpo y no son curables pues se trata de tejidos cancerosos.
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BOCIO ( Adenoma de tiroides )

Tumor rosado de 2 mm. bajo la boca, de permanecer sin tratamiento puede degenerar En adenocarcinoma. 1 mg. de yoduro de potasio por cada 2.5 gr. de comida Añadir 0.5 ml./lit. de una solución preparada con 100 mg. de Yodo y 10 gr. de yoduro de potasio en 100 ml de agua. Deformaciones en aleta y columna La mayoría de las veces se debe a malformaciones congénitas y menos frecuentemente por factores externos como la contaminación o sustancias químicas teratogénicas como insecticidas y medicamentos.


No hay tratamiento, pero hay que evitar la consanguinidad en los cruces y los que tengan deformaciones y mal aspecto. La buena calidad del agua es un factor importante para un buen desarrollo así como la alimentación balanceada.
Se recomienda eutanizar el pez cuando el tumor llega a afectar su conducta y estado de ánimo, de tal forma que no tenga que pasar por un sufrimiento innecesario.
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BULTO BAJO LA PIEL 



A diferencia de un tumor interno, estos bultos pueden ser ocasionados por una enfermedad que provoca la inflamación de un órgano vital.


El tamaño del bulto es apenas perceptible y puede verse acompañado por falta de apetito y la presencia de heces con sangre. De confirmarse el diagnóstico, debe separarse al pez a un acuario hospital y emplear un medicamento antibacterias. Se recomienda Multicure y/o Furanace en la dosis recomendada al reverso del empaque.


Hay otras deformaciones,como verrugas y otros tipos de bultos,que al ser provocadas por virus,bacterias etc,las pondré en el apartado correspondiente.

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OTRAS ENFERMEDADES : DEFORMACIONES

ESPINA DEFORMADA (Scoliosis)

Hay muchas causas, lo que hace de este padecimiento un mal común en los acuarios de Goldfish: Puede ser un problema genético, el cual se puede observar desde que el alevín toma forma, agravándose con la edad. Si el problema se origina en un pez que aparentemente estaba sano, puede deberse a deficiencias en la nutrición, en especial por falta de la Vitamina A, C y E. A esto se le conoce como Scoliosis y puede verse acompañado por la pérdida de escamas. Muy dificilmente se cura, sobretodo si el estado es avanzado.



Sobredosis de medicamentos pueden provocar contracciones en los músculos que rodean la espina dorsal, fracturando y deformándola.Cuando la deformación ataca a todo el cuerpo del pez, salvo que ella sea congénita o producto de un accidente, habrá que pensar en cualquiera de las siguientes posibilidades:


Si las escamas NO estan levantadas, puede deberse a un problema con el hígado, a huevecillos que no llegaron a ser expulsados, o bien a quistes en el riñón. Es fatal y no existe tratamiento disponible. Otro síntoma que suele percibirse, es un abdomen suave casi gelatinoso.No existe cura para estos casos.

1) TUBERCULOSIS PISCIARIA;



2) RAQUITISMO;



3) TORNEO.

Para las dos primeras enfermedades no existe terapéutica alguna efectiva, En cuanto al "torneo", se caracteriza por deformaciones de la columna vertebral, de la cabeza (especialmente detrás de los ojos) y de las mandíbulas. Antes de llegar a esta situación, el pez es atacado por movimientos giratorios y el ennegrecimiento de la cola.




 El agente causal es el Mylosoma corebralis, que forma esporas en el cuerpo del pez. Si éste muere, contaminará con tales esporos el fondo del acuario. Lamentablemente, tampoco esta enfermedad tiene cura posible. Por suerte, ataca muy poco a los peces ornamentales, siendo más común en las truchas, donde realmente produce estragos.



Otra enfermedad que puede producir deformaciones en el cuerpo es la "ascitis Infecciosa", muy común en los Cíprinidos (Carassius, Danios, Brachidanios, Barbus, etc.). Es producida por un bacilo recto y dotado de un solo flagelo, el Pseudomonas punctata, typus ascifae (ver "Ascitis infecciosa").

DEFORMACIONES DE LAS MANDIBULAS

Iguales agentes causales que en las deformaciones que afectan a todo el cuerpo



VIENTRE ABULTADO

Frente a un pez que presenta un vientre abultado, será necesario asegurarse de que no se trata, en verdad, de una hembra grávida. El vientre abultado Correspondiente a un estado patológico, debe hacer pensar en alguna de las siguientes causas:

1) Ascitís infecciosa bacteriana (hidropesia).

2) Tumefacción de los órganos Internos, tras una alimentación incorrecta.

En este último caso, habrá que suspender el suministro de alimentos una semana y recomenzar luego con alimento "vivo", con mucho cuidado,

La ascitís infecciosa es muy frecuente en los peces de la familia Ciprinideo (Cíprinidos), siendo excepcional en los otros peces. El vientre abultado se debe a la acumulación dé líquidos en la cavidad peritoneal. Si la cantidad de líquido es muy grande, se producirá la protrusión de las escamas y el cuerpo tomará un aspecto rugoso.



Se ha discutido mucho el origen de esta enfermedad. Según Schapercíaus, el agente infeccioso es el Chromobacterium punctatum (=Pseudomonas punctata), que ya vimos que es una, bacteria en forma de varilla y dotada de un único flagelo o pestaña vibrátil. Según otros investigadores, el organismo causante de la ascitis infecciosa es un virus.
Debe impedirse que un pez muerto por esta enfermedad, quede en el acuario, pues si el líquido interno se desparrama al exterior, producirá la infección de los restantes peces.



A veces, Conviene pinzar antes de comenzar el tratamiento propiamente dicho, empleando para ello una aguja hipodérmica, introducida unos pocos milímetros antes del ano. Luego de extraído el líquido, se suministrará un baño de 15-30 minutos, en una solución salina al 2,5 %. Finalmente, se transferirá el pez a un tanque con agua limpia, con el antibiótico elegido (cloromícetina o aureomicina: 1 mg cada litro de agua), dejando 30 minutos; después se devolverá el pez al acuario. Como el virus se multiplica a temperaturas altas del agua, se recomienda que los peces de agua fría sean mantenidos a la menor temperatura posible, Los tropicales deberán mantenerse a 16'C.

HIDROPESÍA O ESCAMAS LEVANTADAS HACIA AFUERA (Hidropésia)

Son muchas las razones, puede deberse a una infección bacterial, cáncer o bien parásitos. Algunos expertos opinan que los cambios bruscos en la temperatura del agua pueden provocar dicha enfermedad.
Existen diversos productos en el mercado para tratar la Hidropesía, sin embargo las probabilidades de recuperación son prácticamente nulas.

Un pez enfermo de hidropesía puede vivir (o malvivir) incluso más de un mes. Cuando se erizan las escamas es ya un mal síntoma, puesto que es señal de que tiene un fallo en alguno de los órganos internos principales: riñón y posteriormente, hígado. Como consecuencia, retiene líquido en su cavidad abdominal, esta cantidad de líquido va aumentando tanto que distiende el abdomen y hace que se levanten las escamas.


Con la presión del líquido retenido, acaba provocando que incluso se sobresalgan los ojos, aunque en el caso de los telescópicos se les nota menos.
Cuando el pez ha dejado de comer, es señal de que el pez se encuentra muy grave y no hay mucho por hacer.



Es normal que siga defecando como heces filamentosas blancas, eso son las células descamadas de su propio intestino. Incluso pueden surgir otras infecciones secundarias como: hongos y septicemia.
La Hidropesía en sí no es una enfermedad, se trata más bien de la sintomatología que presenta un pez afectado por diversas infecciones, malas condiciones acuáticas o trastornos en su metabolismo.


 Esta sintomatología queda patente por la inflamación del abdomen debido a la retención de líquido en los tejidos. Debido a esta inflamación las escamas se erizan. Cuando estos síntomas aparecen debemos de mirar más allá del pez afectado puesto que la razón de esta dolencia puede estar causada por algún trastorno que está presente en el acuario y puede afectar al resto de animales.



La Hidropesía o Ascitis está provocada por la bacteria Pseudomona punctata.Hay hinchazón del vientre pareciendo estar cargado de huevos, en ocasiones se levantan las escamas y hay decaimiento generalizado en su etapa avanzada.

Sintomatología

La presencia de Hidropesía es muy sencilla de detectar a simple vista puesto que el pez presenta las aletas erizadas y un hinchazón anormal en la zona abdominal. Además de estos síntomas tipo se pueden presentar otras complicaciones en forma de enrojecimiento de la zona anal o en la base de las aletas, perdida de apetito, oscurecimiento, palidez en las agallas y ojos saltones.



Afección

Este tipo de afectación suele estar provocada por la presencia de bacterias de los tipos Aeromonas y Mycobacterium. Este ultimo tipo de bacteria comprende a las causantes de la denominada Septicemia Hemorrágica producida por infección interna. Tanto en la generada por virus como por bacterias se pueden observar sintomatologías similares a los de la Hidropesía.


Otra de las afecciones que provocan la sintomatología serían los trastornos físicos a nivel interno por ejemplo de los riñones. Una de los principales motivos que parecen provocar este tipo de trastornos físicos serían el mantenimiento de unas malas condiciones acuáticas ricas en nitritos y amoniaco.
Aunque todos los tipos de peces pueden padecer Hidropesía hay especies que presentan una mayor debilidad. Especialmente los peces de agua dulce aunque se producen casos no muy habituales en el acuario marino.


 De entre las especies de peces de agua dulce las más propensas serían las englobadas en la familia de los belóntidos (en especial Colisa Lalia y Trichogaster), cíclidos y vivíparos (Guppys y Mollys en especial los aleta de velo). Entre los peces de agua fría también es una afección corriente que suele presentarse tanto en acuarios como en estanque. Siendo los Koys y las diferentes variedades de Goldfish las más afectadas.

Tratamiento:

Debido a que los síntomas pueden estar causados por múltiples agentes patógenos el tratamiento a aplicar se vuelve algo impreciso. Como resulta imposible para el aficionado medio conocer si el origen de la dolencia es infecciosa lo más recomendable es aislar a los animales afectados, cuidando al máximo la calidad acuática y su alimentación. Podemos tratar el acuario hospital con un medicamento de amplío espectro.



La curación de los peces no siempre será posible con estas prácticas. Habrá animales, siempre dependiendo de las causas que la originaron, que se repondrán totalmente y otros en cambio no reaccionarán ante ninguna iniciativa.
En caso de no disponer de acuario auxiliar lo primero que deberemos hacer será controlar los parámetros acuáticos y los niveles de amoniaco. Si hubiese alguna desviación deberemos corregirla. Podemos utilizar medicamentos de amplio espectro en sus medidas preventivas y cuidaremos la alimentación.
Para casos perdidos o especialmente avanzados debemos aplicar antibióticos:

Furanace-P, Kanamicina (0.05 g/lit.), Trimetoprim+sulfo- metoxazol (Bactron o Bactrimel) + Oxitetraciclina (250 mg/5 lit.) con renovación de tratamiento cada 24 horas.

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CAMBIO DE COLORACIÓN 

Si el cambio de color es de un rojizo o negro a blanco, puede deberse a una pérdida de pigmentación ocasionada por la falta de luz solar. Los oranda sello rojo suelen perder el tono rojizo del capuchón, y es muy raro en los goldfish rojo con negro el permanecer con el mismo patrón de color; la mayoría se vuelven anaranjados o rojizos con el paso de los años. Los cometas de color rojizo suelen verse cubiertos de manchas blancas en los costados y la cabeza, y es completamente normal.

                                               Pez sano

 Por otro lado, si las áreas decoloradas están sumidas, o bien hinchadas, es probable que se trate de una infección bacteriológica, o bien sea ocasionado por parásitos, tumores en la piel o bien la enfermedad conocida como brain fluke.

                                        El mismo pez,enfermo,decolorado.
La producción del manto resbaladizo que cubre las escamas puede causar pérdida de color, o bien el que se obscurezcan. Asimismo, muchos goldfish son alimentados con comida rica en esteroides, esto con el propósito de que crezcan rápidamente y con una coloración más intensa. Al paso del tiempo el pez es vendido, y deja de consumir estos alimentos especiales, enriquecidos con esteroides, por lo que al cabo de poco tiempo empiezan a perder su color y su crecimiento se detiene.

PÉRDIDA DEL COLOR (EMPALIDECIMIENTO)

Se trata, generalmente, de un problema alimenticio (dieta desbalanceada o monótona).

CÓLON EXPUESTO


La causa más común de esta condición es un desove muy forzado. La gravedad varía de un pez a otro. No se conoce cura alguna y en la mayoría de los casos es fatal. Se aconseja eutanizar el pez para evitarle un sufrimiento innecesario.

Reclinado sobre el costado (cuando flota en el agua)

Primero habrá que revisar la fuente de luz, y observar si proviene de un costado o esta directamente sobre el acuario. Los peces suelen alinearse con la fuente de luz. Segundo habrá que revisar los parámetros del agua. Asimismo un exceso de medicamentos puede ocasionar este mal. Otra posibilidad es que el pez este ciego, y por lo tanto no pueda mantenerse alineado.



Infecciones, parásitos, bacterias, peritonitis y otros virus pueden debilitar al pez, de tal manera que no pueda mantenerse sobre su eje vertical. La falta de oxígeno en el agua puede ser otra causa.
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CEGUERA

Los peces pueden actuar como si estuvieran ciegos. Se esconden o bien permanecen en el fondo del acuario hasta que es hora de alimentarlos. En ocasiones se inclinan sobre su costado.
Las tres razones por las cuales pierden la visión son:


1. Pérdida de los ojos, lo cual es más frecuente en las variedades de ojos saltones. Sucede cuando se estrellan contra otros objetos o bien cuando el cortejo reproductivo es algo violento.

2. En los orandas y los cabeza de león, el crecimiento de la cabeza puede llegar a cubrir los ojos, obstruyendo su visión. El crecimiento de la cabeza NO SE PUEDE recortar. Es algo que debe de hacer un experto únicamente.

3. El parásito conocido como Fluke puede afectar el cerebro del pez, ocasionando la ceguera.

          Pez afectado por la enfermedad del pop-eye. Los goldfish ciegos pueden vivir con mayores cuidados de los normales. Habrá que proporcionarles alimento del que se hunde, no del que flota y se les debe de mantener unicamente con variedades lentas, poco competitivas: ojos de burbuja, ranchu, telescopio, celestial.
Como dato adicional, el goldfish no necesita de la vista para encontrar el alimento. Se guian con el sentido del olfato.
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AGUJERO EN LA ALETA
Son pequeños agujeros que se forman en las aletas sin explicación aparente. Tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler y no afectan la conducta del pez. En algunos casos se cierran por si solos, pero en la mayoría de los casos estos nunca llegan a cerrar. No representan daño o riesgo alguno para la salud del pez por lo que no debemos preocuparnos.

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RESTREGARSE,ARRASCARSE

El restregarse contra el vidrio y otros objetos puede deberse a una invasión de parásitos externos. Habrá que observar atentamente y detectar otros síntomas..


 ¿ Están las branquias enrojecidas? ¿ hay algún parásito adherido al cuerpo o las aletas del pez? ¿..puntos blancos quizá? Una vez detectado el parásito, será necesario utilizar algún tratamiento para eliminarlos, así como los posibles huevecillos de estos que pueda haber sueltos en el agua del acuario.
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PIOJOS DE LOS PECES

El agente causa más común es el Argulus foliaceus, aunque también suelen verse parasitosis debidas a otras especies (alrededor de 50) El largo oscila entre 8 y 13 mm. Estos parásitos, de color verde amarillento, son crustáceos, caracterizándose por su cuerpo deprimido, en forma de escudo, con ocho patas, mediante las cuales nadan, y una cola similar a la de los peces, que actúa como timón y contiene los órganos sexuales y respiratorios. Los machos poseen dos grandes testículos, en tanto que las hembras poseen dos receptáculos seminales, en los cuales acumulan el esperma suministrado por el macho.



La fijación a la piel del pez se efectúa mediante dos ventosas, por arriba de las cuales existen tres ojos, entre los cuales aparece un largo hueco proboscidio (trompa picadora), formada por las mandíbulas, que el parásito introduce debajo de las escamas del pez atacado, absorbiendo la sangre, en tal cantidad que permite alimentar al parásito varias semanas. Esta trompa va provista de una glándula de veneno, que puede matar al pez.


El depósito de los huevos se produce sobre las plantas y objetos varios, en número variable (20-250). Existen seis estados larvales hasta llegar al estado adulto. Las picaduras producen zonas rojas en la piel del pez atacado y enturbamiento.


Piojo - (Fish Lice) Es una parásito de forma redonda y aplanada de 3-12 mm de diámetro. Existen más de 200 variedades en el mundo. Se adhiere a las escamas del pez, así como a las aletas succionando la sangre y ocasionando una pequeña hemorragia en el área afectada. Es importante el lavar las plantas antes de introducirlas al acuario, ya que los huevecillos o el mismo parásito pueden estar presentes en ellas.

Por lo mismo de que son visibles, pueden ser extraídos con los dedos o bien con unas pincillas para las cejas. Se reproduce con facilidad por lo que será necesario utilizar algún medicamento en la tienda de acuarios para matar los posibles huevecillos y parásitos que pudieran escapar a nuestra vista.


TERAPEUTICA: baños de permanganato de potasio en una concentración de 1:1000 (1 g por litro de agua) de 5 a 10 minutos. También puede utilizarse insecticida (sobre la base de DDT) en una concentración de 1:10.000 (1-2 gotas por litro de agua) en baños de no más de 3 minutos. Si se prefiere recurrir al baño prolongado, 30-45 minutos, la solución de permanganato de potasio deberá ser de 1 g en 10 litros de agua.
Los peces más atacados son los ciprinidos, por lo que se conoce esta enfermedad como "piojo de las carpas". Se introduce el parásito en, el acuario mediante los alimentos vivos.


Los parásitos se ven a simple vista, pudiendo ser extraídos del cuerpo del pez con un simple par de pinzas o raspando sobre la piel, habiendo dejado caer, previamente, una o dos gotas de una fuerte solución de sal para paralizarlos y permitir que se desprendan. Esta solución debe aplicarse con un pequeño pincel, directamente sobre el parásito. En lugar de una solución de cloruro de sodio, puede utilizarse bencina, iodo o queroseno, pero con mucho cuidado. Es curioso verificar que la Gambusia limpia rápidamente un acuario con Argulus.




ENFERMEDADES PARASITARIAS

PIEL LECHOSA 

La piel lechosa es el resultado de una producción excesiva de la mucosa que cubre las escamas del pez,formando sobre el cuerpo un velo blanco, con hemorragias y enrojecimiento, que se nota mejor en los peces oscuros. Todo este cuadro se acompaña de movimientos de balanceo, aletas replegadas hacia arriba, siendo muy evidentes la debilidad y apatía.


Frecuentemente el pez se rasca contra los objetos del acuario. La infestación de parásitos suele ser la causa más común. En acuarios bien establecidos donde no se han introducido nuevos peces, la razón puede deberse a una caida del pH. Cuando se presenta una caida del pH, los peces suben a la superficie y la piel adquiere una apariencia lechosa. Los ojos se suelen tornar blancuzos. Otra posibilidad es que el agua del acuario no se encuentre en óptimas condiciones, y los altos niveles de amonia sean los responsables.



Si el pH esta estable y los niveles de amonia estan dentro del rango permitido, entonces es recomendable trasladar el pez a una acuario hospital y añadir una solución de Sal para Acuario de 0.3%, si el problema continua a pesar de haber añadido Sal para acuario y contar con excelentes parámetros del agua, entonces se puede deben a una infestación de Costia Trichodina o Flukes, los cuales requieren medicamento comercial para ser eliminados.

PARÁSITOS PROTOZOOARIOS:

Los protozoos, o seres unicelulares pueden llegar a ser lo suficientemente grandes como para ser vistos a simple vista aun cuando siguen siendo unicelulares, estos se dividen en varias clases siendo tres de ellas las mas importantes para el acuariofilo debido a que incluyen mientros parasitarios que viven en el interior o en la parte externa del pez. Los Flagellata cuentan con uno o varios apéndices en forma de látigo por medio de los cuales nadan de un lado para otro. Los Sporozoa son todos parasitarios y cuentan con esporas pero realmente solo unos pocos plantean problemas para el acuariofilo. Los Ciliata poseen una superfucie recubierta de pequeños pelos (cilia) por los cuales pueden nadar.


De los protozoos que mas problemas nos podran dar por su común contagio son la aterciopelación y el ich, observese que sus sintomas son muy similares pero no asi su curacion, asi que debemos de poder detectar la diferencia de una y otra para no equivocarnos a la hora de medicar.
Como causas directas de esta afección, se mencionan dos; a saber:

1) infección por Costia, Chilodonella, Trichodina o Gyrodactilus



2) ALCALOSIS

De los parásitos antes mencionados, como causantes de la viscosidad de la piel, el más nocivo es el Costia necatrix, debido a su extremada resistencia. Por esta razón, y dada la dificultad que tiene el criador de realizar la diferenciación entre los tres parásitos, Io mejor es aplicar, en la duda, el tratamiento recomendado para la Costiasis.Chilodon cyprini.  Este tratamiento consiste en baños del pez infectado, en una solución de sal común al 1%, de media hora a una hora de duración, después de lo cual se pasará el pez a otro tanque, alimentándolo mucho. Repetir la terapéutica a las 48 horas y así cada dos días.

Si los peces enfermos han sido llevados a otras peceras, para su tratamiento, el acuario primitivo quedará libre de parásitos muy pronto, pues estos organismos no sobrevivirán más de una hora cuando no hay peces en el acuario.
Algunos tratadistas recomiendan emplear baños de formalina, (solución acuosa de aldehido fórmico), en lugar de sal común. Utilicese 2,5. cm3 de solución al 10% de formalina cada litro de agua, con una duración de un cuarto de hora a media hora. La formalina debe depositarse en un envase oscuro y sitio caliente. Hay que filtrar antes de usar para separar el paraformaldehído, polvo blanco sobre las paredes del envase. No agregar otros remedios Repetir el baño cada dos días.


Otros tratamientos posibles son los siguientes:

1) Clorhidrato de quinina (1 gramo en 50 litros de agua, o sea una solución de 1:50.000). Agréguese la droga disuelta en dos veces, con un tiempo de separación da doce horas y manténgase así 36?48 horas.

2) Estos parásitos son muy resistentes a los antibióticos. Si se emplean baños de Acriflavina, ellos deberán ser muy prolongados (48 horas), empleándose una concentración de 1 gramo en 100 litros (solución 1:100.000). Elevar la temperatura.

COCCIDIOSIS

Eimeria cyprini (carpas) E. Clupea (carassius) E. Subepithelialis (carpas) E. Aurita (carassius y otros) Enrojecimiento e inflamación del ano, enflaquecimiento, problemas de vejiga natatoria.


Quistes en el tracto intestinal. Se infectan por ingerir quistes en el medio. Metronidazol (Flegyl, 1 comp./30 lit.) hasta mejoría total renovando el tratamiento cada 48 horas.

Costia necatrix,Piojo (Argulus)

Lernea (Gusano con forma de ancla)



Flukes

Punto blanco (Ich)

Hexamita

Chilodonella

Epistylis

Velvet (Oodinium)

Trichodina

Ergasilus

Gusanos intestinales

Gusanos blancos en el acuario

En esta denominacion se consideran las enfermedades o condiciones causadas por seres relativamente grandes.

El Argulos costia,COSTIA NECATRIX o piojo de los peces,

Es un crustáceo que puede llegar a nuestro acuario por medio de comida viva como dafnias o cuando introducimos otros peces, son muy similares a ácaros ya que tienen una forma plana de unos 5 mm de longitud y tienen dos grandes aguijones con los que se aferran al pez y proceden a alimentarse por medio de la sangre, estos seres pueden quitarse por medio de unas pinzas pero si la infeccion es muy grande o el pez muy pequeño debemos de eliminarlo con perganmanato potasico en razon de baños de 15 minutos en una solucion de 10 mg por litro.


El Costia necatrix es un protozoario dotado de un flagelo largo, mediante el cual nada, y dos flagelos cortos. Es muy común en el acuario pero sólo ataca al pez cuando éste tiene su organismo debilitado, actuando preferentemente sobre las aletas blandas. Fuera del pez muere en 30?50 minutos, especialmente si se lleva la temperatura del agua más allá de los 30ºC.

Es por esta razón que en los Laberíntidos es suficiente elevar la temperatura para obtener la curación. Este tratamiento no puede aplicarse con los otros peces, pues se debilitan mucho.
En conjunto, al quedar aplicado contra la epidermis, el parásito se asemeja a una ventosa, produciendo una succión tan fuerte que queda aplanado, con la consiguiente irritación de la piel, que secreta una gran cantidad de mucus y se descama. Es con estas células descarnadas que el parásito se alimenta.


Los peces más atacados son el Carassius y otros Ciprinidos, los anabántidos (Macropodus, etc.) y los vivíparos.

LEARNEA.
Agente causante: Lernea carassi,cyprinacea, L. Esocina L. Phoxinacea, L. Tilapeae L. Bagri, L. Hardini.

Los Lernaea cyprinacea mas conocida como (lombris ancla),son gusanos blancos visibles y se incrustan y entierran fuertemente en la escama del pez,sobre todo en el cuerpo, branquias y aletas.


Los peces nadan nerviosos y se rascan,lo cual le causa una irritación en el área afectada,y puede llegar a medir hasta 2cm e incluso un gran tamaño., en este caso la hembra del parásito, es la culpable de atacar al pez ya que el macho no lo hace. Las crias nadan libremente y se incrustan en los musculos del pez, y alli se desarrollan durante varios meses estos crustaceos generalemte sólo atacan peces de agua fria.Es muy contagioso y se puede propagar con rapidez a los demás peces.se trata similar a los argulos.

Sintomas: Los síntomas son iguales a los del parásito "Fish Lice" Los peces se rozan con las piedras y hay cierto adelgazamiento. En el tegumento se puede ver pequeños parásitos anclados en el cuerpo. Inflamacion de escamas.



Tratamiento:

El tratamiento es el siguiente: se saca el pez del agua y se coloca sobre un trapo húmedo de tela. Se coloca al pez de tal manera que el gusano quede en frente de uno. Se usan unas pinzas para las cejas y se presionan tan cerca de la herida como sea posible, extrayendo únicamente el gusano. Hay que tener cuidado de no dañar el tejido del pez y de no dejar la cabeza del gusano dentro.


Esto puede ser muy peligroso para el pez por lo que se recomienda lo haga alguien con experiencia. Se deberá comprar además algún producto en la tienda de acuarios para combatir los posibles huevecillos de este parásito que pudiera haber en el acuario.


Untar la zona afectada con mercurocromo,azul de metileno o agua oxigenada. desinfectar el acuario con permanganato de potasio.

Baños de sulfato de cobre (Cu2SO4) 8 mg/litro en baños de 1 minuto máximo una semana.


 Tratamientos alternativos:

Baños de sal (al 1%) máximo 30 minutos, mientras el pez lo aguante observando su grado de nerviosismo.

Baños de permanganato potásico (10 mg/litro) máximo 30 minutos.

Diflubenzuron (0.03 mg/litro) repitiendo el tratamiento a los 7 días.



FLUKES (protozoo ciliado).

Existen dos variedades: Dactylogyrus y Gyrodactylus. A la variedad Dactylogyrus se le conoce como fluke de las branquias, mientras que a la variedad Gyrodactylus se le conoce como fluke corporal.
Se distinguen por la forma de reproducirse y la presencia de ojos. La Dactylogyrus pone huevecillos y vive en la oscuridad, por lo que tiene pequeños ojos que le permiten ver.


Gyrodactilus.
 La Gyrodactylus vive en la piel del pez, dá a luz sin necesidad de poner huevos, y no cuenta con la presencia de ojos. A pesar de su nombre, se les encuentra juntas y distribuidas a lo largo del cuerpo y branquias del pez, es decir, ambas variedades suelen estar presentes en el cuerpo del pez y las branquias también.


Dactylogirus

Vive parasitando los peces de agua dulce es más común en el goldfish. Se localiza en la piel e inicia su ciclo de desarrollo, produciendo un quiste visible de color blanco, que al madurar explota liberando nuevos parásitos que infectan a otros ejemplares. Normalmente un pez puede ser atacado simultáneamente por muchos protozoos.
La acción de este agente patógeno puede verse agravada por la aparición de otros parásitos que afectan a la piel y a las branquias del animal.


Los puntos blancos brillantes, de hasta 1 mm de diámetro, aparecen sobre todo en el lomo y en las aletas, permaneciendo estas pegadas al cuerpo. Los quistes pueden unirse y formar manchas mayores.
En ocasiones se presentan puntos negros de 2 milimetros de diámetro. Los puntos negros contienen a las larvas en desarrollo. Otro síntoma son las branquias inflamadas y de color rojizas, las cuales se tornan pálidas cuando la muerte del pez se aproxima.


Este parásito no chupa la sangre del pez, ni muerde su piel, en lugar de ello se nutre del manto resbaloso que cubre al pez. Los peces infectados, aumentan la producción de este manto, se aislan del resto de los peces y se mantienen en reposo, con las aletas retraidas. También pueden llegar a restregarse en exceso o bien presentar movimientos bruscos (de pronto el pez se aleja a gran velocidad para detenerse en seco). Eventualmente, el pez puede desarrollar lesiones en la piel o bien ulceras por restregarse constántemente. Este parásito suele cargar numerosas bacterias en su aguijón, las cuales pueden introducirse a través de la piel del pez... originando otras enfermedades como las úlceras ocasionadas por bacterias.


El fluke puede asimismo ocasionar graves lesiones a las branquias del pez. Con su aguijón enterrado en la branquia del pez, pueden propiciar la infestación de bacterias en el tejido de las branquias del pez por tres mecanismos:
a) trauma directo manifestado en un sangrado crónico,
 b) stress indirecto, lo cual precipita una infestación de bacterias,
c) inoculación directa de la bacteria patógena en el tejido de la branquia.
Resulta muy fácil identificarlos en el microscopio, basta un lente con una resolución de 40X. El cuerpo es alargado y tubular.


Es necesario utilizar medicamentos para combatir el fluke, ya que este parásito es inmune a la sal. Los medicamentos son fuertes y por lo tanto debe tenerse MUCHO cuidado de no sobremedicar el acuario. Se debe repetir el tratamiento 2 y hasta 3 veces para garantizar su éxito. La razón de esto es que el primer tratamiento matará a los adultos, pero las crias pueden sobrevivir después de abandonar los cuerpos inertes de los adultos. Por esta razón es que a los 4 días debe de repetirse el tratamiento, y para garantizar el éxito.. repetirlo una vez más al octavo día de haberse iniciado el tratamiento. Se recomienda que la temperatura del agua sea de 21 a 23 C y que se medique el acuario entero.



El Gyrodactylus es otro parásito capaz de producir la aparición de viscosidad en el cuerpo.

Se diferencia de los otros parásitos en hecho de que la viscosidad se acompaña de pequeños puntos de sangre en la piel, cosa que no ocurre en los otros casos.El Gyrodactylus puede reconocerse con la ayuda de un vidrio de solamente diez aumentos.
Los peces laberínticos no son afectados por este parásito y, por lo general, los peces oscuros son más resistentes a los de color claro.


El tratamiento del pez atacado debe ser realizado bien temprano (baños de formalina, etc.). Un antiguo remedo es la inmersión en un baño de 15º de una solución de amoníaco al 1:20.000, que se prepara con 10 volúmenes de agua. De esta solución se toman 5 cm3 y se agregan 1 litro de agua. En casos extremos, y con peces de piel muy gruesa (como el carassius) puede utilizarse una concentración mayor. Los peces del piel delgada no permiten este tratamiento, siendo mejor el empleo de azul de metileno, agregado al acuario hasta que el agua se torne bien oscura. No es necesario repetir el tratamiento ni cambiar el agua después de la curación.


Entre los tratamientos modernos, se menciona como muy efectivo en Neguvón Bayer. Una solución acuosa de 2-3,5 % (20-35 g por litro) mata al Gyrodactylus elegans en 15 segundos. El pez debe sumergirse en esta solución unos 2-3 minutos.
Como precaución deben tomarse todas las medidas para que el Neguvón no entre en contacto con las manos del operador (guantes de goma, etc.).
También puede emplearse el Neguvón para la Chilodonella cyprini y la Cyclochaeta domerguei, que mueren en 10-30 segundos. No bajar la temperatura de los 20º C en los peces tropicales y de los 15º C en los de agua fría. El procedimiento de inmersión en el baño, dada la rapidez del mismo, es hacerlo manteniendo el pez en la red.



Entre los tratamientos económicos, el mejor es el que emplea formaldehído (preconizado por Rankin), preparando 1 cm3 de solución en 99 cm3 de agua. Luego, se agragan 6-7 cm3 por litro de agua del acuario. Hay que mezclar muy bien y aplicar aireación. Cambiar la mitad del agua a los tres días y reemplazarla por agua fresca, volviendo a agregar la misma dosis de solución de formaldehído. Esta debe ser fresca, sin presentar precipitado alguno (que es paraformaldehido, sumamente tóxico).
Este tratamiento no es aconsejable a los Carassius, pues por debajo de los 18º C puede producirse un gran debilitamiento de la mucosa de la piel y permitir, en consecuencia, infecciones secundarias por hongos.
Casi siempre, en el comienzo, el pez empalidece, las aletas caen y luego se enroscan. El ritmo respiratorio aumenta y él pez permanece quieto cerca de la superficie y muere. A veces ataca a los globos oculares, produciendo lesiones en la córnea y ceguera


El Gyrodactylus no es un protozoario como los otros tres parásitos estudiados, sino un gusano no segmentado plano (Platelminto), que puede verse a simple vista, sin la ayuda de una lente de aumento. puesto que algunas especies (G. elegans) pueden alcanzar 0,8 mm de largo. Sin embargo, el mucus que produce en la piel del pez atacado, impide por lo general distinguir el parásito, requiriéndose por ello la realización de un preparado y la observación microscópica del mismo.

Puede verse que, en uno de los extremos, el parásito tiene dos prolongaciones, que contienen las glándulas que segregan el mucus. En el otro extremo existe una formación esférica, dotada de una gran cantidad de ganchos pequeños, con los cuales el parásito se prende de la piel o las branquias del pez atacado. Otros dos ganchos, más largos, son introducidos profundamente, permitiendo al parásito asegurarse firmemente. Carece de ojos.
El Gyrodactylus no produce huevos pues es un organismo vivíparo, con la extraordinaria particularidad de que puede verse en el interior del parásito a un embrión y dentro de éste otro más o sea que coexisten varias generaciones (a veces hasta cuatro). Se supone que el embrión mayor es generado Por un proceso sexual en tanto que los otros lo son por partenogénesis.


Si se sacan los peces del tanque, los parásitos que quedan en el morirán a los pocos días, generalmente alrededor de una semana, por lo que no será necesario desinfectar el acuario.
Durante el tratamiento, se suspenderá la administración de alimentos.

PUNTO BLANCO.Ichthyopthirius (Ich)

Es uno de los parásitos más comunes en el acuario. El pez tiene la apariencia de estar empolvado en finos granitos de sal, los cuales cubren el cuerpo y aletas; de ahi que se le conozca como enfermedad del punto blanco.
La acción de este agente patógeno puede verse agravada por la aparición de otros parásitos que afectan a la piel y a las bránquias del animal.


Se pueden observar pequeños puntos blancos que invaden todo el pez. Nadan lento y desordenado. Los carassius son muy débiles al parásito y mueren en unas 60 horas.

Puntos blancos en las branquias

Son distintivos de los machos, y quizá la forma más sencilla de determinar el sexo del pez. Se les conoce por el nombre de Tubérculos, y son pequeños, duros y con la apariencia de granitos de sal, lo cual puede confundirse fácilmente con la enfermedad del punto blanco (Ich).


También pueden aparecer en las aletas pectorales y alrededor de los ojos, especialmente en el Telescopio. Los machos pueden tenerlos todo el año, o bien solo en la temporada de reproducción. Cuando estan presentes, es un indicio de que el macho es lo suficientemente grande para reproducirse, lo cual sucede a partir del segundo-tercer año de edad.
No se trata de ninguna enfermedad, y por lo tanto no debe de prestársele atención.


El punto blanco que se ve en realidad se trata de la piel del pez, estirada sobre el parásito que se aloja debajo de ella. Este organismo se aloja bajo la epidermis del pez infectado. También se ven casos en los cuales el pez esta contagiado de Ich y no muestra los puntos blancos, esto se debe a diversas variables como la temperatura del agua y el sistema inmunológico del pez, entre otras más.
La mayoria de los casos de Ich se presentan a los pocos días de haber añadido un pez al acuario sin haberlo puesto en cuarentena primero. Los cambios bruscos en la temperatura del agua, así como un temperatura muy baja menor a los 13C pueden desencadenar el Ich.



Los peces infectados suelen mostrar los mismos síntomas: se apartan del resto, se muestran letárgicos, con las aletas retraidas y con puntos blancos a lo largo del cuerpo y aletas. En algunos casos donde la temperatura del agua es baja, el pez muestra dificultad para respirar y la piel adquiere una tonalidad rojiza.
Hay dos forma de contagio: ingresa al acuario a través de agua contaminada, o bien a través de un pez infectado. El organismo debajo de la piel se hincha hasta provocar una erupción y caer al fondo del acuario. Es entonces cuando se abre y miles de crías de Ich salen en busca de un pez donde alojarse, hasta penetrar la piel de un pez y repetir nuevamente el ciclo.
El ich suele hacer su aparición en acuarios con malos parámetros del agua, por lo que deberán de hacerse tests hasta garantizar que los parámetros se encuentran en los niveles óptimos. Más vale prevenir que lamentar. Este parásito se elimina con facilidad cuando esta en las primeras fases, por lo cual no conviene dejar pasar el tiempo antes de suministrar el medicamento.



La manera más común de eliminar este parásito es con sal de acuario. Se debe tratar el acuario entero ya que el ich es sumamente contagioso. Antes de iniciar el tratamiento se extraen las plantas (la sal de acuario puede dañarlas e incluso matarlas) y se realiza un cambio parcial de un 30% del agua, asegurándonos que todos los parámetros del agua sean correctos: amonia, nitratos, nitritos, pH. Una vez esto, se añade 1 cucharadita chica por cada galón (3.78 litros) de agua, cada 12 horas hasta completar 3 aplicaciones. Por ejemplo, si añades la sal a las 12 am, se debe añadir la misma cantidad a las 12 pm y de nueva cuenta a las 12 am del día siguiente. Hasta el día 14 de iniciado el tratamiento se realiza un cambio parcial de un 30% del agua.
Es normal que los puntos blancos se multipliquen al día siguiente de iniciado el tratamiento con sal. Hasta transcurridas las primeras 24 a 36 hrs se percibe una disminución en el número de puntos blancos. Después del cuarto o quinto día el parásito debe haber sido eliminado por completo.

Existen medicamentos en el mercado para combatir el ich, los cuales son muy efectivos, pero suelen matar la carga biológica del acuario, por lo que debe de retirarse el carbón activo mientras dure el tratamiento y hacer un cambio parcial de agua antes de reintroducirlo al filtro.
En el acuarista se recomienda cualquiera de estos 2 tratamientos:

1. Mercurocromo. Se disuelven 2 gramos en 100 ml. de agua destilada como solución madre. Guardar en lugar fresco y oscuro. Para medicar se aplica una gota cada dos litros de agua, con temperatura inferior a 25º C. No exceder la dosis.



2. Verde de malaquita.Se disuelven 4 gramos en 1 litro de agua (solución al 0,40%). Se aplica a razón de 1 gota por litro de agua del acuario, repitiendo a diario hasta tres días después de desaparecidos los síntomas. A esta solución se le puede adicionar 0,04% de quinina y 0,05% de acriflavina (tripaflavina) para darle mayor efectividad. La acriflavina actúa como antiinflamatorio y produce fotofobia, por lo que el acuario debe permanecer con poca luz (ver El Ojo de los Peces). Ya hemos mencionado que toda manipulación de tripaflavina debe realizarse con cuidado puesto que al menos uno de sus componentes es altamente cancerígeno. El ich suele hacer su aparición en acuarios con malos parámetros del agua, por lo que deberán de hacerse tests hasta garantizar que los parámetros se encuentran en los niveles óptimos. Más vale prevenir que lamentar. Este parásito se elimina con facilidad cuando esta en las primeras fases, por lo cual no conviene dejar pasar el tiempo antes de suministrar el medicamento.

Puntos blancos en la cabeza

Los goldfish con capuchones/coronas o crecimientos en la cabeza suelen tener en ocasiones puntos blancos en la cabeza, duros al tacto. El excremento y la comida no digerida pueden llegar a alojarse en esta región de la cabeza, siendo campo fértil para el crecimiento de hongos. Mientras el pez este sano, vivaz y comiendo bien, lo mejor será no hacer nada al respecto.


Si de verdad te resulta molesto, lo recomendable es utilizar un Q-tip y empaparlo de peróxido. Se frota suavemente sobre los puntos, teniendo MUCHISIMO cuidado de que no caiga en la branquias ni en los ojos del pez.
Metronidazol (Flagyl, 1 comp./30 lit.) hasta mejoría total renovando el tratamiento cada 48 horas + Verde malaqui- ta (1 mg/10 lit) o Acriflavina (1 g/100 lit). Hidrocloruro de quinina (50 mg/4 lit).

Sintomatología

Esta enfermedad es sencilla de detectar debido a los enquistamientos de color blanco, que presenta el pez afectado en piel, aletas y agallas. Estos quistes pueden alcanzar el milímetro de diámetro y pueden formar costras de carácter irregular.


El comportamiento tipo del animal es el de rascarse contra la decoración del acuario, presentando al mismo tiempo el ritmo de respiración altamente acelerado.Es frecuente la aparición de infecciones bacterianas.



Afección

El Protozo responsable de la enfermedad utiliza en su vida el cuerpo de su huésped para desarrollarse. Una vez maduro se desprende cayendo al fondo del acuario, donde tras envolverse en una membrana se reproduce llegando a formar centenares de nuevos individuos que salen al agua libre en busca de un nuevo inquilino al que parasitar. Si no lo encuentran en un breve periodo de tiempo mueren.
El tiempo necesario para la reproducción del parásito se ve sumamente acelerado con temperaturas elevadas. Pudiendo quedar aletargado en caso contrario. Por encima de los 30º C encuentra su límite de supervivencia.


Un alto volumen de habitantes en el acuario implica más facilidad para que este ciclo reproductivo se complete.

Tratamiento

Mientras que el parásito se encuentre en el cuerpo de su inquilino resulta invulnerable a cualquier tratamiento de tipo químico, ello es debido a que se incrusta más alla de la capa exterior de la piel del pez. Por tanto la aplicación de cualquier tratamiento químico es efectivo en las restantes fases del proceso reproductivo.
En la actualidad existen el mercado diversos tratamientos que resultan 100% eficaces, logrando disminuir la incidencia de está enfermedad a su punto más bajo. Por ello y si no se complica con la aparición de infecciones bacterianas la mortandad por esta causa es del 0%.
Habrá que poner atención a la hora de aplicar estos tratamientos químicos por diversos motivos:


Peces que no lo soportan: Locha Payaso o peces gato sin escamas, son sensibles al tratamiento a base de productos químicos.
Ich Crónico: La no aplicación correcta de las tomas del medicamento puede provocar a la larga un Ich resistente a los tratamientos, siendo entonces dificil de eliminar aunque su presencia no deteriore en esceso la salud de nuestros peces (Hay muchos peces que una vez superada la enfermedad presentan una cierta inmunidad)


Existen algunos otros métodos para eliminar a estos parasitos que requieren de las siguientes acutaciones:

Aumentar la temperatura, durante varias horas al día y al menos durante 3 días, a 32º C. Siempre claro está que los peces lo toleren.
Dejando el acuario sin peces durante un periódo mínimo de 7 días a una temperatura inferior a los 20º.

El Metronidazol

Existe en farmacias un producto comercializado como medicamento genérico con el nombre de Metronidazol que resulta sumamente económico y eficaz contra este parásito (En caso de no realizar el tratamiento completo, nos arriesgamos a que el Ich se torne resistente).

La aplicación se suminsitra en pastillas. Una por cada 25 litros de agua. una aplicación cada 48 horas (es conveniente realizarla por la noche con la luz apagada, porque vuelve el agua de color blanco y puede llegar en algún caso a extresar a los peces) junto a una elevación de la temperatura del tanque (28-30º C). Transcurrido este periodo y al no eleminarse el medicamento debemos realizar un cambio de agua y filtrar durante tres días con carbón activado.

Normalmente y tras los 6 días del tratamiento el Ich ha desaparecido del acuario. Si fuese persistente no existe ninguna contraindicación para volver a realizar el tratamiento.

CRIPTOCARIONASIS o enfermedad del punto blanco marino

Criptocaryon irritans . Puntos blancos de 1 mm por todo el cuerpo, inapetencia y decoloración. Aumento de respiración Metronidazol (Flegyl, 1 comp./30 lit.) hasta mejoría total renovando el tratamiento cada 48 horas + Verde malaquita (1 mg/10 lit) o Acriflavina (1 g/100 lit). Furanace. Miconazol loción (30 ml/100-200 lit.)


HEXAMITIASIS u OCTOMITIASIS. Hexamita truttae

Agente :Hexamita symphysodoni

Parasito (Protozoo) que se aloja en los órganos internos del pez provocando necrosis. Ataca frecuentemente a los Discos y Escalares y otros en menor frecuencia. Se manifiesta con heces cortas, anaranjadas y gelatinosas, inapetencia, adelgazamiento, oscurecimiento de la piel, desorientacion y en estado avanzado unos penachos blancos sobre la region ocular. Heridas profundas en la cabeza con aparición de quistes blancos.



Los peces afectados se aletargan y las aletas sufren un gran deterioro. El cuerpo se puede tornar lechoso, y el manto resbaloso que cubre las escamas se puede desbaratar en hebras. Las aletas adquieren la apariencia como si el tejido blando y semi traslúcido hubiese sido devorado.
En un microscopio, se observan millones de pequeñisimos microorganismos incluso más pequeños que el parásito conocido como Costia. Para identificarlos, es necesario un microscopio con un aumento de al menos 400X. Para apreciar los vellitos de este parásito es necesario un aumento de 1000X.



Este parásito no es común, y no debe confundirse con el deshilachamiento de las aletas ocasionado por una mala calidad del agua.

Tratamientos:

Metronidazol 250 mg (Flagyl o un genérico en farmacias), 1 comprimido por cada 30 litros de agua, con cambios parciales cada 48 horas del 30 % del agua y renovación del tratamiento.
Si el pez come, el mejor tratamiento es oral, mezclar al 1 % una pastilla con la comida (1 pastilla por 25 gr de comida) y administrarlo hasta observar mejoría variando además la dieta.
Asímismo es necesario llevar a cabo un correcto manejo higiénico-nutricional que incluiría optimizar las condiciones de los parámetros del agua, evitar superpoblación, incluir suplementos vitamínicos en la alimentación y reducir en todo lo posible el estrés de los peces.


La medicación por bioencapsulación consiste en darles la medicación no a los peces, sino a las artemias, que al ser animales filtradores (con las branquias que poseen en las patas, de ahí lo de Branchyopoda) la absorben e inmediatamente después, se administran las propias artemias a los peces.

Tratamiento para Discos:

Si el disco come: 1.5 gramos de metronidazol puro por cada 100 gramos de papilla .
Si el disco no come: 1.25 gr de metronidazol por cada 100 lts de agua, cambiando el 45% de agua cada 8 horas y añadiendo nueva dosis. Así hasta completar un periodo de unos 12 días o bien hasta que el disco comience a comer y las heces sean completamente negras.

Nota:

Las heridas de la cabeza aún llegándose a curar no se cierran completamente, ni con el flagyl ni con el metronidazol puro; para eso se puede recomendar "Hole in the Head Guard" de la casa Jungle, en los baños cortos indicados-generalmente aparecen "hilillos" de sangre al emplear el baño corto, siendo esto normal, y finalmente sí que se cierran los agujeros con ese tratamiento.


La sobremedicación de metronidazol suele dar lugar a infección en la vejiga natatoria, fácil de curar en los 3 primeros días con sales de epson.
Ocasionalmente se puede encontrar Hexamita en peces sanos. El estrés generado por malnutrición, sobrepoblación, transporte o pobres condiciones del agua puede conducir a una rápida multiplicación del parásito en el instestino, resultando en desarrollo de la enfermedad.



La transmisión se hace a través del agua a partir del material fecal contaminado. El flagelado nada y llega al intestino del pez, lugar en donde se puede producir la multiplicación masiva bajo condiciones adecuadas para el parásito y producirse la enfermedad. La examita puede conducir a una segunda enfermedad,por el mismo causante:



HOYO EN LA  CABEZA

Esta enfermedad es causada por un parásito conocido bajo el nombre de Hexamita. Existen medicamentos en el mercado para combatirlo, pero la tasa de supervivencia es baja. Hasta donde tengo entendido solo ataca a los Goldfish con crecimiento en la cabeza, y con mayor frecuencia a los Orandas. El primer síntoma consiste en un enrojecimiento en el capuchón del pez. El parásito responsable devora con rapidez el tejido, formando el característico hoyo en cuestión de dias. Con frecuencia el área circundante se tiñe de sangre y tejido blanco muerto, el cual suele desprenderse en tiras. Otros síntomas son la falta de apetito y el reposo en el fondo del acuario.



Esta enfermedad suele aparecer con mayor frecuencia en los acuarios que utilizan filtros de placa o bien canister, y en menor número en aquellos que utilizan el Biowheel. Se desconoce la causa de dicha enfermedad aunque se le ha asociado a una mala calidad del agua durante un periodo de tiempo prolongado, así como al contagio por el contacto con heces portadoras de la Hexamita.


Es una enfermedad contagiosa por lo cual se recomienda sifonear muy bien la grava y separar de inmediato al pez afectado, trasladándolo a un acuario hospital. Si la enfermedad se encuentra avanzada, es aconsejable añadir un medicamento anti-hongos.

CHILODONELLA

Es un parásito protozoario ciliado,cuya forma recuerda a una hoja o un corazón.Es muy común y de gran importancia.Puede infectar al pez (Chilodontiasis) sin que se exteriorice síntoma alguno durante semanas y aun meses, para manifestarse no bien el pez se debilita, en forma de una opacidad blanco?azulada. En el dorso de la piel se presenta un relieve en forma de empedrado; luego se desprende a girones, ataca a las branquias y los peces se refriegan contra el fondo. En algún tiempo llegó a ser el principal causante de muertes de peces en la Primavera. Se transmite con facilidad a través del agua y de peces que no han sido puestos en cuarentena. Ataca más que nada el sistema respiratorio del pez.



Los peces afectados se alejan del resto, retraen las aletas y empiezan a declinar. Se aprecia un exceso en la producción de la mucosa protectora de las escamas y se forman pequeñas hemorragias en la piel con apariencia de telarañas. En la última etapa de la enfermedad, el pez empieza a boquear en la superficie del agua. La piel afectada puede presentar una purulencia que asemeja papel de lija, pero que con el transcurso del tiempo comienza a desprenderse en jirones.


El remedio más común es la sal de acuario. Una concentración de 0.3% es efectiva en la mayoría de los casos. Cualquiera que sea el tratamiento que se aplique contra este parásito, no es necesario aumentar la temperatura del agua, o el contenido de oxígeno de la misma, pues este protozoario no es susceptible a tales cambios.

En acuarios también suele dar buen resultado el elevar la temperatura hasta llegar a 30º C. Se añade al agua medicamento comercial para parásitos externos a base de cobre o la Fórmula Kordon (Formalina+Verde de Malaquita), en la siguiente solución:15 Mg. litro de Formalina más 0.05 Mg. litro de Verde de Malaquita De esta solución se aplica una cucharadita de té cada 45 litros.

Epistylis

Es un parásito poco visto en el Goldfish. Tiene la apariencia de un mechón blanco de pelusa saliendo de la parte inferior de las escamas, o bien de una herida. A simple vista parece un hongo, pero visto bajo un miscroscopio tiene una apariencia radicalmente distinta.


Los peces afectados se muestran robustos y fuertes a pesar de portar el parásito. La Epystilis no suele estar presente en acuarios limpios o con una baja carga orgánica. Suele aparecer en peces de estanque sin filtración alguna.


El éxito del tratamiento consiste en identificar correctamente a este parásito. Si se le trata como a un hongo, el parásito sobrevivirá y matará al pez. Una concentración de 0.3% de sal para acuario suele ser suficiente para eliminarlo.


OODINIUM.

Oodinium (también conocido como Piscinoodinium) es un género de dinoflagelados parásitos microscópicos. Viven tanto en agua dulce como salada, causando a los peces la enfermedad de la piel de terciopelo. En el pez se desarrollan unas pequeñísimas manchas de color amarillo oro que parecen espolvoreadas o dispersas en cabeza, aletas y cuerpo. En este momento, la infestación ya es grave.


El ataque generalmente comienza en las branquias, etapa que es difícil de detectar. El peZ está irritado y con frecuencia nada al azar mientras se roza contra las rocas. Las manchas amarillentas son más perceptibles bajo la luz artificial o del sol. Los síntomas son muy similares a Ichthyophthirius, aunque en Oodinium las manchas son más pequeñas y de color amarillento.


El ciclo de vida de Oodinium comienza como una dinóspora que flota en el agua en busca de un anfitrión. Cuando se adhiere a la piel de su víctima, forma una coraza que la protege contra el medio exterior mientras se alimenta de las células de la piel. Esta es la etapa del quiste que se aparece como un polvo que cubre la piel de pez. Después de unos días, el quiste se hunde hasta el fondo, liberando una nueva generación de dinosporas. Y el ciclo se repite. La dinóspora debe encontrar un cuerpo donde desarrollarse, dentro de las siguientes 48 horas, de lo contrario, el parásito muere.


El tratamiento se realiza mediante una dilución de sales de cobre disponible comercialmente. Las dinósporas son extremadamente vulnerables al cobre. Poniendo la temperatura del agua a 30 °C se contribuye a la liberación de las dinósporas de los quistes.

TRICHODINA (Cyclochaeta) domerguei)

Es otro protozoario, pero ciliado, como el causante de los puntos blancos, que se caracteriza por el hecho de que conjuntos de ciliOs ,se reúnen formando una corona con apéndices, en forma de dientes, con los que el parásito ataca la piel del pez.Es un protozoo patógeno común en el Goldfish. Su presencia no es rara en las tiendas de acuarios, a menos que los acuarios se dosifiquen con una concentración del 0.3% de sal para acuario. Destaca por ser capaz de sobrevivir temperaturas tan bajas como 0 C.


El pez infectado por la Trichodina muestra una piel visiblemente irritada. Asimismo, se restrega constantemente contra diversos objetos, y acelera de pronto el nado para detenerse bruscamente. El daño en la piel puede terminar en lesiones e incluso en úlceras.

Se le puede ver fácilmente bajo el microscopio a una resolución de entre 100X y 200X. Tiene forma circular y cuenta con miles de pelitos a todo el alrededor. En el interior se aprecian diversos anillos circulares, unos dentros de otros.


La solución consiste en utilizar una solución de 0.3% de sal para acuario, es decir, una cucharada de sal por cada galón de agua (1 galón = 3.78 litros).

ERGASILOSIS

Agente causante:Ergasilus siebodii, E. Sarsi E. Megacheir, E. Boettgeri E. Cunningtoni, E. Kandti

Los ergasilus atacan las agallas del pez en su etapa de nauplios. Crecen hasta alcanzar los 2.5mm, se sujeta mediante dos ganchos y solamente se desprende cuando muere.


También se le conoce como el "gusano de las branquias". Es sumamente raro en Norte América y quiza igual de raro en América Latina. Este gusanito cuenta con tenazas, con las cuales se sujeta firmemente a las branquias del pez.



Sintomas: Adelgazamiento acentuado y depeción en región abdominal. Al estudiar las agallas, se pueden apreciar pequeños puntos blancos parecidos a Ciclops.

Tratamiento

Se recomienda un baño en DFD (difluoridifeniltriclorometilmetano) a razon de 1ml por cada 10 litros en baños de 2 a 3 minutos de duracion .


Acriflavina (1 g/100 lit) x 3 días o sulfato de cobre 8 mg/ lit. en baños de 60 min. como maximo.

También se utiliza Dimilin para medicar el acuario ya que el tratamiento con sal no es efectivo.Esto también sirve para las isopodas o cochinillas del pez .

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GUSANOS INTESTINALES

Los gusanos intestinales tales como el tapeworm,


Anisakis


y Capillaria


no son muy comunes, pero se les encuentra ocasionalmente. Provocan enfermedades al ocupar espacio en el intestino, así como por producir daños a este organo interno. Los síntomas son: pez letárgico con las aletas retraidas, falta de apetito y pérdida de peso. El diagnóstico se realiza al observar una muestra de excremento fresco bajo el microscopio, bajo un lente de 40X a 100X. Esto bastará para detectar la presencia de huevos de este invasor intestinal.

                                        tenia
Se venden medicamentos comerciales para eliminar parásitos internos. También se puede medicar con Tramisole o Droncit.

GUSANOS BLANCOS EN EL ACUARIO ( o Planarias )

El nombre de este gusano es Planaria y suele reproducirse con mucha rapidez, cubriendo los vidros del acuario y alojandose también en la grava. Mide cerca de 5 mm de longitud, aunque hay variedades que alcanzan 1 cm. Puede ser de color blanco o naranja y tiene el cuerpo alargado, plano y liso. Aparece por una constante sobrealimentación y el exceso de materia orgánica en el lecho del acuario. A pesar de su apariencia y lo impactante que provoca descubrir estos gusanos en el acuario.. la planaria es inofensiva y cumple la ligera función de limpiar el acuario. No pone en riesgo la vida de los peces a menos que se convierta en una plaga.


Es necesario sifonear muy bien la grava y mejorar la limpieza periódica del acuario; esto será suficiente para mantenerlas bajo control. También se pueden eliminar si se aumenta la temperatura del agua a 40C por al menos 4 horas, pero será necesario sacar los peces del acuario. Las plantas resistiran sin problemas el incremento de la temperatura por lo cual no será necesario extraerlas del acuario. Al cabo de las 4 horas se sifonea muy bien la grava y se realiza un cambio parcial, no extrayendo más del 30% del agua.

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PARÁSITOS DE LA SANGRE

Agente:Sanguinicoliasis Marginatum Sanguinicola sp.

La Sanguínicola es un parásito de la sangre que pueden afectar la salud de nuestros peces. Normalmente esta invasión va a ser causada por Protozoos y Trematodos. Su afección que no siempre es sencilla de tratar no es apreciable por el aficionado a simple vista. Sólo en casos agudos se puede observar las lesiones que acarrean estos parásitos.

Sintomatología

Branquias pálidas, dificultad de movimiento y respiración. Gran cantidad de huevos microscópicos a nivel de corazon y riñon
Sólo en los casos agudos podemos ver algún síntoma de la afección. En estos casos podemos detectar un estado apático en los animales, una pérdida de coloración y en general un aspecto desmejorado, resultante de la anemia que padecen, que viene acompañado de un adelgazamiento progresivo y de la aparición de ojos saltones.


Afección

Los parásitos de la sangre, más comunes en animales de estanque que en acuario, viven a costa de su huésped y dañan sus órganos. Pueden originar desgarros y trombosis. En el caso del Trematodo Sanguinicola produce daños importantes en la zona branquial y en los riñones debido a que es en estos lugares donde se localizan las puestas del parásito. Cuando las larvas eclosionan y salen al agua libre provocan los mayores daños.


Los protozoos y tramatodos son de pequeño tamaño por lo que su detección sólo es posible en el estudio del cadáver del pez afectado. En el caso de las Sanguinicolas eclosionadas en las branquias requieren de la presen-cia de caracoles de agua dulce para culminar su desarrollo a individuo adulto. Una vez superada la etapa larvaria abandonan al caracol a la búsqueda de un nuevo pez al que colonizar.

Tratamiento

La erradicación de los parásitos en la sangre es compleja. Su tratamiento no ha sido del todo estudiado y los productos que parecen dar resultados se desconoce como pueden a afectar a especies con las que nunca se han probado.
Lo más recomendable es retirar a un acuario hospital a los animales que presenten los síntomas de sufrir una invasión interna. Se procederá a suministrar una alimentación lo más rica posible y a tratar a los peces con alguna medicación antihelmíntica.


Una buena medida para evitar el desarrollo de las larvas de Sanguinicola es acabar con los caracoles de agua dulce del tanque. Si esto no es posible se puede optar por desecar el tanque o tratar sus aguas con preparados químicos. Antes de aplicar estas sustancias conviene informarse del contenido de dichos productos para evitar que puedan afectar negativamente la salud del resto de peces sanos sobre todo si entre los componentes del producto está el cobre.

Flubendazol (100 mg/10 lit) x 3 días, pudiendo repetirse si no se ha eliminado los síntomas totalmente. Evitar los caracoles.

Empleo de Praziquantel: Es un compuesto efectivo contra protozoos, platelmintos intestinales y Sanguinicolas. Existen dos tipos de preparados; uno inyectable intramuscular y un compuesto que se mezcla con las comidas. Esta sustancia química es efectiva porque es absorbida y llega al torrente sanguíneo. Aplicación ajustada a lo indicado por el fabricante.
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GUÍA DE ENFERMEDADES PROVOCADAS POR PARÁSITOS  :

OODINIOSIS O ENFERMEDAD DE PECES DE CORAL

Agente causante:

Oodinium pillularis, Oodinium Limmetivcum, Oodinium Cyprinodontum

Oodinium pillularis en piel de pez
Síntomas:

La piel está salpicada de pequeños puntos blancos producto de los parásitos que se fijan en la epidermis y penetran hasta el tejido conjuntivo y se multiplican muy rápidamente. Actuar rápido.


Los peces se rascan contra el sustrato u objetos de la decoración. La piel está salpicada de pequeños puntos blancos producto de los parásitos que se fijan en la epidérmis y que penetran hasta el tejido conjuntivo multiplicandose rápidamente.
En el inicio de la infección puede confundirse con Punto blanco, pero rápidamente los puntos toman una forma algodonosa.

Tratamiento:

Antes de nada,meter en pecera-hospital,al pez enfermo aislándolo para que las esporas no infecten a otros peces.


Metronidazol (Metronidazol 250 mg ,Flagyl o un genérico en farmacias, 1 comprimido, previamente machacado y disuelto por cada 20 a 30 litros de agua dependiendo del estado de infección. Por 5 días renovándolo cada 48 horas previo cambio del 30% de agua, se recomienda el tratamiento simultáneamente con alguno de los indicados como apoyo.),
Sulfato de cobre ( de 1 mg/lit. x 4 a 5 días, de preferencia para acuarios en donde no hay invertebrados. Puede hacerse en baños temporales utilizando 1.5 veces la dosis indicada).

Acriflavina, Hidrocloruro de quinina (dosificar 1.5 g por cada 100 litros de agua).
Se pueden dar baños de acriflavina, en un recipiente poner 1 lt de agua del acuario, 30 gotas de acriflavina y meter al pez durante 30 segundos, repetir cada 24 horas por 3 a 5 días.

PILULARIOSIS (Velvet ó enf. del terciopelo)



OODINIOSIS DE AGUA DULCE. Oodinium pillularis


OODINIUM LIMMETICUM Oodinium cyprinodontum


Sintomas muy similares a la Oodiniosis de agua marina pero menos virulento. Es frecuente en acuarios con decenso de temperatura. Ataca pecílidos, laberíntidos y ciprínidos. Tratamiento similar a la Oodiniosis. También se ha recomendado el azul de metileno 5% (2 gotas/4 lit) x 5 días y oscurecer totalmente el acuario con papel negro, se repite si es preciso. Puede mezclarse con Acriflavina.

NODULOSIS

La enfermedad conocida como Nodulosis esta provocada por la acción de parásitos nodulares y hongos de tamaño microscópico que forman quistes tanto en la piel como en el interior del cuerpo.
Estos quistes que pueden presentarse de diversos tamaños contienen miles de minúsculas esporas que pueden propagarse de un pez a otro por la ingestión de las mismas en los cuerpos de crustáceos, otros peces u otro alimento vivo como por ejemplo el Tubifex.


Nodulosis Myxosoma cerebralis Myxobolus, Thelohanellus Henneguya, Hoferellus, Nosea y Glugea Son varios lo agente patógenos. Aparecen nódulos o bubones de 1-7 mm sobre la piel ,branquias o los órganos internos. Descamación y posterior infección bacteriana, hemorragias y úlceras. Nado lento. Metronidazol (Flegyl, 1 comp./30 lit.) hasta mejoría total renovando el tratamiento cada 48 horas. Si hay infecciones secundarias se aplican conjuntamente los medicamentos necesarios.


Sintomatología

Los síntomas que se pueden observar como consecuencia de la afectación de la enfermedad son unos pequeños quistes o bultos de color ocre o amarillo pálido en aletas, branquias y piel del animal.

Estos quistes también pueden encontrarse dentro de los órganos del pez pero sólo son visibles cuando producen hinchazones de importancia.
Estos quistes pueden tener desde un tamaño diminuto hasta 1 cm.


Su forma suele ser ovalada aunque pueden encontrarse de otras muchas formas. Su interior está compuesto por miles de diminutas esporas que se alimentan del huésped parasitado.
Durante el progreso de la plaga parasitaria podemos también observar la aparición de afecciones secundarias de tipo bacteriano que pueden causar la descomposición de las aletas, la aparición de úlceras en la piel y moho.



Afección

Los parásitos responsables de la transmisión se propagan de un pez a otro. No existen datos concluyentes sobre la forma en que se produce la transmisión. Pero si está probado que estos microorganismos pueden vivir durante un tiempo sin la presencia de su huésped.


También se cree que los organismos causantes de cada nodulosis son propios de cada especie y sólo afectan a un grupo determinado de ellas, por lo que una afectación masiva a todos los inquilinos del tanque (en caso de poblaciones dispares) no es frecuente.
Las infecciones internas leves pasan desapercibidas y sólo son observables aquellas que se producen externamente sobre la piel o las aletas del animal. Sólo se puede considerar grave la afección cuando esta se produce de forma masiva.


Sus consecuencias a largo plazo son la debilitación paulatina del pez y su muerte. En caso de producirse en animales pequeños, alevines o larvas la incidencia de la enfermedad es mayor.

Tratamiento

No existe un tratamiento base y científicamente probado como eficaz para combatir la enfermedad. Los libros especializados recomiendan en caso de enfermedades avanzadas la separación de los animales afectados y en aquellos casos de afectación grave la eliminación de los mismos de forma indolora. Tras lo cual resulta necesario desinfectar todo el material que haya podido estar en contacto con las esporas.


De cualquier modo existe un método alternativo y más agresivo que en ocasiones y dependiendo de la fortaleza del animal suele dar resultado: Una vez determinada la afección debemos tratar las infecciones secundarias, puesto que van a contribuir a que la debilitación del animal se produzca más rápidamente. Para ello se puede utilizar cualquier producto disponible en tiendas especializadas. Junto a esto debemos dar a nuestros animales una alimentación lo más rica y variada posible. Mientras el animal se alimente siempre hay esperanza. También se debe extremar las condiciones del agua, realizando cambios parciales a diario con un aumento de la temperatura.


Si con el tratamiento anterior no se observará mejoría, podemos suministrar en ese momento antibiótico (Los recetados para consumo humano). Cualquier antibiótico que introduzcamos en el tanque va a matar a todas las bacterias, incluyendo las instaladas en los filtros. Por eso sólo se aplicará en casos de extrema necesidad.
Si los animales afectados son pocos en relación a la población que mantenemos conviene separarlos lo antes posible y no efectuar el tratamiento con antibiótico al tanque principal. En caso de no disponer de tanque secundario y en casos de afecciones individuales conviene sacrificar a los animales.

OPACIDAD DE LA PIEL,ARGULOSIS O COSTIOSIS
Es una enfermedad producida por un crustáceo parasitario de los peces ( o piojo de peces ),llamado Argulus o costia.
Agente causante: Argulus foliaceus, A. Core- goni, A. Pellucidus, A funduli, A. Chromidis, A. Indicus, A. Indicus.

ISÓPODA O COCHINILLA

De 3,15 milímetros, se asienta sobre la piel y en la zona de la boca y las branquias.Tratamiento cutáneo: retirarlos.



Tratamiento bucal: Masoten, retirar las cochinillas muertas.

PUNTOS ROJOS O  MANCHAS ROJAS

Las manchas rojas o heridas en la piel por picaduras,representan la primera fase de una infección bacteriológica que usualmente termina en una úlcera.También se observa un enturbiamiento de la piel por exceso de mucosidad.A simple vista ( o microscopio si se quiere...),se pueden ver unos animalitos en forma de escudo de varios mm. En algunas ocasiones el cortejo termina en leves lesiones que pueden verse infectadas cuando el acuario esta sobrepoblado, o las condiciones del agua no son las mejores. Algunas manchas rojizas pueden ser ocasionadas por parásitos infecciosos que atacan la piel del pez, tales como el argulus, flukes o la lernea, las cuales dejan la herida expuesta a una infección.

La solución consiste en identificar el problema y usar un medicamento comercial ya sea para tratar los parásitos o las infecciones bacteriológicas.



LA COSTIA
Costia es un parásito que causa pequeñas hemorragias, especialmente debajo del mentón, y en ocasiones en la espalda del pez. Este parásito se divide cada 10 horas a una temperatura de 23-25 C, y muere a una temperatura de 30 C. El tratamiento consiste en darle un baño de sal al pez afectado, con el propósito de que se disuelva el manto resbaloso que cubre las escamas, y después se sube gradualmente la temperatura del agua hasta alcanzar los 30 C (no subir más de 3 grados centigrados por dia), se deja así por 3 días para asegurarnos de que el parásito muera.


Provoca síntomas parecidos a los del oodinium como la opacidad de la piel, pero se trata de un protozoo(Costia necratix) fácil de eliminar subiendo la temperatura hasta 30-32°C o usando medicamentos de gran espectro.
Agente causante: Chilodonella cyprini, Tricodina domerguei y Costia necatrix
Sintomas: La piel se opaca, como cubierta por un velo de tonos azulados, luego toma aspecto granuloso y se desprende en jirones con hemorragias. El pez sufre asfixia. El pez se roza con la grava para "rascarse".

Tratamiento: Metronidazol (Flegyl, 1 comp./30 lit.) hasta mejoría total renovando el tratamiento cada 48 horas + Verde malaquita (1 mg/10 lit) o Acriflavina (1 g/100 lit). Hidrocloruro de quinina (0.12 g/4 lit). Baños salinos al 2.5% x 30 min. cada 24 horas.


TRIPANOPOPLASMOSIS

Agente causante: Criptobia cyprini (Trypanoplasma)


Sintomas: Propia de carassius. Muestran enflaquecimientos, ojos hundidos o sobresalientes, debilitamiento y nadan con posicíon inclinada, cabeza abajo. Anemia.



Tratamiento: Metronidazol (Flegyl, 1 comp./30 lit.) hasta mejoría total renovando el tratamiento cada 48 horas.

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ENFERMEDADES VÍRICAS

PATÓGENOS VIRALES Virus IHN Virus Lymphocystis (Linfocistitis (+)V-LC )

Es realmente poco lo que se sabe acerca de estas enfermedades, la mas comun en peces de acuario es que aparecen nódulos blancuzcos diseminados o agrupados formando apelotonamiento, incluso en aletas. Es contagioso pero no necesariamente mortal. No se conoce tratamiento eficaz. Se debe aislar al pez enfermo y desinfectar todo el acuario.

 PAPILOMATOSIS

Agente causante: (+)EstoPa



También conocida como la "enfermedad de la coliflor" (pues recuerda la apariencia de este vegetal).


Es provocada por la bacteria Chondrococcus y se reconoce por la aparición y proliferación de de tejido en forma de coliflor en la región mandibular,que forman excrecencias blanquecinas. Es contagioso y maligno. Se debe aislar al pez enfermo y desinfectar todo el acuario.


Tratamiento:

Aunque no se conoce un tratamiento eficaz,se puede intentar curar con bactericidas, tipo Baktopur o Furanace, o añadiendo 1/2 gramo de cloramfenicol por cada 10 litros de agua. Como el bactericida inhibe la acción de las bacterias presentes en el filtro, hay que tener bajo control los parámetros químicos del agua.

NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA (NPI) (+)V-NPI

 Aumento de coloración, exoftalmia y movimientos espasmódicos alternado con reposo en el fondo No se conoce tratamiento eficaz. Se debe aislar al pez enfermo y desinfectar todo el acuario.


Esta enfermedad sucede cuando las células de hinchan enormemente se observan tumores de aspecto granulado y blanco adheridos al cuerpo del pez y sus aletas, para esta enfermedad no hay cura conocida pero es poco común en acuarios de agua dulce, y no tiene un alto grado de mortalidad.

Tratamiento: No se conoce tratamiento eficaz. Se debe aislar al pez enfermo y desinfectar todo el acuario.

HERPES VIRUS DE LA CARPA KOI (KHV)

Una de las enfermedades más virulentas y aterradoras entre las carpas comunes y los Koi está provocada por uno de estos virus. La única arma contra su presencia es emplear organismos defensores. Podemos aplicar una vacuna para dar bastante “antígenos” al sistema inmune. Sin embargo esta resistencia no es hereditaria.


Un nuevo casual en forma de mutación o variación del virus puede causar daños severos, así el virus KHV. El virus no es un organismo unicelular pero es una pieza DNA o RNA, rodeado con un manto de proteínas.

Hay 3 familias de virus Herpes de carpa koi

CyHV-1=Viruela de carpas.



Éste causa poco daño físico. Una vez el animal resulta contaminado siempre será portador.
Nombre: Viruela de la carpa (º)V-EP
Agente causante: (º)V-EP
Sintomas: Máculas de color blanco y traslúcido que se extienden por todo el cuerpo y aletas Muy contagioso.
Tratamiento: No se conoce tratamiento eficaz. Se debe aislar al pez enfermo y desinfectar todo el acuario.

SVCV= la viremia primaveral.



Mortalidad entre el 40 y el 90%. Sobre todo con carpas salvajes en Europa del Oeste. Los peces se oscurecen y muestran síntomas de apatía.


CyHV-3= Koi herpes virus.

Contagio mortal en carpas y Koi.
Una investigación reciente en Israel quiere clasificar KHV como “alloherpesvirus” por que tiene genes específicos.


Síntomas:

Con temperaturas entre los 18 y 28ºC el virus se vuelve extremadamente contagioso ,signos de estrés relatado ,problemas de respiración, falta de apetito, apatía. desprende de mucus o piel áspera.,aletas enrojecidas y putrefactas,necrosis en branquias ,natación errática .

Infecciones secundarias de bacterias y parásitos :Órganos internos afectados: riñones, hígado, bazo.
KHV es un virus especifico congénere y sólo afecta a carpas comunes y los Koi.
Para evitar la proliferación del virus es importante controlar otros factores como el agua. Las aguas contaminadas por bacterias aeromonas o pseudomonas, parásitos y la presencia de compuestos nitrogenados precipitan la debilidad de los animales.


Diagnóstico:

Estudiar los síntomas: Muchos de ellos están presentes en otras enfermedades y no todos los animales afectados pueden presentar los mismos síntomas.
El mejor diagnóstico que podemos realizar es el efectuado en laboratorio a través de estudios en tiempo real pruebas de DNA sobre los tejidos de los animales muertos (PCR reacción en cadena).


Tratamiento

Calentar el agua 2-3 semanas hasta una temperatura de 30-32°C. El virus frena su proliferación. Después bajar la temperatura hasta 23°Centorno al grado diario. En Israel, uno de los métodos de inmunización era la cohabitación de peces infectados y peces sanos a temperaturas muy altas. De este modo se consiguió crear poblaciones resistentes al KHV.


Eliminar todos los peces del sistema infectado.

El filtro y la pecera deben ser desinfectados con permanganato de kalium o chloramine T.

PH: subir el pH hasta 11 durante un par de horas.



Conclusión

En este momento, existen muchos dudas y falsedades sobre el KHV, nosotros seguimos siempre las noticias más recientes, desde Japón , Israel y América. Estospaíses buscan de forma activa soluciones por el virus con tal alta mortandad. Estaremos siempre a vuestra disposición para ayudar.


SEPTICEMIA  HEMORRÁGICA VÍRICA (+)SHV

Sintomas: Natación lenta y cerca de la superficie, dando volteretas en estado agudo y muriendo al poco tiempo. Presentan puntos hemorrágicos en branquias y en las bases de las aletas. Muy contagioso.



Esta enfermedad,puede dar lugar a otra:

VENAS ROJIZAS EN LAS ALETAS 

Las aletas con venas rojizas dilatadas es síntoma de alguna de las siguientes causas: estrés, mala calidad del agua, parásitos o una infección sistemática bacteriana (Septicemia Hemorrágica). La causa más común son los niveles altos de amonia y nitratos en el agua.


Si el problema es ocasionado por la Septicemia Hemorrágica, el pez suele verse estresado, con falta de apetito y reposando inmovil sobre la grava. Deberá aislarse al pez a un acuario hospital (de preferencia con capacidad de 40 litros, sin grava, sin filtro y únicamente con un aereador), y tratarse la infección con algún medicamento comercial para este fin. Las instrucciones varían de una marca a otra. Esta infección es fácil de curar si se medica a tiempo.


Tratamiento: La solución consiste en medir los niveles de amonia y nitratos en el agua. Si están bien, entonces se recomienda un cambio parcial del 30% y añadir sal para acuario en concentración del 0.3%. Si los niveles de amonia y nitratos son altos, entonces se realizan cambios de un 20 a 30% del agua dos veces a la semana, con agua previamente tratada para eliminar el cloro.


Se continua así hasta que los niveles de amonia y nitratos lleguen a cero. Se asocia a bajas de temp., dieta baja en vitaminas y alta en grasas. Aislar al pez y aplicar baño de sal en dosis de20-30 gr por 20 lit. de agua y agregar 1 comprimidosde mebendazol + 1 capsula de cloranfenicol. No hay garantia segura de curación.
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ENFERMEDADES BACTERIANAS

Estas son mas propensas a salir en nuestros acuarios.

Guia de enfermedades producidas por bacterias.

a) TUBERCULOSIS PISCIARIA

Agente causante: Mycobacterium piscium,Marinum, Anabanti, Platypoecil, Fortuitum(+)ácido resistente

Los síntomas externos son similares a la ictiofoniasis (producida por el hongo interno Ichthyosporidium hoferi, que reconoce también la denominación de Ichthyophonus hoferi). Por ese motivo es fácil equivocar el diagnóstico. La confirmación deberá realizarse mediante frotis.


Lo síntomas visibles son:

Tendencia a nadar lento y en los fondos,inapetencia, adeldazamiento, perdida de color, ojos sobresalidos, hundimiento de la región abdominal. Muy contagioso.

-adelgazamiento interno (los peces parecen tener el vientre hueco)

-el dorso del pez adquiere una “forma de cuchillo”, el vientre adquiere forma de quilla.

-inapetencia, decoloración.

-deformidades en la columna vertebral y las mandíbulas.


A efectos prácticos, existen diferencias notables entre ictiofoniasis y tuberculosis, ya que la primera es una enfermedad producida por hongos y en la segunda son fácilmente reconocibles los bastoncitos (bacilos largos).
La enfermedad se contagia de un pez a otro. Los enfermos suelen mostrar apatía antes de que se evidencia alguna modificación localizada o síntomas externos. Suelen agruparse en los rincones del acuario.
En los peces de acuario la enfermedad puede aparecer lentamente y manifestarse de diversas maneras, tales como:

1. En los Poecílidos, en particular en Poecilia reticulata (Lebistes) se manifiesta como una forma de tisis o raquitismo. Suele atacar con preferencia a las hembras después de varios partos y por lo general en forma aislada.

2. Formación de nódulos en los Carassius y otros ciprínidos.

3. Formaciones tuberculosas en los anabántidos, en particular Macropodus y Trichogaster (foto del título).

4. Ascitis en Betta sp.

5. Formaciones tuberculosas en cíclidos

6. Exoftalmia en los Danios.



Tratamiento:

Streptomicina y PAS (ácido paraaminosalisílico) (650 mg/5 lit.), Kanamicina (0.05 g/lit.), buena alimentación y mantener el pez en acriflavina (2.5 mg/lit) y azul de metileno (2 mg/lit), Aureomicina (26 mg/lit) por 4 días.

b) INFECCIONES BACTERIANAS :

PODREDUMBRE DE ALETAS

Línea blanquecina en los bordes de las aletas, generalmente la primera afectada es la aleta caudal. La línea aumenta y se extiende hacia la base de la aleta.


 El tejido blando de los radios desaparece consumido por las bacterias; en peces cuyas aletas poseen radios blandos, el tejido desaparece en su totalidad, mientras que en peces que poseen radios más duros, sólo es consumido el tejido entre radios, quedando los radios deshilachados como si asemejara a un "peine".

ALETAS DESHILACHADAS 

Es producto de una infección bacteriana en las aletas originada en la mayoría de los casos por niveles de PH, amonia y nitritos muy altos.


Habrá que mejorar las condiciones del agua, y tratar con productos especiales para combatir esta bacteria. Si se trata la enfermedad con premura las probabilidades de recuperación son muy altas.



Agente causante:Aeromona sp. y Pseudomona sp.



Tratamiento:

Opción 1.- Aureomicina en dosis de 250 a 500 mg por cada 5 litros de agua de tratamiento según la gravedad y especie.



Opción 2.- Cloranfenicol con dosis de 250 mg por cada 20 litros de agua, combinado con Bactron o Bactrimel, 1 comprimido previamente disuelto en agua por cada 20 litros de agua.



Opción 3:

- Furanace, de Aquarium Products: 1 tableta cada 38 l, durante 4 días. Dosis doble el primer día.


- Furanol, de JBL: 1 tableta cada 30 l, en caso de infección grave, 1 tableta cada 20 l. Repetir al cabo de 4 días si fuera necesario.



- Baktopur direct, de Sera: 1 tableta cada 50 l cada día, a los 3 días cambio parcial de agua y repetir el tratamiento si fuera necesario.



- Furan-2, de Aquarium Pharmaceuticals: 1 cápsula cada 38 l, repetir la dosis a las 48 h. Esperar 24 h más y hacer un cambio parcial de agua.


- Triple-sulfa, de Aquarium Pharmaceuticals: 1 cápsula cada 20 l, repetir la dosis a las 48 h. Esperar 24 h más y hacer un cambio parcial de agua.



- AquaFuran, de Aquarium Munster: 50 mg cada 50 l.



Opción 4:

- General Tonic, de Tetra: En casos leves, 1,5 ml cada 20l; en casos graves, 1,5 ml cada 10 l. Repetir a los 5 días, si fuera necesario.



- Bactocure, de Aquarium Products: 1 tableta cada 38 l, a las 48 h cambio parcial de agua y repetir el tratamiento si fuera necesario.



- Baktopur, de Sera: 1 ml o 20 gotas cada 20 l, a las 48 h. repetir la dosis.




c) ALCALOSIS

Constituye otra más de las causas del deshilachamiento de las aletas. Se produce cuando, el pH del agua de la pecera alcanza un valor de 8-9, en especial si el agua es blanda, la plantación exuberante y la luz Intensa.


En estas condiciones, el bicarbonato de calcio se transforma en carbonato de calcio, que es insoluble, y óxido de calcio por otro lado. Este actúa, sobre el epitelio branquial y las aletas, produciendo su deshilachamiento, así como la opacificación de la piel,


Es necesario evitar una plantación demasiado exuberante o, por lo menos, impedir el exceso de luz y el agua demasiado blanda.

d) LA PESTE ROJA.

Son rayas sanguineas sobre el cuerpo aletas o cola, que pueden convertirse en ulceras y luego en apendices esto seria la pudricion de aletas o de la cola con el desprendimiento de las mismas.


 Los peces sufren una infeccion interna y un tratamiento externo a menos que sea una infeccion leve no nos serviria de mucho, debemos de aplicar un antibiotico en la comida ,


en este caso nos serviria el cloranfenicol, y desinfectar el acuario con monacrin usando 1ml por litro. Luego debemos de cambiar gradualmente el agua para evitar residuos en el acuario y asi evitamos que se formen cepas resistentes.


EXOLTAFMIA

Agente causante: Bacteria Pseudomonas punctata

Sintomas: Los o un ojo comienza a abultarse de manera desorbitada por la acumulación de líquido interno


Tratamiento: Furanace-P, Kanamicina (0.05 g/lit.), Trimetoprim+sulfo-metoxazol (Bactron o Bactrimel) + Oxitetraciclina (250mg/5 lit.) con renovación de tratamiento cada 24 horas.


OJOS HINCHADOS  (Pop Eye)

Existen dos razones que originan este problema. En la temporada de reproducción el jugueteo puede volverse agresivo, resultando en la lesión de alguno de los ojos.


 También se pueden dañar el ojo con los objetos decorativos del acuario: piedras, troncos, equipo, etc. No hay nada que se pueda hacer salvo el añadir un poco de sal para acuario al agua, y el mantenerla muy limpia hasta que sane la herida, previniendo de esta forma posibles infecciones.


Cuando AMBOS ojos están hinchados, es casi seguro que se trate de Hidropesía. También se ha sabido de casos en los cuales el pez se encontraba en agua ácida y fue transferido a un acuario con agua altamente alcalina, lo cual propició una acumulación de agua alrededor de los ojos.

ENFERMEDAD DEL AGUA FRÍA

Agente causante: Cytophaga psychrophila(-)(Mixobacteria)

Sintomas: Puntos blancuzcos o azulados el la región posterior de la aleta dorsal y luego se manifiesta en la región caudal con daños a la musculatura de la zona infectada.


Tratamiento: Aparece bajo los 10ªC. Tratar por 20 días con Bactron oBactrimel y elevar la temperatura a niveles mas cómodos.



ULCEROSIS

Agente causante: Haemophilus piscium(-)

Son Ulceras sangrantes o heridas abiertas en todo el cuerpo del pez, incluídas aletas que pueden quedar destruídas. Al principio aparecen granitos blanquecinos como hongos. La boca se inflama.
Son ocasionadas por la bacteria localizada en el área afectada, la cual, al estallar provoca una hemorragia de tono rojizo. En algunos casos la úlcera es tan grande que se ven los músculos del pez.


Existen medicamentos en el mercado para combatir esta infección bacteriológica. Es importante tratarla con prontitud ya que crece con rapidez y puede ser contagiosa a otros peces.

Tratamiento: Oxitetraciclina (250 mg/5 lit), Trimetoprim+sulfometoxazol (Bactron o Bactrimel, 1 comp./20 lit.) x 7 días.Acriflavina (1 g/100 lit.)

SEPTICEMIA  HEMORRÁGICA BACTÉRICA (SHB)

Agente causante: Aeromonas liquefaciensPseudomonas fluorecens(+) y (-) respectivamente
Sintomas: Úlceras en piel y músculos, Ascitis, Inflamación en víceras con tumefacción, Exoftalmia, enflaquecimiento y aletas deshilachadas. (varían los síntomas)

Tratamiento: Cloranfenicol (250 mg/20 lit.), Tetraciclina (250 mg/5 lit.), Oxitetraciclina (250 mg/5 lit). Se puede asociar el tratamiento con 2 gotas azul de metileno 5% por cada 4 lit. de agua. Tratamiento de 5-7 días.

Enfermedad de las branquias o Branquias inflamadas/sangrantes

Agente causante: Myxobacterias (Fluke)



El causante de esta enfermedad es un parásito microscópico. De afectar las branquias, estas se inflaman, tornándose de color rojizo/rosado. El pez pasa mucho tiempo cerca de la superficie, tratando de respirar. Puede presentarse aparición de pus en las branquias. De afectar las escamas, da la apariencia de que el cuerpo del pez se encuentra inflamado. Al igual que con los demás parásitos, el pez se restregara contra diversos objetos para aliviar las molestias.



Es una infección que ataca a los peces con bajas defensas. Se consiguen medicamentos en las tiendas de acuarios. Es relativamente fácil de curar. Se trata el acuario entero para asegurarse que el parásito no se propague y contagie a otros peces.


Sintomas: Los peces buscan la superficie, no comen,las branquias palidecen y mucosidad exesiva con acumulación de partículas sólidas Hiperplacia del epitelio respiratorio.


Tratamiento: Oxitetraciclina (250 mg/5 lit)+Trimetoprim+sulfometox-azol (Bactron o Bactrimel) 1 comp./20-30 lit. 7-10 días. Proporcionar muy buena aireación y limpieza durante todo el tratamiento.

FORUNCULOSIS O BURBUJAS DE LÍQUIDO BAJO LAS ESCAMAS 

Agente causante: Aeromona salmonicida(-)

Es una infección ocasionada por una bacteria, la cual tiene un largo periodo de incubación. Esta bacteria infecta la carne debajo de las escamas. Se manifiesta al formarse unas burbujas de líquido, estas aumentan de tamaño rápidamente hasta reventarse al cabo de unos días formando pequeñas hemorragias en forma de úlceras, las cuales de llegar a sanar dejan una cicatriz en el área afectada.


Sintomas: Furúnculos y úlceras que afloran en la piel algunas veces con pus. Hemorragias en intestinos, hígado y vejiga. Los peces se mueven lentamente y sin reflejos.


Tratamiento: Mejorar aireación y limpieza de fondos, desinfectar e lacuario y tratar con Oxitetraciclina o tetraciclina (500mg/20 lit) + Bactron. Acriflavina (1 g/100 lit.)
No existe cura total para esta enfermedad. Algunos peces pueden sobrevivir por muchos años, pero se recomienda su eutanasia. No es contagiosa para los demás peces.


PODREDUMBRE O PÉRDIDA DE ESCAMAS

Agente causante: Bacterium lepidorthosaey Corynebacterium(-)

En algunas ocasiones los peces se restregan contra las piedras, troncos y demás objetos dentro del acuario, resultando en la pérdida de escamas. Asimismo, el cortejo reproductivo se puede volver algo violento, los machos empujan constantemente a las hembras, sin importar que estas puedan verse lastimadas. En ambos casos no hay de que preocuparse, ya que las escamas crecerán al cabo de unos días.


Si la pérdida de escamas se dá a mayor escala, entonces podría tratarse de la bacteria myxosporidia, la cual es incurable, aunque los cambios de agua parciales pueden ayudar a mantenerla bajo control, sin que se agrave. Otra causa de la pérdida de escamas es una dieta deficiente en cvitamias A, H, grupo B, D3. Puede verse acompañada por una deformación en la columna. El remedio consiste en mejorar la nutrición del pez.


Sintomas: Los peces buscan la superficie, aumenta el ritmo respiratorio y las escamas muestran signos de podredumbre, se van paralizando las aletas y muere el pez en pocos días.
Tratamiento: Oxitetraciclina (250mg/5 lit)+Bactron (1 comp./20-30 L) Furanace (500 mg/50 lit.), Permanganato de potasio para desinfectar el acuario (sin peces)

PESTE DE AGUA SALADA

Agente que la provoca: La bacteria Vibrio anguillarum
Síntomas :
Manchas grandes blanquecinas que degeneran en úlceras, inapetencia, nado sin rumbo y espasmos en la región anal.


Tratamiento:
Furanace (500 mg/50 lit.), Permanganato de potasio (1 g/100 lit.)

PESTE DE AGUA DULCE

Agente causante: Aeromonas y Pseudomonas fluorecens.( bacterias )

Sintomas:
Manchas grandes blanquecinas sobre piel y aletas en región anterior del cuerpo,destrucción de tejido, úlceras sangrantes,muy contagioso.


Tratamiento:

Oxitetraciclina (250 mg/5 lit), Trimetoprim+sulfometox-azol (Bactron o Bactrimel) 1 comp./20-30 lit.
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AFECCIONES Y DOLENCIAS DE LA VEJIGA NATATORIA

La vejiga natatoria es un órgano en forma de saco que tienen los peces situado en la mayoría de los casos por encima de los órganos vitales. Este saco, donde podemos encontrar gases como el oxígeno y el nitrógeno, puede ser hinchado y deshinchado a voluntad por el animal para subir en la columna de agua, mantenerse estático a cierta altura o descender en la misma.

En ocasiones y debido a varias causas como un mal mantenimiento de las condiciones acuáticas, cambios súbitos de temperatura, infecciones bacterianas o víricas y en algunas especies concretamente por una alimentación inadecuada causan que la vejiga no pueda ser hinchada y deshinchada a voluntad con lo que el animal afectado presentará problemas de flotabilidad, quedándose en el fondo si no puede hincharla o nadando ladeado, inclinado o volteado en caso de hinchazón.


Los Ciprínidos, entre los que podemos encontrar los más populares peces de agua fría, son una familia especialmente propensa a padecer esta dolencia debido a que la vejiga natatoria está unida por un conducto llamado pneumocístico al tracto digestivo.


Este conducto permite emplear el esófago para evacuar gas con lo que el control de la flotabilidad es mayor. Sin embargo, demasiado a menudo, dietas inadecuadas provocan que este conducto se comprima con lo que se produce la imposibilidad de vaciar el saco.


Este hecho ve multiplicado sus efectos en variedades de carasios de forma oval variados genéticamente como orandas, colas de velo o fantail.



Síntomas

Los problemas relacionados con la imposibilidad de hinchar o deshinchar a voluntad la vejiga se producen de repente en animales cuyo aspecto externo indican aparentemente un buen estado de salud. Sin embargo, el animal parece incapaz de mantener la posición de natación normal.


 En aquellos animales que no pueden evacuar el gas presentan problemas de flotabilidad pudiéndose encontrar ladeado hacia un lado, flotando de costado o de espaldas a la superficie en aquellos casos más graves.


Animales con pequeños problemas habitualmente compensan la estabilidad con un movimiento constante de aletas. En el caso de no poder hinchar la vejiga el animal tiene problemas para subir por la columna de agua y permanece sobre el sustrato.


En algunas ocasiones puede presentarse casos de hidropesía, ésta es otra dolencia de origen generalmente vírico o bacteriano también afecta a la vejiga imposibilitando el correcto funcionamiento de la misma.



Incidencia de la enfermedad

Afecta a sujetos determinados y su presencia en el acuario no es causa de afección a otros animales, siempre y cuando su origen no sea en una infección bacteriana de los órganos digestivos.


Tanto si está causada por una alimentación pobre en fibras, inadecuada o un mal mantenimiento los daños causados en el saco suelen ser irremediables. En estos casos la única opción que nos queda es proporcionar al animal las mejores condiciones que podamos o en caso extremo su eliminación de forma indolora.



FLOTACIÓN,PROBLEMAS DE EQUILIBRIO

El pez nada boca arriba o bien de costado, tiene problemas para sumergirse o elevarse. Es originada ya sea por una sobrealimentación de alimentos secos (flakes, pellets) o bien por malas condiciones del agua. Lo que sucede es que la vejiga se ve afectada, provocando su hinchazón y originando los problemas de equilibrio. Este problema es más común en las variedades ornamentales: ryukin, orandas y escamas de perla. Cuando el problema es la sobrealimentación de alimentos secos, se recomienda dejarlos de alimentar por dos dias, en el tercer día se les dan chicharos (arvejas/picantes) a los cuales se les quita la cáscara previamente. 4 días de alimentarlos con chícharos bastaran para solucionar el problema en la mayoría de los casos.


El chícharo actúa como un purgante que limpia el sistema del pez. Para evitar la reaparición de este problema será necesario sumergir el alimento seco en agua por 1 minuto o dos, de tal forma que se vuelva blando y expulse el aire en su interior.
Los alimentos con proteína vegetal son muy buenos para la alimentación del goldfish, ya que alivian y previenen la inflamación de la vejiga. En la sección de papillas se encuentran varias recetas de fácil preparación.

Los casos avanzados no tienen cura, a menos que se recurra a la cirugía. Cabe mencionar que no todos los peces son candidatos a ella. En Koivet se explica como realizarla (el sitio esta en inglés). No es una cirugía sencilla. Lo idóneo sería que la realizara un veterinario.

RECLINADO SOBRE EL COSTADO (cuando flota en el agua)

Primero habrá que revisar la fuente de luz, y observar si proviene de un costado o esta directamente sobre el acuario. Los peces suelen alinearse con la fuente de luz. Segundo habrá que revisar los parámetros del agua. Asimismo un exceso de medicamentos puede ocasionar este mal. Otra posibilidad es que el pez este ciego, y por lo tanto no pueda mantenerse alineado.
Infecciones, parásitos, bacterias, peritonitis y otros virus pueden debilitar al pez, de tal manera que no pueda mantenerse sobre su eje vertical. La falta de oxígeno en el agua puede ser otra causa.

Tratamiento y control

Debemos diferenciar entre anomalías provocadas por un mal mantenimiento, anomalías debido a una mala alimentación (lo más común entre carasios) y anomalías debido a degeneraciones genéticas. Por último en los casos que una afectación de este tipo aparezca como efecto secundario de un caso de hidropesía, deberíamos tratar de resolver la causa de la dolencia principal con la esperanza de que eliminando esa inflamación o retención de líquidos se solución la obstrucción de la vejiga.


En casos de mal mantenimiento se logran mejoría corrigiendo las causas de empobrecimiento del medio además sería recomendable trasladar al animal afectado a una cubeta con poca profundidad donde mantenerlo durante unos días con una temperatura de unos grados superior al del tanque de origen. Además podemos añadir a la cubeta un tratamiento antibacteriano o sal no iodada (máximo 1gr/litro). Si no mejora con ninguna solución y el animal no se valiera por si mismo se deberá eliminar de forma indolora.
Se caracterizan por la natación anormal; el pez cae cabeza abajo, no pudiendo mantenerse nivelado y experimentando dificultades para ascender. A veces permanece en el fondo del acuario.


Una causa puede radicar en una alimentación deficiente o poca variada. Otras veces, puede pensarse en un síntoma secundario, que acompaña a las enfermedades bacterianas (hidropesía, etc.) o bien a una parálisis de la vejiga natatoria, por cambio brusco de la temperatura.


En este último caso, lo mejor es obligar al pez a permanecer en el fondo, con lo que al no esforzarse por subir a la superficie, deja de absorber aire, eliminando la parálisis. Redúzcase la altura del agua (apenas tres veces la altura del cuerpo). Es una enfermedad de diagnóstico benigno.

Téngase en cuenta que no siempre la falta de equilibrio se debe a afecciones de la vejiga natatoria, puesto que también pueden producirla aquellas enfermedades del intestino que llenan el tubo digestivo con gases. En estos casos, se aplicará el mismo tratamiento que para la constipación.
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ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS

Los hongos son plantas incoloras que carecen de la clorofila propia de otras plantas, son de formas muy diversas y de hecho han sido relativamente poco estudiadas. Los Saprolegnia y los Achlya son generos de hongos que atacan a los peces de forma externa por lo comun por las agallas o aletas deterioradas.


 Las esporas de estos hongos son practicamente universales, penetran al acuario por medio del aire.

                                     SAPROLEGNIA Los sintomas de una infeccion por hongos generalmente son la presencia de una vegetacion gris o blancuzca en la piel del pez, a menudo presentada con un deterioro visible que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo del pez.

Conocidas vulgarmente como enfermedades micóticas o micosis, en realidad se trata de Infecciones  causadas por la presencia de hongos acuáticos, principalmente Saprolegniales (Saprolegniasis), por ser la más común entre los peces ornamentales y sus puestas, sin descartar otros tipos como Achlya y Aphanomyces.


Aunque muchas de las especies de hongos se alimentan de materia orgánica muerta contribuyendo en su descomposición existen especies como las citadas que son parasitas de otros organismos. En el caso de las Saprolegniales producen la infección parasitando al pez e introduciéndose en sus tejidos por heridas abiertas.


Habitualmente la enfermedad denominada como enfermedad del algodón es tratada y conocida como una invasión parásita de hongos cuando el organismo causante en realidad es una bacteria denominada Flexibacter.



Definición:
Enfermedad infecciosa producida por varios hongos, principalmente oomicetos representantes del grupo de los saprolegniales.


                                         flexibacter.
Forma de Infección:

Estos organismos son oportunistas, viven en abundancia en el medio ambiente, y se alimentan de restos orgánicos en descomposición.


De este modo, rara vez producirán lesiones en peces que se encuentren en perfectas condiciones de salud, y en un medio adecuado. Por grande que sea la cantidad de esporas en el agua, los peces “sanos” no sufrirán micosis superficiales.



Entonces, que es lo que hace que nuestros peces puedan padecer esta patología? Todos los factores que disminuyan la resistencia del animal y de sus tejidos, toda depresión del sistema de defensa (inmune) sea de causa intrínseca o extrínseca producirá un medio adecuado en el animal para que las esporas del hongo se desarrollen produciendo lo que conocemos como saprolegniasis. (ver artículo: “Enfermedades Micóticas”, apartado de “prevención” ).



La puerta de entrada para estos microorganismos es cutáneo-mucosa, e ingresan por lesiones macro o microscópicas.
Patogenia:
La infección comienza cuándo las esporas del hongo alcanzan tejidos necróticos (muertos) en un individuo incapaz de hacer frente a estos hongos. De este modo se produce la colonización de los tejidos superficiales, principalmente la epidermis.

                                          Achlya

Entonces la espora comienza a desarrollarse, formando el micelio compuesto por hifas que darán lugar a la formación de nuevas esporas, perpetuando el ciclo biológico del hongo (reproducción asexuada). En algunas especies de hongos también existe una reproducción de tipo “sexual” en la que se conjugan hifas femeninas y masculinas, es decir que existen “hongos macho” y “hongos hembra” (dioicos). Pero además cabe citar que algunos hongos poseen también la fase de reproducción sexual en ellos mismos, produciendo un mismo organismo, tanto hifas macho como hifas hembras (monoicos).

                                             Alphanomyces Cuándo el micelio se desarrolla, se puede ver macroscopicamente la típica masa “algodonosa” que nos facilitará el diagnóstico de ésta afección.

En los tejidos del pez puede observarse ulceración y necrosis, a causa de las enzimas que los hongos secretan para digerir el alimento antes de consumirlo. Esto produce una leve reacción inflamatoria de tipo mononuclear, en la que participan linfocitos, monocitos y macrófagos.


La muerte puede sobrevenir a consecuencia de las micosis superficiales, esto no es frecuente, pero en individuos intensamente afectados, y con algunas cepas particulares de hongos puede ocurrir. Esto sucede porque los hongos destruyen la barrera osmótica que constituye la piel de los peces, alterando así la osmorregulación, y produciendo una alteración hidroelectrolítica letal.

La invasión de los tejidos profundos no suele ocurrir en este tipo de micosis, por lo que las micosis profundas no se consideran un grado avanzado de saprolegniasis.

Clínica:

Una vez que el hongo coloniza los tejidos del huésped y comienza a desarrollarse, se pueden observar una o más “masas algodonosas” en la superficie del pez afectado.


Estas masas son los micelios del hongo, y su coloración que suele ser blanca, puede aparecer de color gris, marrón, rojo o verde, dependiendo de si tienen o no sedimentos atrapados, y de que tipo de sedimentos sean.


Las zonas más afectadas del pez suelen ser la cabeza y el dorso, siguiendo en frecuencia la afección de boca, aletas y branquias.
A esto se suma el antecedente frecuente de otras afecciones previas, como enfermedades, heridas o situaciones de estrés. Por esto, las micosis superficiales suelen afectar a uno o dos individuos, y no suele propagarse al resto de habitantes del acuario. Lo que sí puede ocurrir en este sentido, es que tengamos micosis sucesivas, es decir, se afecta un individuo, muere o cura, y al tiempo se afecta otro. En estos casos debemos buscar el origen en las condiciones de mantenimiento y en los parámetros del agua.



Si la infección no es tratada, puede suceder que el pez logre controlarla, o que muera. Si el problema fueran sólo los hongos, las defensas de nuestras mascotas serían suficientes para controlar la infección, pero este proceso, como hemos visto, se da en individuos debilitados, que están sufriendo por otros motivos, y en estas circunstancias, difícilmente puedan sobrellevar esta situación. Por esto se hace necesario un diagnóstico oportuno y un tratamiento específico no sólo de la afección micótica, sino también de los procesos concomitantes que produjeron éste estado.


Los oomycetos son también los principales patógenos de los huevos reproductivos; en este caso, la infección suele propagarse rápidamente y determinar la pérdida de la camada completa si no se aplica un tratamiento efectivo y oportuno.
Existen otras localizaciones y afecciones producidas que las veremos en el apartado de “Micosis Atípicas”.

Diagnóstico:

El diagnóstico de las micosis superficiales es clínico.
La observación de las masas filamentosas, de aspecto “algodonoso”, sumados al antecedente de otras enfermedades, estrés, heridas o a condiciones no óptimas de mantenimiento suelen ser suficientes para efectuar el diagnóstico de ésta afección e iniciar el tratamiento.



Claro que existen métodos de diagnóstico “específicos” con los cuáles podríamos asegurarnos de que se trata de un hongo, e incluso determinar de que especie es. Pero para el acuarista, esto carece de sentido práctico, ya que estos estudios se realizan en laboratorios microbiológicos especializados. Sólo cabe mencionar que para el diagnóstico específico se utilizan técnicas microbiológicas, como la observación microscópica directa, el cultivo en medios específicos y los procedimientos de análisis molecular.

Etiología:

Utilizar como sinónimo: “saprolegniasis” a este tipo de micosis, no es del todo adecuado, porque si bien, el género saprolegnia es el más frecuentemente implicado en este tipo de lesiones, no debemos descartar al resto de hongos que pueden producir un cuadro similar.


Los hongos productores de micosis superficiales pertenecen al “filo oomycota” (es decir, oomycetos), del reino “chormista”, que como vimos en el artículo “Enfermedades Micóticas”, son los hongos que evolucionaron a partir de las algas que perdieron su clorofila, y por esto son más parecidos a los vegetales que a los animales.
Dentro de este grupo hay que destacar tres órdenes Saprolegniales, Peronosporales y Leptomitales, capaces de producir enfermedad en los peces de ornato.
Las especies más frecuentemente halladas en los peces son: saprolegnia (S. Parasitica, S. diclina y S. Ferax, principalmente), Achlya y Aphanomyces.



Sintomatología

La presencia de hongos parasitando un pez es relativamente sencilla de determinar debido a las excreciones algodonosas blancas o grisaceas presentes en las zonas afectadas. En un primer momento la invasión se presenta en zonas acotadas para posteriormente invadir, si no se pone remedio, el resto del organismo de la victima. Estas patologías son comunes en peces ornamentales de agua dulce no siendo tan corrientes en acuarios marinos al ser la sal por si misma un excelente funguicida.

Afección

La mucosa, en perfectas condiciones, que recubre la piel del pez es una barrera para las esporas de hongos que vagan libremente en el agua de forma permanente. Situaciones que alteren esta protección dan como resultado una vía de entrada para la invasión. Por ejemplo malas condiciones de mantenimiento, infecciones bacterianas o heridas por peleas son causas corrientes.

Entre las especies más propensas a sufrir este tipo de afecciones son las especies de las denominadas de agua fría.
La infestación produce ulceraciones y destrucción de los tejidos debido a la acción necrótica que realizan los hongos previamente a asimilarlos como fuente de alimento. Las infecciones leves no suelen provocar la muerte en el animal afectado, no obstante infecciones generalizadas se vuelven peligrosas al producir la destrucción de los tejidos exteriores y alterar la osmorregulación interior del animal.


La presencia de hongos es una de las causas principales de la pérdida de puestas completas de huevos al ser altamente contagiosas. En estos casos, a excepción de aquellas supervisadas por los progenitores que eliminarán los huevos afectados, el aficionado deberá tomar medidas para que el resto de la puesta no se vea afectada. Podemos detectar los huevos afectados por su apariencia opaca.

Tratamiento

La primera acción que debemos tomar es la de determinar la alteración que esta produciendo la pérdida de la capacidad de defensa del animal. Determinado y corregido la fuente del problema llega el momento de tratar a los animales afectados.


En aquellos casos con una infección grave es aconsejable tratar en un acuario separado. Los productos a utilizar existentes en el mercado especializado son variados y efectivos. Sin embargo se debe poner especial cuidado y leer el prospecto antes de aplicarlo ya que existen numerosas especies que no toleran bien los componentes químicos de los que se componen estos fármacos.
Podemos emplear por citar algunos tratamientos antifúngicos basados en Verde malaquita, Azul de metileno (especialmente indicado para tratar huevos afectados) o antibacterianos de amplio espectro, siendo siempre necesario leer su composición para no dañar otras especies. Esta es una de las ventajas que supone el contar con un acuario enfermería.

Otro compuesto con el que se obtienen buenos resultados es el Cloruro de Sodio (Sal) tanto empleado en dosis de tratamiento como preventivo añadido periódicamente al tanque. La dosificación aproximada para baños en acuarios especiales de unos diez minutos sería de 30 gramos por cada litro de agua a tratar. Este compuesto no es válido para el empleo con determinadas especies que no toleran ninguna presencia de sal en el agua como especies acidófilas

Sal (NaCl):

- Aplicación: La sal puede ser utilizada para aplicar baños de enfermería de unos 15 minutos. La dosis es de 30 gr. por cada litro de agua, (1 cucharada sopera colmada de sal por litro).


- Utilidad: el principio de la utilización de este método es que los oomycetos (saprolegniales y otros) no prosperan en con una concentración de NaCl superior a 1,75 %. Además, se cree que la inmersión prolongada en una sustancia salina ayuda a contrarrestar el estrés osmótico producido por las lesiones cutáneas, con la consecuente pérdida de electrolitos. Sin embargo, la sal no es el mejor tratamiento con el que podemos contar, ya que las especies de agua dulce difícilmente toleren esta concentración por mucho tiempo, y a concentraciones menores el tratamiento puede resultar inefectivo.
- Cuidados especiales: algunas especies de peces no toleran el NaCl, entre estos podemos citar a los tetras, ramirezis, peces gato (corydoras por ej.), barbos, otocintlus y lochas. Las plantas también son muy sensibles a la sal, por lo tanto debemos evitar utilizarla en acuarios plantados.


La afección suele presentarse en uno o dos individuos a lo sumo. Por lo tanto el tratamiento debe ser realizado en un acuario de enfermería; con esto evitamos exponer innecesariamente al resto de habitantes del acuario a productos químicos y nos ahorramos el gasto que implica tratar un acuario de grandes dimensiones. Además, podemos tratar a algunos peces que convivan con otras especies que no tolerarían el fármaco utilizado; y nos evitamos el daño que pueda producir el producto en las plantas si tenemos un acuario plantado.
Con respecto a la temperatura, mucho se ha dicho y discutido, pero la literatura científica es clara al respecto. La temperatura del acuario debe mantenerse dentro del “rango óptimo” de la especie afectada.
A continuación describiremos las medicinas más frecuentemente utilizadas contra las micosis superficiales, y su utilidad:



Verde de Malaquita (debe estar libre de zinc):

- Aplicación: la aplicación puede hacerse en el acuario general o en uno de enfermería con una dosis de 1 mg. por cada 10 litros de agua. Para las formas liquidas, la dosis es de 2 ml por cada 10 litros de agua.También puede aplicarse en baños de 1 minuto con una concentración de 30 mg por litro (nunca más de 50 mg por litro). Se puede repetir una vez por día hasta 3 días.

- Utilidad: el verde de malaquita es un conocido colorante utilizado para tratar infecciones parasitarias producidas por protozoos, por lo tanto, resulta ideal cuándo el “problema basal” que codujo a la micosis resulte ser una parasitosis, como ser el punto blanco por ejemplo.

- Cuidados especiales: los invertebrados y algunas especies de peces (como los tetras por ejemplo) no toleran bien este medicamento. En estos casos será mejor utilizar otro producto.

Azul de Metileno:

- Aplicación: La dosis de azul de metileno es de 2 gotas por litro de agua.

- Utilidad: Este tratamiento ha caído en desuso, dada su baja efectividad en relación con el resto de medicamentos con los que contamos hoy en día para tratar las micosis.


Este producto lo elegiremos en una situación: cuándo tengamos un pez con una herida, y queremos evitar que se sobreinfecte con hongos, podemos aislar el individuo afectado a un acuario de enfermería y colocar azul de metileno, además de brindarle alimentos de calidad, y proporcionarle optimas condiciones de mantenimiento. Con esto lograremos, la mayoría de las veces, evitar las micosis y ayudar a que nuestras mascotas se recuperen con mayor rapidez.

- Otras situaciones:

- Prevención en los huevos de cría: Este producto es el que se utiliza para combatir la fungosis de los huevos de reproducción.

Muchos acuaristas agregan azul de metileno en el agua con cierta frecuencia con el fin de “prevenir” las micosis. Esta no es una buena práctica, como lo comentamos en el artículo “Enfermedades Micóticas” principalmente por tres motivos. En primer lugar, porque es innecesario, si nuestros peces están bien cuidados no sufrirán micosis. En segundo lugar, porque carece de efectividad probada. Y en tercer lugar, porque estos hongos son ecológicamente necesarios, y se desarrollan de manera normal en cualquier acuario sin afectar a sus habitantes, y sabemos que imposibilitar el normal desarrollo de una especie puede traer consecuencias ecológicas muy graves.



Formol:

- Aplicación: Se utiliza formol al 40 % a razón de 2 ml por cada 10 litros de agua. Solo para realizar baños de 30 minutos. ¡Nunca introducir en el acuario!.



- Utilidad: este método también está cayendo en desuso, principalmente porque no suele ser tan efectivo como se pensaba, y porque si fallamos en la preparación puede ser letal para nuestra mascota. Por otro lado, esta práctica puede resultar algo engorrosa, además de ser molesta para el pez afectado, más aún si con un baño no basta y hay que repetir la tarea.
Por último sería conveniente citar algunos compuestos desarrollados para el consumo humano y los cuales han resultado muy efectivos y con una toxicidad muy limitada: La Nistatina y el Ketoconazol:

Nistatina:

- Aplicación: la dosis a utilizar es de un óvulo de 100.000 U.I. (unidades internacionales) en 20 litros de agua. Ojo con los comprimidos orales, que suelen tener 500.000 U.I. de nistatina.



El tratamiento debe ser aplicado, previa dilución del óvulo o el comprimido. A los dos días se procederá a realizar un cambio parcial del 50 % del agua del acuario, y en este momento se pueden presentar dos situaciones; una que el pez halla curado, con lo que se continúa con cambios parciales del 25 % cada dos días por 2 o 3 veces para eliminar los restos del producto. O que el pez siga teniendo algunos hongos, en este caso podemos volver a administrar una dosis completa de nistatina.


- Utilidad: la nistatina es un producto formulado especialmente para combatir a los hongos en seres humanos, por lo que queda descartado dudar de su poder “funguicida”. Diremos que es un potente antimicótico letal para los oomycetos, a esto se debe su utilidad para tratar las saprolegniasis y otras micosis.

. Otra forma común son los comprimidos orales, cuya dosis tienen una concentración 5 veces mayor a la de los óvulos).

Hay que aclarar que la “nistatina” es el principio activo, no el nombre de la droga, así que cuándo vayamos a la farmacia debemos pedir “alguna nistatina NO asociada”; nunca debemos utilizar las presentaciones en polvo, ungüento o crema, siempre elegir en óvulos o en comprimidos.

Como tratamiento para este tipo de micosis es muy efectivo, y tiene la ventaja de ser inocuo para las bacterias benéficas del acuario.
Otra de las ventajas de este producto es que puede combinarse con antibacterianos o con antiparasitarios si sospechamos que el “problema de base” radica en una de estas co-infecciones.
Entre las desventajas, podemos decir que este producto aún no ha sido testeado “científicamente” en las micosis de los peces, por lo tanto no existen datos de toxicidad. Sabemos por la práctica cotidiana que es muy efectivo y sabemos también que se ha probado por los aficionados en una gran variedad de especies con buenos resultados y sin manifestaciones de sensibilidad al fármaco.

Ketoconazol:

- Aplicación: se aplicará una dosis de 200 mg (1 comprimido) cada 30 litros de agua. El procedimiento es el mismo que con la nistatina, a los dos días cambio de agua del 50 %, y luego cambios sucesivos del 25 % cada 2 días por 2-3 veces. También pueden realizarse baños de media hora en agua con una concentración de ketoconazol de 50 mg por cada litro de agua.



- Utilidad: al igual que la nistatina, este producto ha sido formulado para el tratamiento de ciertas micosis en seres humanos, y actualmente está siendo utilizado por los aficionados al acuarismo para tratar las micosis superficiales de los peces con éxito y sin reportes de toxicidad.



Del mismo modo que sucede con la nistatina, aún se carece de estudios científicos que avalen la utilización de este producto; pero sabemos en la práctica que funciona muy bién y de momento no hemos detectado toxicidad en ninguna especie en particular.
Otros compuestos activos contra los Hongos: Sulfato de Cobre, Acriflavina, Mercurocromo:
Enfermedad infecciosa producida por varios hongos, principalmente oomicetos representantes del grupo de los saprolegniales.
Aparecen zonas algodonosas (blanquecinas, grisáceas o amarillentas) sobre el pez.
Especies más afectadas:
Virtualmente, todas las especies de agua dulce son susceptibles de sufrir esta patología.
Debemos mencionar también que los saprolegniales son los patógenos más frecuentes de los huevos de cría en agua dulce. Este hecho puede hacer que se pierdan camadas completas, ya que los huevos poseen poca (o ninguna) protección frente a este tipo de patología. La gran excepción a este hecho está representada por las especies que “cuidan la prole”, ya que los progenitores les brindan una excelente protección. Esto no descarta que puedan infectarse, pero generalmente no ocurre, y cuándo pasa, sólo se afectan unos pocos huevos.


Las especies marinas no suelen padecer esta infección, ya que el agua salada resulta letal para estos hongos. Si bien se ha obtenido desarrollo de Saprolegnia parasítica con concentraciones de sal del 1,75 %, no se observó desarrollo a 3,5 % de NaCl.
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GUÍA DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS:

MOHO DE LOS ÓRGANOS

Agente causante: Nephromyces piscium Aphanomyces y Alternaria

Sintomas: Las hifas atraviesan los órganos y salen del cuerpo haciendose visibles, Manchas oscuras en diferentes zonas afectadas. Tumores. Afecta mucho a vivíparos, gouramis, loricaria y paracheirodon.

                                         Alternaria
Tratamiento: Griseofulvina (10 mg/lit) + Bactron (1 comp./30 lit.) La oxitetraciclina puede sustituír al Bactron (250 mg/5L) Desinfectar el acuario con sulfato de cobre (8 g/lit.) o Permanganato de potasio (sin peces)


                                                                                                              Nephromyces piscium
BRANQUIMICOSIS

Agente causante: Branchiomyces sanguinis Branchiomyces demigrans
Sintomas: Asfixia, los peces nadan lento y boqueando en la superficie. Las branquias palidecen en algúnas zonas y hay degeneración.


Tratamiento: Bactron o Bactrimel (1 comp./20-30 lit) + Verde malaquita mas Nistatina en acuario aparte. Desinfección del acuario con sulfato de cobre (8 g/lit.). Evitar exceso de población y microalgas. Mejorar el filtrado mecánico.

PUNTOS NEGROS

Si miden 2 milímetros de diámetro son síntoma de un parásito conocido en inglés bajo el nombre de "fluke".
Los puntos negros contienen a las larvas en desarrollo. Se trata de un parásito relativamente común en los acuarios de goldfish. Existen medicamentos en el mercado para eliminarlo, los cuales se consiguen en cualquier tienda de acuarios. El tratamiento varía según la marca comercial.


El Ichthyophonus hoferi es un hongo de forma esférica u ovoide, con numerosos núcleos en el citoplasma (a veces se confunde con la bacteria lchthyosporidium) que en el procese infeccioso puede atacar las aletas, que se enrulan, pliegan y deshilachan, tornándose de color blanquecino. A veces, aparecen elevaciones rojas junto a las bases.


La infección se produce, generalmente, por ingestión de quistes de un pez infectado. Es por esta razón que toda sospecha de que un pez está atacado por este hongo, debe conducir a la extracción inmediata de ese pez, llevándolo a otro tanque, donde se lo tratará con Phenoxethol (ver "Infección Bacteriana"). Amacher considera que este enfermedad es incurable.

ENFERMEDAD DEL PUNTO NEGRO

Posthodiplostomus cuticulae o Neascus cuticula. Puntos negros de 1 mm por todo el cuerpo, producto de la melanina de las células que rodean al tremátodo. Flubendazol (100 mg/10 lit) x 3 días, pudiendo repetirse si no se ha eliminado los síntomas totalmente. Evitar los caracoles.



Manchas / franjas negras

La causa más común son los altibajos en los niveles de amonia, estos queman el tejido, el cual adquiere una tonalidad negruzca. Las manchas pueden aparecer en las puntas de las aletas o bien extenderse al cuerpo. Habrá que revisar los parámetros del agua y realizar cambios frecuentes de un 20-30% dos veces a la semana hasta que los niveles de amonia lleguen a cero. El color negro es un indicador de que la herida esta sanando. Tardará cerca de 2 semanas en desaparecer.


También puede darse como resultado de algún medicamento empleado para tratar otro mal o bien aparecer en peces que han sido empacados y han viajado largas distancias.


VERRUGA BLANCA EN LA CABEZA Es importante revisarlo de cerca y ver la textura que tenga. Podria tratarse de un punto blanco de grandes dimensiones, o bien de un hongo. Si es el segundo, entonces tendrá apariencia blanda y algonodosa y se propagará al resto de la cabeza y quiza del cuerpo; siendo necesario el aplicar un medicamento antihongos. Estos fármacos se pueden adquirir en casi todas las tiendas de acuarios.




ICHTHYOPHONIOSIS

El hongo Ichthyophonus hoferi principalmente infecta a peces más viejos que son mantenidos en acuarios. Sin embargo, es una micosis poco común que típicamente ocurre debido a comida cruda para peces infectada. Si no se trata, puede ser fatal para el pez. Los síntomas son específicos para cada especie, pero a diferencia del Saprolegnia, presenta crecimientos negros pequeños en la piel con aspecto de papel de lija ( Los puntos negros se deben a necrosis de tejido ),descamaciones,úlceras pálidas que luego sangran, ojos sobresalientes, pérdida de color, Aparición de pequeños puntos negros sobre la piel, Este hongo también causa inflamación abdominal,y quistes en órganos internos y a veces hace que los peces naden en círculos de manera anormal.



Tratamiento.

Nistatina (Nistatin) 1 óvulo de 100.000 unid./20-50 lit. + Bactron o Bactrimel (1 comp./20-30 lit) + Verde malaquita Renovar tratamiento cada 48 horas y desinfectar acuario.

Causas

La micosis por Saprolegnia es causada por tener un ambiente sucio que contenga materia orgánica muerta y en estado de descomposición.
La transmisión y causa del hongo Ichthyophonus hoferi es desconocida, pero mantener un ambiente limpio para el pez es siempre una buena costumbre.

Tratamiento



El tratamiento para la infección por Saprolegnia se logra medicando el agua con permanganato de potasio luego de quitar los patógenos para la piel. En cambio, niveles elevados de sal, combinados con buenos niveles de calcio y electrólitos en el agua son una buena opción para tratar una infección por Ichthyophonus hoferi, otra medida posible es elevar la temperatura del agua a 82 grados Farenheit (27.7° C) (primero consultar a un veterinario), ya que el hongo Ichthyophonus es más virulento en aguas frías.
Es importante desinfectar y limpiar a fondo el tanque para peces, acuario o pecera en presencia de cualquiera de estas infecciones.


HONGOS EN EL CUERPO Y/O BOCA

Se trata de una infección que ataca las heridas externas del pez. En ocasiones los peces se raspan y pierden la mucosa que cubre las escamas, esto los deja susceptibles a contraer dicha enfermedad.
Es importante el combatir la infección con premura, cuando apenas aparecen los primeros síntomas. Es fácil de curar si se aplica el tratamiento cuando la enfermedad recién hace su aparición. Los medicamentos se consiguen en cualquier tienda de acuarios.


COLUMNARIS (hongos bucales)

Esta enfermedad está provocada por el hongo "Flexibacter columnaris Chondrococus" .


Se caracteriza por la aparición de lineas blancas o grises en los labios,manchas blanquecinas sobre la piel del pez, formadas por células epiteliales y bacterias, generalmente afectan a la región bucal e incapacidad para comer , por eso a esta enfermedad se la conoce con el nombre de "enfermedad del hongo en la boca",que no hay que confundir con las zonas blancas algodonosas que aparecen en las micosis o infecciones por otros hongos. Estas manchas blanquecinas pueden dar lugar a úlceras.


Las aletas del pez también pueden verse afectadas, ligeramente rasgadas y con aspecto lechoso.

Tratamiento:

Tetraciclina,Terramicina u Oxitetraciclina en dosis de 250 mg por cada 10 litros de agua del tanque separado, haciendo cambios del 30% de agua cada 24 horas y repetir la medicación. El ciclo debe repetirse hasta cumplir 6 o 7 días.



- Furanace, de Aquarium Products: 1 tableta cada 38 l, durante 4 días. Dosis doble el primer día.

- Furanol, de JBL: 1 tableta cada 30 l, en caso de infección grave, 1 tableta cada 20 l. Repetir al cabo de 4 días si fuera necesario.

- Baktopur direct, de Sera: 1 tableta cada 50 l cada día, a los 3 días cambio parcial de agua y repetir el tratamiento si fuera necesario.


- Furan-2, de Aquarium Pharmaceuticals: 1 cápsula cada 38 l, repetir la dosis a las 48 h. Esperar 24 h más y hacer un cambio parcial de agua.


- Triple-sulfa, de Aquarium Pharmaceuticals: 1 cápsula cada 20 l, repetir la dosis a las 48 h. Esperar 24 h más y hacer un cambio parcial de agua.

- AquaFuran, de Aquarium Munster: 50 mg cada 50 l.


Tratamientos alternativos:

- General Tonic, de Tetra: En casos leves, 1,5 ml cada 20l; en casos graves, 1,5 ml cada 10 l. Repetir a los 5 días, si fuera necesario.



- Bactocure, de Aquarium Products: 1 tableta cada 38 l, a las 48 h cambio parcial de agua y repetir el tratamiento si fuera necesario.

- Baktopur, de Sera: 1 ml o 20 gotas cada 20 l, a las 48 h. repetir la dosis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENFERMEDADES POR GUSANOS

GASTROENTERÍTIS

La inflamación estomacal e intestinal se debe a una incorrecta alimentación, sobre la base de alimento seco exclusivamente, especialmente si es de un solo tipo. Los síntomas son: falta de apetito, oscurecimiento del cuerpo, excrementos sanguinolentos, etc.

Suspender la alimentación durante 4?5 días y, luego, aplicar gradualmente una alimentación adecuada. La alimentación se renovará cuando no existan más heces sanguinolentas; a veces se requieren varias semanas,



CONSTIPACION



Iguales síntomas y causas que en la gastroenteritis. A veces se produce hinchazón del vientre y las heces cuelgan como hilos desde el ano, introducir unas gotas de aceite de parafina (o ricino) en la boca del pez.


OPÉRCULOS ABIERTOS

Debe sospecharse una infección por Dactylogyrus, gusano plano (Platelminto;
clase Trematodo), como el Gyradactylus. Al atacar las branquias (localización preferida) se engrasan sus bordes que adquieren un color gris, quedando los opérculos abiertos


No es una enfermedad muy común en los, peces ornamentales, pero puede encontrarse en los vivíparos y el P. Scalare.
La terapéutica consiste en un baño corto de formalina, o de una solución de amoniaco (Ver "Tratamiento de la gyrodactilosis").



El Dactylogyrus es muy parecido al Gyrodactylus, pero el órgano de fijación posee 14 ganchos en lugar de 16. En tanto que el Gyrodactylus ataca tanto a la piel como a las branquias, el Dactylogyrus solo se asienta en estas últimas.

GIRODACTILOSIS (Gyrodactylus elegans )

Gyrodactylus medius.vivíparo . Turbidez blancuzca en toda la piel, se rasca contra la grava y piedras y puede deshilacharce las aletas, turbidez en la córnea y manchas hemorrágicas en el cuerpo. Flubendazol (100 mg/10 lit) x 3 días, pudiendo repetirse si no se ha eliminado los síntomas totalmente.

DACTIROGILOSIS

Agente causante: Dactylogirus ( Dactylogyrus .Reproducción: ovíparo ) y Neodactylogirus (Tremátodos)



Sintomas: Respiración acelerada y asfixia, operculos levantados, branquias pálidas e infestadas por gusanos planos de 0.3 mm de largo. Síntomas: branquias rojas y separadas, aumento de la frecuencia respiratoria, los peces se rascan.

Tratamiento: Flubendazol (100 mg/10 lit) x 3 días, pudiendo repetirse si no se ha eliminado los síntomas totalmente. Acriflavina (1 g/100 lit) x 3 días y buena aireación.
Masoten. (no protege de los huevos, por lo que habrá que desinfectar el acuario)


NEMÁTODOS (gusanos redondos)

Nemátodos intestinales Capillaria fritschi C. Pterophylli, C. Piscicola. Camallanus y Proca- mallanus Los peces mueren sin causa justificada, no se desarrollan bién y poco apetito. Microscópicamente se observan gusanos móviles en el contenido intestinal. Flubendazol (100 mg/10 lit) x 3 días, pudiendo repetirse si no se ha eliminado los síntomas totalmente. Levamisol (2 mg/lit) x 24 horas
No siempre requieren un huésped intermedio; los peces adelgazan; existen varias especies, como:

Capillaria

Camallanus: Cuelga en parte del ano.



Levamisol (concurat); sacar los peces del depósito y desinfectar.

Acantocéfalos (gusanos de cabeza espinosa)


Se introducen con la comida viva procedentes de aguas con peces; los peces de importación adelgazan a pesar de comer; inflamación intestinal, hidropesía.

Levamisol (concurat)

Tremátodos y sus larvas (metacercarios)



Gusanos : apenas hay síntomas.

Larvas: manchas amarillas y negras de hasta algunos mm en cuerpo y aletas; cataratas; las larvas se asientan también en órganos internos.
Imposible curación. Puede matar los peces.


PLISTOPHORA

Es llamada como la enfermedad de los neones porque fué en estos en donde se detectó por primera vez. Esta producido por un esporozoo que se enquista en los músculos y la piel de los peces produciendo decoloración de esta (los neones pierden la coloración azul verdosa). No tiene cura y se deben eliminar los peces enfermos, pero previamente se hace un tratamiento como si de una infección bacteriana se tratase ya que existen otras enfermedades con diagnóstico similar que sí tienen cura. Si responden si no responden al tratamiento entonces se eliminan. Plistoforosis o enfermedad del Neón


Plistophora hyphessobry- conis Shaperclaus Ataca a Neón, Cardenal, Hemigrammus y cebritas. Los colores palidecen, nadan con la cabeza hacia arriba y enflaquecen. El parásito se enquista en la musculatura. Metronidazol (Flegyl, 1 comp./30 lit.) hasta mejoría total renovando el tratamiento cada 48 horas. Mantener el pH ácido (5-6) y blanda.
Tratamiento:
Oxitetraciclina (500 mg/50 lit).

PISCÍCOLA

Sanguijuelas Piscicola geometra Cystobranchus respirans Branchellion raveneli (en agua salada).

Pequeñas úlceras rojizas de 1 mm. que son mordeduras de los parásitos, pueden conseguirse en los fondos o pegados en la piel de los peces. Se colocan los peces en solución salina al 2.5% x 30 mín. y se procede a desprender los parásitos con pinza, se pinta las heridas con mercurocromo y se desinfecta el acuario con formol (2.5 ml/10 lit) x 30 min y enjuagar bién.

Nos encontramos ante un gusano parásito muy visible y a quien reconocemos universalmente con el nombre de sanguijuela.
En acuarios es casi inexistente por lo evidente de su presencia y la fácil identificación. En factorías resulta más difícil erradicar y por lo general debe recurrirse a métodos de desinfección masiva.

Una sanguijuela puede llenarse de sangre en 48 horas, lo que indica su peligrosidad en peces de acuario, que por lo general son de porte pequeño.
Los tratamientos más adecuados se indican en la Tabla C.


TENIAS

Los cestodos intestinales suelen producir grandes daños en las factorías de peces para consumo y también en los criaderos y factorías de peces ornamentales. Las tenias se difunden ampliamente y abarcan en su función parásita todos los grupos animales incluyendo a los humanos. Se supone que más de un tercio de la población humana mundial convive permanentemente con alguna especie de tenia en su organismo.


En peces ornamentales la contaminación casi siempre se produce por medio del tubifex. Éste último ingiere los embriones en su etapa de oncósfera (es decir dentro del huevo). En el intestino del Tubifex continúa el proceso de desarrollo atravesando el intestino y ubicándose en la cavidad visceral. Según Amlacher se han encontrado hasta 10 larvas de 2 mm. de longitud en una sola lombriz. Al ingerir los peces el tubifex continúa el desarrollo y se convierten en un gusano sexualmente maduro. Pone sus huevos en otoño y se desprende del pez.


En acuarios la medicación recomendada por el autor es a base de Flubendazol (para uso humano), utilizado a razón de 100 mg cada 100 litros de agua del acuario, repitiendo la dosis 15 días después
El tratamiento en criaderos o depósitos mayoristas de peces podría realizarse a base de tenicidas, agregados en la comida. No habiendo siempre disponibles tenicidas para peces, lo más próximo sería la utilización de antiparasitarios para pequeños animales, tales como cachorros de gatos o perros, mezclados en la comida en la misma proporción indicada por el fabricante para los animales. Es decir, si se indica 1 gramo por Kg. de peso, se aplicará 1 gramo por kilogramo de comida, repitiendo la dosis las veces que sea necesario según indicaciones del fabricante del producto.


En factorías de peces para consumo o peces ornamentales puede recurrirse al Di-n-butil-óxido de zinc a razón de 25 gramos cada 100 Kg. de alimento seco, administrando esta comida durante dos días. Richenbach-Klinke recomienda Mansonil (500 gramos cada 100 Kg. de alimento) o Yomesan (0,1 a 0,15 mg por Kg. de alimento). Ambas son marcas comerciales de productos para piscicultura.
En los criaderos de peces ornamentales donde se utiliza Tubifex debería realizarse periódicamente un tratamiento anti-tenia ya que seguramente los peces se encuentren contaminados.


NEMÁTODOS INTESTINALES

Agente causante: Capillaria fritschi C. Pterophylli, C. Piscicola. Camallanus y Proca- mallanus
Sintomas: Los peces mueren sin causa justificada, no se desarrollan bién y poco apetito. Micros cópicamente se observan gusanos móviles en el contenido intestinal.
Tratamiento: Flubendazol (100 mg/10 lit) x 3 días, pudiendo repetirse si no se ha eliminado los síntomas totalmente. Levamisol (2 mg/lit) x 24 horas


CÉSTODOS DE LA CAVIDAD VISCERAL

CESTODOS (tenias) Y SUS LARVAS

Vientre abultado y región abdominal hinchada mientras el cuerpo adelgaza. Crecimiento lento. Víceras llenas de gusanos blancos que comprimen los órganos. Flubendazol (100 mg/10 lit) x 3 días, pudiendo repetirse si no se ha eliminado los síntomas totalmente. No es contagioso porque se necesita aves para completar el ciclo vital del parásito.


Necesitan 1-2 huéspedes intermedios, por lo que solo se introducen a través de peces de importación o de comida viva infectada. Provoca adelgazamiento.Contra los gusanos: Droncit ( Niclosamid).Contra las larvas no hay tratamiento y pueden matar a los peces.


Nombre: Céstodos de la cavidad viceral
Agente causante: Ligula intestinalis Schistocephalus solidus
Sintomas: Vientre abultado y región abdominal hinchada mientras el cuerpo adelgaza. Crecimiento lento. Víceras llenas de gusanos blancos que comprimen los órganos.
Tratamiento: Flubendazol (100 mg/10 lit) x 3 días, pudiendo repetirse si no se ha eliminado los síntomas totalmente. No es contagioso porque se necesita aves para completar el ciclo vital del parásito.

CLINOSTOMOSIS

Agente causante: Clinostomum complanatum C. Marginatum


Sintomas: Pustulas pardo amarillentas de 2-3 mm, sobre todo en región dorsal, base de aletas y cerca del ojo. No es contagioso pues nececesita de caracoles para su ciclo.


Tratamiento: Flubendazol (100 mg/10 lit) x 3 días, pudiendo repetirse si no se ha eliminado los síntomas totalmente. Evitar los caracoles.

DIPLOSTOMOSIS

Agente causante: Diplostomum spathaceum

Sintomas: Enturbiamiento del cristalino del ojo e inflamación por acumulación de humor acuoso y quistes en el tejido muscular.



Tratamiento: Flubendazol (100 mg/10 lit) x 3 días, pudiendo repetirse si no se ha eliminado los síntomas totalmente.


FUENTES: http://www.elgoldfish.com/enfermparasitos.html

http://www.elacuarista.com/secciones/enferme5.htm

http://www.oocities.org/ar/acuadanielz/enf/5.html

http://espanol.petmd.com/fish/conditions/skin/es_c_fi_saprolegnia

http://www.drpez.net/portal/biblioteca_de_enfermedades/p2_articleid/105

fotos: imágenes de google y del Sr Andrés Roca y otras webs,ya expuestas.
AUTOPSIA EN PECES

Este manual sólo pretende enseñar un poco a acuarófilos que no quedan conformes con el diagnóstico previamente aplicado a su pez que ha muerto y quieren saber el por qué de su muerte.
Con este manual no van a ser médicos veterinarios,pero si,al menos esclarecer sus dudas,para que no se produzcan mas muertes en el acuario.



En el artículo de " enfermedades en los peces de acuario " se exponen distintos tipos de enfermedades de nuestros peces,los cuales cuando mueren,si queremos saber en verdad,de que enfermedad han podido morir,podemos hacer una necropsia ( autopsia ), la cual nos revelará con seguridad de que ha podido morir.
Expongo dos criterios de dos enfermedades distintas,pero también podemos diagnosticar las demás,leyendo bien el artículo antes especificado ( enfermedades...) abriendo a nuestro pez a lo largo,con cuidado de no dañar órganos internos y consultando las diversas anomalías que se pueden encontrar en el pez muerto por enfermedad ( presencia de gusanos,si es la tenia debemos de mirar en intestinos,si es fluke deberemos de fijarnos en las partes del cuerpo que suele atacar esta enfermedad,etc...).



Rápida autólisis post mortem que se produce en los peces. El examen se realiza en peces enfermos recién sacrificados (muestra representativa). Si esto es imposible pueden mantenerse durante unas pocas horas en hielo a 0- 2°C, para realizar la mayoría de las pruebas diagnósticas. No deben congelarse, a menos que los exámenes se limiten a inspección general o se remitan a toxicología.

MATERIAL PARA EL " FORENSE " PRINCIPIANTE.

- Un microscopio.

-Lupa para observar con precisión el cerebro del pescado

-Pinzas para facilitar la extracción del cerebro y demás órganos.

-Toalla nueva

-Bolsa de basura para los desperdicios del laboratorio

-Guantes de látex.

-Delantal para no ensuciar nuestro ropa.

-Formol.

-Bastoncillos para frotis.

-Cúter fino y muy afilado

-Desinfectante.

-Separadores. ( vale una tijera de punta roma y fina )

Y sobre todo un pulso muy correcto,para no dañar los órganos que nos pueden dar información.

DISECCIÓN:

Técnica de autopsia



Aunque de acuerdo con la etiología de la enfermedad puede resultar necesaria una investigación detallada de un determinado órgano (por ejemplo: el riñón en el caso de la enfermedad bacteriana del riñón), es siempre conveniente efectuar una autopsia de una manera completa y uniforme. Cualquier autopsia debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible, constando dicho procedimiento de dos partes principales, a saber: el examen externo y el examen interno respectivamente.

- EXAMEN EXTERNO



En primer lugar, se efectúa un cuidadoso examen de la superficie externa del pez con el fin de observar y anotar la presencia de cualquier anormalidad aparente y visible macroscópicamente. En este sentido se destaca la importancia que tiene la coloración del cuerpo, la posible presencia de exoftalmia, erizamiento o pérdida de las escamas, congestión y ulceración, hinchamiento y necrosis de las aletas, erosión de los bordes de los opérculos, presencia de parásitos adultos o larvales, etc.


Seguidamente se procede a efectuar exámenes microscópicos de preparados frescos y de frotis de la parte afectada, como así también la siembra de los correspondientes medios de cultivo para el aislamiento de bacterias, hongos, etc.

DISECCIÓN DEL CUERPO:

EXÁMEN INTERNO :



Después de haberse efectuado las siembras correspondientes a partir de toda lesión u otra anormalidad, se desinfecta el pez mediante la limpieza externa del mismo con un algodón o trozo de tela impregnado con una solución acuosa recién preparada de un producto aprobado en base a yodo orgánico que contenga quinientas partes por millón (500 ppm) de yodo disponible (como I2 libre); seguidamente se coloca el pez sobre la bandeja de disección debidamente desinfectada, con el lado izquierdo del pez por arriba. Con instrumental debidamente desinfectado,


1.Introduce el pez en la cubeta de disección y obsérvalo detenidamente tratando de reconocer las partes más importantes de su anatomía externa. Realiza un dibujo en el apartado de observaciones.

2.Corta el opérculo y observa en el interior las branquias.


3.Haz un corte rectangular en un lado; empieza cortando la aleta pectoral .y se efectúa un corte transversal en un punto inmediatamente Desde el arranque de dicha aleta y siguiendo una línea recta, corta hasta la altura del ano (situado delante de la la aleta anal).en una posición entre éste y las aletas pélvicas, evitando cualquier daño al intestino.

Se introduce la punta de un par de tijeras en ese corte transversal, y se procede a efectuar una segunda incisión en la pared abdominal en línea recta hacia el istmo a la altura de las branquias; el segundo corte se efectúa partiendo desde el punto donde se hizo la incisión inicial hacia arriba, en forma semi-circular, para cortar la pared dorsal de la musculatura que cubre la cavidad abdominal; este corte se continúa hasta la altura del opérculo. Al levantar la pared cortada, debe ejercerse mucho cuidado así como desprender cuidadosamente cualquier unión de tejido conectivo que pudiera haber entre ésta y las vísceras, mediante el uso de una aguja de disección. Posterior a esto se hace otro corte, o corte final, desde el opérculo hasta el istmo donde termina el primer corte, para poder retirar la parte anteriormente cortada y dejar expuestas in situ las vísceras. A continuación se corta el opérculo, dejando así descubiertas las branquias.

Seguidamente se procede a efectuar un examen macroscópico de los órganos internos para detectar cualquier coloración anormal u otra anormalidad que sea patente en los mismos. También es de importancia observar y anotar la presencia de cualquier líquido o fluido anormal en la cavidad abdominal misma. Han de efectuarse CUANTO ANTES siembras sobre los medios de cultivo correspondientes a partir de cualquier órgano que presente señales anormales, para así evitar en lo posible una contaminación posterior.

Al haberse efectuado los correspondientes exámenes macroscópicos de los órganos in situ, se procede a sacar el hígado, bazo, tracto gastro-intestinal y páncreas in toto, cortando el tracto gastro-intestinal a nivel del ano y del esófago respectivamente. Una vez sacados dichos órganos, quedan expuestos para su examen el riñón, vejiga natatoria y gónadas.



A- ovario. B-oviducto


A- Testículos
 El riñón se saca al levantarlo cuidadosamente de la parte dorsal de la cavidad abdominal del pez, operación que también puede incluir el retiro de la vejiga urinaria y uretras (si se lleva a cabo con sumo cuidado).


A - Corazón.

B - Hígado.

C - Bazo.

D - Vesícula biliar.

( En la foto ,la A es la vesícula biliar.)
E - Intestino.

F - Estómago.

G - Ovarios.

H - Vejiga natatoria.

I - Riñón.

J - Tejido muscular



Se extraen los arcos branquiales para realizar una observación microscópica a 100 o 400 aumentos,por si hay algun tipo de infección.


Ante todo,se tiene que mirar en un examen interno,el entorno abdominal,es decir: hígado,bazo,vesícula natatoria,gases ( si es así,se verá el intestino lleno de gases ).

                                                        (Intestinos llenos de gas )
                                                              (Estómago lleno de gas)
Por orden,iremos mirando:

- Dermis

- Corte vertical para ver órganos internos y a través de la dermis.


- Mirar riñones,vegija natatoria,hígado,



A-hígado. B -estómago
corazón y bazo ( este último debe ser en los peces cartilaginosos y con aletas radiadas,normalmente, un órgano alargado un poco, principalmente a base de pulpa roja, con sólo una pequeña cantidad de pulpa blanca.

A -estómago. B bazo en peces cartilaginosos
Se buscarán preferentemente cambios de color y volumen, hemorragias, zonas necrosadas,acumulación de líquidos, inflamaciones,presencia de cuerpos extraños, etc. Resulta de gran ayuda en este tema, poder contar un buen atlas anatómico de peces, con el fin de comparar el aspecto de estos órganos en un pez sano, con respecto al que presentan los del pez que se estudia.
bazo sano

Las muestra se obtienen por simple raspado, con un bisturí, cuchilla o similar, de la epidermis del pez o de cuerpos extraños que presente en la misma.


También se pueden lograr, con la ayuda de unas pinzas o bisturí, fragmentos pequeños de aletas o muestras de mucosidad. La toma de mucosidad branquial se puede hacer por absorción,mediante la introducción en la zona branquial de la punta de una pipeta, o cuentagotas, de punta fina.



En la foto se ve una infección en las agallas.

Algunas de las zonas anatómicas del pez más apropiadas para obtener frotis epidérmicos son :

1) Base de las aletas : El sentido de raspado seguirá la inserción de las mismas en el cuerpo.

2) Línea lateral: Aquí el bisturí raspará de cabeza a cola.

3) Opérculo: Se raspará directamente sobre el opérculo.Se desplazará el bisturí de la zona ocular a las hendiduras branquiales

( Branquias oscuras )

4) Aleta caudal : El sentido de raspado irá de la base a una de las puntas de la aleta.

Una vez tomada la muestra se procede del siguiente modo: se sitúa sobre un portaobjetos, se pone una gota de agua encima y se cubre con el cubreobjetos, presionando muy ligeramente.Una vez hecho esto se observa directamente al microscopio.
También se puede realizar frotis, que consisten en colocar sobre un portaobjetos una gota de mucosidad epitelial o branquial, contenido intestinal, sangre, heces líquidas o cualquier otro fluido corporal del pez.A continuación se extiende, lo más ampliamente posible, con la ayuda del canto de una superficie dura (lo más práctico es utilizar el canto de otro portaobjetos). Si el fluido es excesivamente líquido, y se puede derramar del portaobjetos,interesa evaporar parte del agua y fijar la preparación. Esto se logra flameando, es decir,pasando el portaobjetos dos o tres veces por encima de una llama.

En la observación microscópica se debe buscar preferentemente movimiento,realizando primero una visualización rápida de todo el campo con un objetivo de pocos aumentos (x10). Una vez que se han localizado zona de interés por la presencia de posibles parásitos, se puede cambiar progresivamente a aumentos mayores.
El empleo de objetivos de 100 o más aumentos requiere colocar, encima del cubreobjetos, una gota de un aceite especial, llamado de inmersión, e ir acercando cuidadosamente el objetivo del microscopio hasta contactar con el aceite.Los micelios de los hongos ictioparásitos, los gusanos como Gyrodactylus o los protozoos como Trichodina o Ichthyophthirius aparecen con frecuencia en los frotis y se reconocen perfectamente. Otra cosa, es intentar averiguar que especies concreta de Gyrodactylus es la que infesta en concreto al pez que estamos diagnosticando; pero de eso ya hemos hablado en el aislamiento e identificación de agentes causales.
Hay un truco que facilitara la visualización de protozoos de pequeño tamaño en un frotis. Añadir una pizca de tinta china junto con la gota de agua en el frotis. Con esto se logra que el agua se colorée de negro y los protozoos, que no se tiñen, al menos tan rápidamente como el medio acuático, resaltan mucho sobre este fondo oscuro.
El autor calcula la proporción de agua y tinta china como de 10:1, es decir una parte de tinta por cada diez de agua.
El examen microscópico también puede hacerse a partir de preparaciones de órganos internos del pez.

Los frotis de raspados y/o contenidos de la vejiga natatoria, intestino, riñón o hígado, pueden ser muy interesantes a la hora del diagnóstico. Es recomendable utilizar objetivos de 10 a 500 aumentos.
También puede verse a simple vista abultamientos en el pez,que una vez diseccionado,o bien puede ser:


Obstrucción intestinal.


Posibles tumores.

                                                          tumor interno
Tumores de hígado:



(Véase diferencia con un hígado sano,foto de abajo)


DISECCIÓN DE CRÁNEO:

La operación final de la autopsia incluye una exposición del cerebro y el retiro de los ojos. El cerebro puede retirarse al efectuar una serie de incisiones en los músculos epaxiales a nivel del cráneo, eliminando la parte superior ósea del mismo.

1.- Cubrimos la mesa con periódicos viejos y sobre ellos,ponemos la " mesita " de disección.

2.- Colocamos todos los materiales anteriormente nombrados sobre la mesa.

3.- Colocarnos los guantes y delantales para no lastimar ni ensuciar nuestras manos con pescado

6.-Comenzamos a hacer un corte por arriba y en el centro del cráneo, de forma paralela a lo largo del cuerpo.Este paso se tiene que hacer con mucho cuidado para no dañar el cerebro del animal.


7.-Ya realizado el corte, con nuestras manos dividimos en dos el cráneo y finalmente, podremos observar el cerebro.

8.- Luego, con mucho cuidado, retiramos lentamente el pequeñísimo cerebro del ya fragmentado pez.


9.-Limpiamos todos los residuos que dejó el laboratorio realizado y los introducimos a la bolsa de basura.( En el cerebro también se puede ver si tiene restos de algún gusano,etc...)

Para saber si tiene hexamita

Si se está dispuesto a sacrificar un ejemplar mediante autopsia, se confirmará el diagnóstico por los siguientes signos:

a. Oscurecimiento de los órganos afectados, llegando a una pigmentación casi negra en algunos casos.

b. Presencia en la sangre del protozoo

c. Necrotización del riñón, hígado y/o bazo.

Observación al microscopio confirmarán o no la presencia de Hexamita.


Durante casi 15 años fue el gran temor de los aficionados a los discos pues no se conoció cura hasta que un par de aficionados a los peces españoles (estudiantes de biología) dieron a conocer sus experiencias con Flagyl.
No tenemos información ni experiencia personal de tratamientos de Hexamita intestinalis con Metronidazol.

 Si hemos utilizado en varias oportunidades este producto con Hexamita symphysodonis.
Para H. intestinalis Amlacher sugiere el agregado de Tripaflavina al 0,1% agregado al alimento, ya que en el tratamiento de truchas afectadas esta dosis parece haber remitido sensiblemente la enfermedad. Como se menciona en otras notas de esta web, toda manipulación con tripaflavina debe realizarse con cuidado puesto que al menos uno de sus componentes es altamente cancerígeno.
Por su parte Bellet acredita que el agregado de calomelanos (2 gramos por Kg. de alimento, durante 4 días), es útil en el tratamiento de la hexamitosis de la trucha.

Plistophora hyphessobryconnis. (Enfermedad del neón)

La confirmación del diagnóstico se puede realizar con microscopio a 120 aumentos, pudiendo utilizarse como material tanto el conservado en formalina como vivo y fresco. Los parásitos se encuentran con preferencia en los músculos troncales, aunque se los ha localizado en riñones, intestino y otros órganos. Por aplastamiento y por disociación se toman las muestras de dichos músculos, en los cuales se deberían visualizar los pansporoblastos en abundancia (Thieme contó hasta 2.000 en un corte transversal del cuerpo). Pueden compararse con la ilustración si se tienen dudas.
Decíamos más arriba que se han localizado pansporoblastos en los riñones, de modo que al liberar las esporas de su interior, son expelidas por la orina hacia el medio ambiente, dejando abierta la posibilidad de un contagio masivo. Mientras las esporas permaneces libres parece ser el momento más indicado para intentar alguna medicación. No habiéndose divulgado las fórmulas comerciales, sugerimos la utilización de media dosis de verde de malaquita (atención: los tetras son muy sensibles a este producto) o Cloruro cúprico, en cualquiera de las formas sugeridas en nuestra Tabla C (Terapéutica). Lo más indicado de todos modos, es tomar medidas de prevención evitando introducir peces contaminados, evitar las bajas temperaturas (que facilitan el desarrollo de esta enfermedad) y aislar de inmediato los peces sospechados de estar afectados.
Ignoramos si en la actualidad se expende en los comercios Neón cure (de Quimiaquarium, Argentina) o Plistopur (de Sera, Alemania), los que parecen ser indicados para el tratamiento de la enfermedad.
Cuando se trata de pequeñas cantidades de peces, y teniendo en cuenta el ciclo reproductivo, podría resultar acertado cambiarlos de recipiente cada 12 horas, tomando la precaución de que las condiciones del agua sean similares entre un recipiente y otro. El recipiente vaciado se desinfecta con una solución fuerte de cloro y tras enjuagarlo bien quedará listo para recibir los peces doce horas después, previo preparar el agua mediante un acondicionador coloidal y eventualmente aplicar una dosis de algún antiparasitario (controlar la toxicidad).
Una vez terminados los procedimientos de autopsia, los restos del pez y de los órganos, etc., deben ser desinfectados mediante su colocación en una solución acuosa recién preparada de un producto aprobado en base a yodo orgánico que contenga quinientas partes por un millón de yodo disponible (como I2 libre). Posteriormente este material será destruido por incineración. El instrumental usado en la disección, vidriería, etc., también será desinfectado mediante la exposición en una solución acuosa recién preparada de un producto aprobado en base a yodo orgánico que contenga quinientas partes de millón (500 ppm) de yodo disponible (como I2 libre).
fuentes : http://www.buenastareas.com/ensayos/Necropsia-En-Peces/1324047.html
fotos: google images y 1 de supercentrocomercial.com
http://www.puce.edu.ec/zoologia/vertebrados/personal/sburneo/cursos/zoologia3l/Manual/Imagenes%20Tiburones.htm
http://www.fao.org/docrep/field/003/AB469S/AB469S05.htm
http://www.elacuarista.com/secciones/hexamita.htm
http://www.news-medical.net/health/What-Does-the-Spleen-Do-(Spanish).aspx
apartado de disección : Daniel Tomás. IES Abastos, Valencia.
web:http://www.iesabastos.org/archivos/daniel_tomas/laboratorio/Pez/pez.html

Fray Martín de Porres,Patrón de la Paz

Fray Martín de Porres,Patrón de la Paz
Fray Escoba

San Francisco De Asís

San Francisco De Asís
Patrón de los animales

COMO DENUNCIAR EL MALTRATO ANIMAL

FIRMA PARA MEJORAR LAS LEYES DE PROTECCION ANIMAL : Zapatero prometió mejorar la ley de proteción animal pero no lo hará, FIRMA para una mejora de esta ley y ACTUA Proyecto de plataforma europea por los derechos de los animales canibook.ning.com/ Denuncia los maltratos en www.faada.org y ayúdales a investigar. Sentencias ganadas en maltrato animal (es imprescindible tener testigos y mostrar la documentación necesaria del maltrato como fotos o vídeos). fuente:http://www.naturahumana.com/ Para denunciar maltrato animal: http://faada.org/faada Guía básica para denunciar casos de maltrato animal PACMA Si llega a tu conocimiento cualquier acto de maltrato animal, debes denunciar este hecho ante la autoridad competente. En España, la responsabilidad en materia de protección, conservación y sanidad de los animales está compartida entre las distintas Administraciones Públicas, interviniendo en la misma, además, distintos órganos dentro una misma Administración, como es el caso de la Administración General del Estado. A veces pensamos que es complicado efectuar una denuncia o que hay que tener conocimientos específicos para ello, pero esto no es así, cualquier persona puede denunciar sin tener una formación jurídica. Aquí te ofrecemos una información básica para que sepas cómo puedes formular una denuncia según el tipo de infracción de que se trate: Denuncia penal: es la que debemos interponer en los casos en los que consideramos que se vulnera algún precepto del Código Penal en materia de protección animal. El Código Penal regula los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna en el los artículos 325 al 340 y las faltas en el artículo 632 y 633. Por ejemplo, el artículo 337 dice en su nueva redacción «El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.» Puedes interponer una denuncia verbalmente o por escrito, sin embargo te aconsejamos que lo hagas por escrito, para que la explicación de los hechos sea detallada y no se omita ningún dato relevante. En la denuncia debes incluir los hechos que denuncias con la máxima exactitud, el lugar donde se producen, la fecha, los datos del denunciado/s en caso de poseerlos, y a ser posible, las leyes/normas que consideras vulneradas. Es muy importante apoyar la denuncia con pruebas, tales como fotografías, vídeos, testigos de los hechos… Debes presentar la denuncia en el juzgado de guardia, comisaría de policía o cuartel de la guardia civil del lugar de los hechos, lo más pronto posible tras conocer los hechos. Siempre debes quedarte con una copia de la denuncia, e incluir en ella una petición de información para conocer si a raíz de tu denuncia de iniciará un procedimiento sancionador al responsable de los hechos. Las sanciones penales pueden consistir en penas de prisión, multa e inhabilitación para cargo u oficio, según sean delitos o faltas, y las circunstancias agravantes o atenuantes de aquéllos. En el caso de que la denuncia dé lugar también a una indemnización por daños y perjuicios, no es necesario interponer posteriormente una demanda civil, sino que es el propio juez quien señala la cantidad a percibir por el demandante de forma general. No obstante, si consideramos que los hechos deben dar lugar a una acción indemnizatoria, deberíamos incluir tal pretensión en la denuncia (ejemplo, consideramos que por los daños físicos ocasionados a cierto animal, el denunciante debe cubrir los gastos veterinarios necesarios para su tratamiento) El modelo de denuncia penal puede ser el siguiente: AL JUZGADO DE GUARDIA DE (INCLUIR POBLACIÓN) / u otro órgano donde se presente la denuncia Don/doña....................., con D.N.I. número ........... Pongo en conocimiento de este juzgado (comisaría de policía u otra autoridad competente) los siguiente hechos: (descripción de los hechos supuestamente delictivos y las circunstancias en que ocurrieron, lugar, personas involucradas, etc. intentando ordenar los datos cronológicamente de la forma mas simple posible. No debemos olvidar que el texto debe respetar los principios constitucionalesde presunción de inocencia) Considero que estos hechos vulneran la ley/norma/reglamento ……. En sus artículos…(ésta parte puede omitirse si no se sabe exactamente qué legislación se incumple) Como prueba de estos hechos adjunto al presente escrito las siguientes pruebas: (fotografías, vídeos, testimonios, etc.) Pongo estos hechos en conocimiento del juzgado por si fueran constitutivos de delito. (Lugar, fecha y firma) Denuncia administrativa: es la que debemos interponer cuando consideramos vulnerada alguna norma administrativa, a nivel regional o nacional, como por ejemplo, La Ley de Protección Animal de la Comunidad de Aragón, o la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. A diferencia de la sanción penal que la dicta el juez, la sanción administrativa puede dictarla un alcalde, delegado gubernativo u otra autoridad competente, y suele consistir en una sanción pecuniaria (multa) y/o incapacitación para ejercer determinado oficio (por ejemplo, oficio relacionado con los animales) Como ejemplo de denuncia administrativa puedes tomar el siguiente modelo (igualmente debes quedarte con una copia sellada en el momento de su presentación) AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (o al órgano administrativo correspondiente) D/Dª…………, con DNI núm. ........... y domicilio a efectos de notificaciones en....., (C.P.............),ante este Ministerio/Consejería(o el órgano administrativo correspondiente) comparezco, y como mejor proceda en derecho, digo: Que por medio del presente escrito vengo a formular DENUNCIA contra.... por...........(señalamos la infracción que denunciamos; por ejemplo, por el maltrato infringido a los animales presentes en el espectáculo X) que se detallan en el presente escrito. La presente denuncia se basa en los siguientes hechos: PRIMERO… SEGUNDO... A los presentes hechos le son de aplicación los siguientes fundamentos de derecho (si conocemos las normas vulneradas las detallamos a continuación) PRIMERO… SEGUNDO… En virtud de lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por interpuesta DENUNCIA contra..... por ............. , y previos trámites legales oportunos, lleve a cabo las actuaciones necesarias para proceder a iniciar el procedimiento sancionador contra los responsables de la infracción, y en virtud de lo establecido en el artículo 11.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, comunique a esta parte las actuaciones emprendidas con motivo de la presente denuncia. En…, a... de..........de 200... Fdo:............... fuente:http://www.pacma.es/denuncias Aunque en mi opinión y tras varias experiencias sobre este tipo : maltrato de perros y gatos callejeros y con dueñ@ y otraS DE tipo : vandalismo,contra mi,comunidad y mobiliario urbano...puedo decir,que llamé y he llamado a la policía por estas cuestiones,la cual pasó olimpicamente de venir al sítio donde les cité y en otros casos, me hicieron ir a comisaría,esperar bastante y cuando me tocó entrar,me dijeron que sin los nombres de los indivíduos en cuestión,no pueden hacer nada y sin son menores ,aún menos... Vamos, el " jefe Vigum de los Simpson " o el "Inspector Clouseau" hacen más en estos tiempos que los cuerpos estatales. Por lo cual, también habría de derogarse tanto la ley del menor ,que los hace intocables,como la ley penal y civil. - Debían de poner la ley de Talión sin importar la edad,ya que si el menor hace estas cosas,es porque los padres ni se inmutan y por la mala educación recibida. - Endurecer las penas al máximo,incluida pena de muerte para todo-a el -la sádico que torture animales o personas,por el simple placer satánico de verlos sufrir,para él gozar. - Quitar algunas cláusulas de la ley del menor,es decir,no se podrá abusar del menor y se le protegerá,siempre y cuando el menor no provoque situaciones totalmente contrarias a los buenos modos y sociedad.Con lo expresado...opinen y actúen en consecuencia...

¡¡ STOP A LA VIVISECCIÓN !!

En estos tiempos que corren ,el ser un asesino de bata blanca como de cualquier otro tipo,está de moda y sin castigo y aún más si las víctimas no tienen ni voz ni voto como son los animales.
¡ Ya basta de torturas,no tienen bastante con "fiestas sádicas y bestiales" que día a día y segundo a segundo,se cometen tropelías dignas de relatos de terror al más puro estilo gore!
Estos pseudo científicos,saben de sobras,que el cuerpo animal no responde de la misma forma que lo haría el cuerpo humano,y aún así siguen haciendo horribles experimentos con pobres animales,peor que el Dr. Frankenstein!



¡No a la vivisección!¡Que se la practiquen entre ellos!





¡Abajo pongo las direcciones para firmar contra este atropello a Dios,la naturaleza y la vida!




Verguenza me dá de mi condición de humana,por compartirla con monstruos de esta calaña,y si protestas se te echan las fuerzas de seguridad encima como en el toro de la Vega,etc...o incluso a Paul Watson por defender a los animales marinos y como lo sufrió nuestro más amado Félix Rodríguez de la Fuente,al que no me quita nadie ,de que le manipularon el avión en Alaska para quitárselo de enmedio!








http://www.stopvivisection.eu/


https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000007/public/


https://www.facebook.com/StopVivisection?fref=ts


http://www.youtube.com/user/StopVivisectionEu


Banderas.








También stop extermínio animal en Ucrania.


https://www.facebook.com/groups/410402092338069/

EN MEMORIA A MI QUERIDO MAESTRO DON PAULINO.

En memoria a mi Querido Maestro Don Paulino González Jiménez. Querido Maestro,con mayúsculas,te he podido encontrar gracias a internet,soy buena fisonomista y no olvido jamás un rostro y más el de un ángel,pero cuando te he encontrado,ya muy tarde... Eras aquel ser dulce,que me dabas clases de bellas artes,te encantaban mis dibujos,siempre me gustaba oir tus sonetos,poesías y composiciones de bellas sevillanas,salidas del "quejio " de tu alma siempre enamorada de tu Sevilla. Ahora estarás gozando entre lirios,azucenas,jazmines y azahares en tu cielo de poeta y bellezas angelicales. ¡ Allá nos veremos buen amigo,nunca te olvidaré !,porque más que maestro ,fuiste uno de mis guías y me supiste comprender. ¡ Fuiste todo sensibilidad,tronío,arte,dulzura y alegría,que hará que en el cielo se bailen tus sevillanas con la gracia de tu Andalucía...! ¡ SALVE  DON PAULINO POR SIEMPRE,TU ALUMNA QUE JAMÁS TE OLVIDÓ...! E.R.R

¡ FELIZ NAVIDAD CON NUESTRO RECORDADO JHONN LENNON !

Tres misinetes de la poca leche

Tres misinetes de la poca leche
aunque somos la apocalipsis de los ratones,jeje

IN MEMORIAM

En esta web,así como otras que tengo sobre la naturaleza y defensa animal,no puedo dejar,porque sería injusto,dejar de recordar "in memoriam",a los grandes maestros amantes de la naturaleza,que hicieron en su vida todo por los animales: El gran Félix Rodríguez de la Fuente:
Gran naturalista burgalés,(nacido en Poza de la Sal,Burgos 14 de marzo de 1928 – murió en Shaktoolik,Alaska,el 14 de marzo de 1980). Dejó de lado su profesión de odontólogo,para dedicarse plenamente a sus amigos los Lobos,Jineta,Aves...en fin,a toda la naturaleza,sobre todo terrestre y aérea.
y al gran Jacques-Yves Cousteau:
Maestro Oceanógrafo y antiguo oficial naval (nació en Saint-André-de-Cubzac,11 de junio de 1910 - murió en París, 25 de junio de 1997) fué un oficial naval francés,creador de la escafandra autónoma y grandes diseños.
Gran amante de la Naturaleza.
Es una pena el que Dios se lleve siempre a personas tan buenas,creo que lo hace precisamente,para que no tengan que ver ni sentir el horror y el sadismo que impera en estos tiempos,con respecto al maltrato animal. Así dios,los tiene con Él,que los gozará por las bondades y sacrificios que hicieron en sus respectivas vidas terrenas,ya que lo tienen bien merecido,aunque se les eche tanto de menos...
¡Dios Salve a nuestros hermanos Félix y Jacques!
Aunque no sepamos oirlo los humanos...este clamor se oirá siempre entre todos los animales de la tierra,cielo y marinos...

Saludo